SupremeNTM

Лада 2115, 2114 и 2113

696 posts in this topic

однозначно, зазоры хоть и большие, но ровные идеально даже на машинках с пятилетним выбегом. нексии два обзавидоваться все должны.

 

До этого катался на классике, так тама вентилятор срабатывал на 87 (эффективно казалось на светофорах или в пробках)... на 14 если срабатывает на 100 градусов это уже ближе к кипению жидкости (из-за лопнувшего бачка, был вынужден пока заливать простую дис.воду, точка кипения у простой воды намного ниже чем у тосола). Вот почему задал вопрос, можно ли сделать чтоб вентилятор срабатывал ну хотья бы 87-90. И мотор ведь давнего строения расчитанный на рабочий темп 84-87 град....... (опять думка....термостат срабатывает 87-89 градусов, то вентилятор в таком случае будет работать безперерыва.....мдя...дилллемма!!!

у меня конечно компа нет, но вентиль срабатывает только в жаркую погоду в пробках, да когда долго по дворам на первой катаешься. по прямой видать даже нашего 40-ка градусного обдува хватает.

 

насчет 100 градусов и кипения воды -- при повышеном давлении вода так же начинает кипеть при температуре немного выше ста градусов. разумеется, если расширительный бачок это давление держит :lol:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
чего-то я не допетрил а зачем править-то?

Народ наоборот с стандартных 103/105 на 95/97 перешивает в наших условиях.

 

 

а как это взаимосвязано?

Расширительный может лопнуть от давления которое не способны выдержать его стенки. А избыточное давление стравливать должна пробка РБ, у нее для этого клапан выпускной есть. Вот если уж пробка хреновая, с закисшим (или неотрегулированным) клапаном вот тогда и лопнуть бачек может, а от температуры вроде никак, он рассчитан на работу с такой температурой.

взаимосвязано напрямую, так как бачек не расчитан на постоянную температуру выше 90 градусов и еще, когда выключаешь двигатель то выключается и вентилятор обогрева(на тикушника для примера он работает даже при выключенном зажигании) и охл. жидкость просто не успевает остыть и приводит к тому что бачок лопается. Я сам пока не снизил температуру включения карлсона этот бачок 2 раза поменял причем первый раз долго не мог определить что это бачок, тосол убегал а подтеков нет, оказалось что бачок треснул но писить он начинал когда там создавалось достаточное давление а в другое время он даже не капал.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
До прошивки вы видели "накипь" от заводского антифриза на той же крышке?

К сожалению я не имел возможности увидеть, я сразу с салона перепрошил на 95/97, да и крышку РБ поменял на крышку от Ауди, там клапана по другому сделаны по сравнению со стоком.

То есть получается эта накипь как раз и блокировала работу клапана крышки и бачек получал превед?

 

Кстати вот тосол который на заводе в калины заливают. Температура кипения при стандартном давлении 108,65 градусов (а при повышенном что в СОЖ и того поболее должно быть). Интересно откуда накипь взялась если стоковые кулера на 103/105 включаются или накипь без кипения может образоваться?

 

Это просто вопросы, самому интересно разобраться.

 

...так как бачек не расчитан на постоянную температуру выше 90 градусов...

не хочу показаться занудой но в какой спецификации это написано?

То есть написано что бачек не выдерживает рабочую температуру выше 90 градусов?

Edited by slako
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
...(на тикушника для примера он работает даже при выключенном зажигании) ...

 

Корейцы знали что делать. Русские на новых моделях тож такое сварганили. В принципе, это не сложно, просто питание к вентилятору пускают в обход "замка".

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
К сожалению я не имел возможности увидеть, я сразу с салона перепрошил на 95/97, да и крышку РБ поменял на крышку от Ауди, там клапана по другому сделаны по сравнению со стоком.

То есть получается эта накипь как раз и блокировала работу клапана крышки и бачек получал превед?

 

Кстати вот тосол который на заводе в калины заливают. Температура кипения при стандартном давлении 108,65 градусов (а при повышенном что в СОЖ и того поболее должно быть). Интересно откуда накипь взялась если стоковые кулера на 103/105 включаются или накипь без кипения может образоваться?

 

Это просто вопросы, самому интересно разобраться.

 

 

не хочу показаться занудой но в какой спецификации это написано?

То есть написано что бачек не выдерживает рабочую температуру выше 90 градусов?

Слако это не написано нигде это из личного опыта и вазсервисе я такую же проблему от многих слышал. или ты поверишь только когда у тебя бачок потекет или прочитаешь в юзергайде? если так интересно зайди на форум российский. И я на писал о постоянной температуре выше 90

Edited by maxxxi
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Слако это не написано нигде это из личного опыта и вазсервисе я такую же проблему от многих слышал. или ты поверишь только когда у тебя бачок потекет или прочитаешь в юзергайде? если так интересно зайди на форум российский. И я на писал о постоянной температуре выше 90

Рабочая температура это и есть постоянная, то есть температура при которой что-либо может работать бесконечно долго (разумеется в рамках интервала наработки на отказ) при этом сохраняя свою нормальную функциональность.

Дело в том что ты смешал мух и котлет и пытаешься выдать одно за другое.

Возьми ради эксперимента пустой бачок без крышки и кипяти в кастрюле хоть 10 часов а потом посмотри треснет он или нет.

Согласно твоим заявлениям он должен треснуть.

Бачек рвет не температура, а избыточное давление, которому эта температура судя по всему способствует и при этом выпускной клапан крышки бачка перестает справляться со своей задачей.

 

У меня на калине в эти пару недель в поездках по городу температура ниже 90 не опускается, вот жду недождусь когда бачок от температуры лопнет. :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рабочая температура это и есть постоянная, то есть температура при которой что-либо может работать бесконечно долго (разумеется в рамках интервала наработки на отказ) при этом сохраняя свою нормальную функциональность.

Дело в том что ты смешал мух и котлет и пытаешься выдать одно за другое.

Возьми ради эксперимента пустой бачок без крышки и кипяти в кастрюле хоть 10 часов а потом посмотри треснет он или нет.

Согласно твоим заявлениям он должен треснуть.

Бачек рвет не температура, а избыточное давление, которому эта температура судя по всему способствует и при этом выпускной клапан крышки бачка перестает справляться со своей задачей.

 

У меня на калине в эти пару недель в поездках по городу температура ниже 90 не опускается, вот жду недождусь когда бачок от температуры лопнет. :lol:

Ну вот опять, знаток мух и котлет, одно дело когда ты ездиешь и у тебя температура не ниже 90 и другое когда со стоковыми настройками ездиешь с 103-105 градусов это температура близкая к закипанию тосола. Если есть желание спорить спорь дальше только без меня, я тебе пишу факты о том как со стоковыми настройками я поменял 2 раза бачок и это прекратилось только когда поставил МК и задал температуру включения карлсона на 95 градусов, причем крышку бачка не менял, я про это на тот случай если ты скажешь что бачки лопнули из-за избытка давления так как крышка не стравливает его. А в кастрюле не будет перепада температуры а как ты знаешь я уверен именно перепад температуры вызывает скорую усталость материала и материал становится хрупким на деформацию.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
...температура не ниже 90 и другое когда со стоковыми настройками ездиешь с 103-105 градусов это температура близкая к закипанию тосола. .... пишу факты о том как со стоковыми настройками я поменял 2 раза бачок и это прекратилось только когда поставил МК и задал температуру включения карлсона на 95 градусов, причем крышку бачка не менял, я про это на тот случай если ты скажешь что бачки лопнули из-за избытка давления так как крышка не стравливает его. А в кастрюле не будет перепада температуры а как ты знаешь я уверен именно перепад температуры вызывает скорую усталость материала и материал становится хрупким на деформацию.

 

поддерживаю. именно из таких мыслей я и задал вопрос. все таки включение, как говорится "карлсона" в районе 100 градусов, очень даже настораживает. Особенно если ползеш длинным очередем к светофору и ждеш как быстрее проскочить перекресток (это я к тому что в таком случае придется все время дергать на первую передачу, газовать и ждать на нейтралке с включенным двиглом) а если ты в очереде за каким нибудь авто высоко выдранным выхлапной, который дует горячим СО на твой радиатор, то тут никакой Карлсон срабатывающий на 100 градусов не поможет. Тосол вскипит и нечего тут поделать, хоть печку включай.(а последствия кипятка очень плачевны, то есть если только маслосемным сальником обойдешся то ничего, но может и с кольцами что случится, и опять таки же проблемы нагара в путьях охлажд. жидкости).

Так же очень правильно было сказано насчет материала, что сделан сам бочок, износ и старение материала это может положить конец бачку хоть через месяц, если при отлива бачка было использовано только полиэтилен и то низкого качества, но кроме полиэтилена туды надо еще добавлятся другие добавки, компоненты которые должны сопротивлятся на воздействие химиката (в составе тосола), перепады температуры и увеличение давления.

 

Кста...а что такое МК?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

МК-маршрутный компьтер, в моем случаи у меня он был с функцией управления включения карлсона от заданной температуры охлаж. жидкости.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
однозначно, зазоры хоть и большие, но ровные идеально даже на машинках с пятилетним выбегом. нексии два обзавидоваться все должны.

"Жить будете плохо, но недолго"(с)

Чем это напомнило. У друга пятнашка-по зазорам, по аккуратности исполнения кузова-редкостное г. Напоминает машину 1970 г. Калина и нексия(даже 2), внешне кажутся просто вызывающе идеальной сборки :P

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Жить будете плохо, но недолго"(с)

Чем это напомнило. У друга пятнашка-по зазорам, по аккуратности исполнения кузова-редкостное г. Напоминает машину 1970 г. Калина и нексия(даже 2), внешне кажутся просто вызывающе идеальной сборки :rolleyes:

Машины 70 годов были очень хорошей сборки для машин тех времен, в те года еще был штамп(знак качества). А сегодняшний автоваз как лотарея, у меня была 15-ка 5+ а друг купил такую же у него вечные траблы-2

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну вот опять, знаток мух и котлет, одно дело когда ты ездиешь и у тебя температура не ниже 90 и другое когда со стоковыми настройками ездиешь с 103-105 градусов это температура близкая к закипанию тосола. Если есть желание спорить спорь дальше только без меня, я тебе пишу факты о том как со стоковыми настройками я поменял 2 раза бачок и это прекратилось только когда поставил МК и задал температуру включения карлсона на 95 градусов, причем крышку бачка не менял, я про это на тот случай если ты скажешь что бачки лопнули из-за избытка давления так как крышка не стравливает его. А в кастрюле не будет перепада температуры а как ты знаешь я уверен именно перепад температуры вызывает скорую усталость материала и материал становится хрупким на деформацию.

maxxxi, тут дело не в изменении хрупкости. В твоем случае 8 градусов разницы, которые ты получил, на изменение хрупкости если и оказывают, то ничтожное влияние, речь идет о нормальных а не "левых" бачках сделанных из непонятно чего и непонятно как.

Имхо тут дело в том что давление в СОД при 103 градусам заметно выше чем при 95. И в тяжелых режимах увеличиваясь может гораздо чаще достигать значений срабатывания клапана. А если это давление в какие-то моменты не стравливается то соответственно начинает подтравливать система через слабые места или рвать бачки.

 

Крайне рекомендую следить таки за крышкой и уровнем ОЖ.

Автоваз отбирает от поставщиков для установки на новые машины крышки которые держат 1.1-1.5 атм на выпускном, всё остальное что не попало в эти интервалы отправляется нерадивыми поставщиками в розницу.

Крайне рекомендую проверить клапан своей крышки и при необходимости отрегулировать до 1.1 (подкусывая пружину) ну и периодически потом следить за его работоспособностью.

 

 

Крайне рекомендую проверить клапан своей крышки и при необходимости отрегулировать до 1.1 (подкусывая пружину) ну и периодически потом следить за его работоспособностью.

Это нужно делать независимо от того на какую температуру включения карлсона вы настроены.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
maxxxi, тут дело не в изменении хрупкости. В твоем случае 8 градусов разницы, которые ты получил, на изменение хрупкости если и оказывают, то ничтожное влияние, речь идет о нормальных а не "левых" бачках сделанных из непонятно чего и непонятно как.

Имхо тут дело в том что давление в СОД при 103 градусам заметно выше чем при 95. И в тяжелых режимах увеличиваясь может гораздо чаще достигать значений срабатывания клапана. А если это давление в какие-то моменты не стравливается то соответственно начинает подтравливать система через слабые места или рвать бачки.

 

Крайне рекомендую следить таки за крышкой и уровнем ОЖ.

Автоваз отбирает от поставщиков для установки на новые машины крышки которые держат 1.1-1.5 атм на выпускном, всё остальное что не попало в эти интервалы отправляется нерадивыми поставщиками в розницу.

Крайне рекомендую проверить клапан своей крышки и при необходимости отрегулировать до 1.1 (подкусывая пружину) ну и периодически потом следить за его работоспособностью.

 

 

 

Это нужно делать независимо от того на какую температуру включения карлсона вы настроены.

Я и не писал что дело в хрупкости, ты все поставил с ног на голову, постоянная высокая температура вызывает усталость материала бачка(нормального бачка а не левого), когда у тебя постоянно ОЖ на пороге кипения и не охлаждается карлсоном, а когда зажигание выключено тем более карлсон не работает то тут любой бачок загнется, левый и правый. Я тебе специально написал что крышку-клапан я не менял и если бы было дело в том что крышка не стравливает давление то у меня бачки и дальше рвались. А подкусывать пружину не стоит, тем более советовать как регулировать клапан самостоятельно. У тебя дома есть возможность узмерить давление в бачке или давление при котором срабатывает клапан? Сомневаюсь. А если ты уверен в своей правоте то поставь температуру вкл-я карлсона на стоковые значения и проверь что будет.

Edited by maxxxi
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я и не писал что дело в хрупкости, ты все поставил с ног на голову,

Ты писал что в результате усталости "материал становится хрупким на деформацию."

Чего я тут поставил с ног на голову?

 

постоянная высокая температура вызывает усталость материала бачка(нормального бачка а не левого), когда у тебя постоянно ОЖ на пороге кипения и не охлаждается карлсоном, а когда зажигание выключено тем более карлсон не работает то тут любой бачок загнется, левый и правый.

В твоем случае разница "постоянной высокой температуры" составляет 8 градусов, это существенно увеличило усталость?

Кстати как ты эту усталось определил? Просто по-факту лопнувшим бачком?

 

Я тебе специально написал что крышку-клапан я не менял и если бы было дело в том что крышка не стравливает давление то у меня бачки и дальше рвались.

Дык в том то и дело что не факт что он у тебя больше не рванет. При неблагоприятно сложившихся условиях если крышка реально тупит то рванет, либо потечет в самом слабом месте СОЖ (из под хомутов, печек или радиатора, в зависимости от того что будет слабее). Понизив температуру включения ты уменьшил вероятность наступления этих условий за счет того что у тебя снизилось давление в системе, образование накипи на клапане и т.п. Именно этой позиции я придерживаюсь в своих доводах.

 

А подкусывать пружину не стоит, тем более советовать как регулировать клапан самостоятельно. У тебя дома есть возможность узмерить давление в бачке или давление при котором срабатывает клапан? Сомневаюсь.

Еще как стОит, только я не писал что это тупо нужно делать.

Давление в рабочей системе ты врятли сможешь померять, оно и не нужно.

Мерять нужно давление срабатывания выпускного клапана крышки.

Если не укладывается в 1.1 то подрезать потихоньку и замерять заново.

Для того чтобы померять нужен просто пустой вазовский РБ у которого резьба совпадает с твоей крышкой и насос/компрессор с манометром.

Если лень самому то едешь в сервис, к примеру к Володе на таштюрьму, он измерит и сам подкусит сколько нужно.

 

А если ты уверен в своей правоте то поставь температуру вкл-я карлсона на стоковые значения и проверь что будет.

А где я говорил что возврат к стоковым значениям это гуд?

Я абсолютно согласен что перешиваться нужно.

Единственное чем отличается моя позиция это тем что я подверг сомнению твою версию о том что при стоковых значениях привет бачку наступает именно из-за этой 8-градусной разности которая вызывает чрезмерную усталость материала РБ. Имхо температура влияет, но косвенно, повышением давления, увеличением накипи на клапанах и т.п.

 

Дальше спорить действительно не результативно, тут нужно мнение тех кто делает эти сами РБ и кто знает их ТТХ.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ты писал что в результате усталости "материал становится хрупким на деформацию."

Чего я тут поставил с ног на голову?

 

 

В твоем случае разница "постоянной высокой температуры" составляет 8 градусов, это существенно увеличило усталость?

Кстати как ты эту усталось определил? Просто по-факту лопнувшим бачком?

 

 

Дык в том то и дело что не факт что он у тебя больше не рванет. При неблагоприятно сложившихся условиях если крышка реально тупит то рванет, либо потечет в самом слабом месте СОЖ (из под хомутов, печек или радиатора, в зависимости от того что будет слабее). Понизив температуру включения ты уменьшил вероятность наступления этих условий за счет того что у тебя снизилось давление в системе, образование накипи на клапане и т.п. Именно этой позиции я придерживаюсь в своих доводах.

 

 

Еще как стОит, только я не писал что это тупо нужно делать.

Давление в рабочей системе ты врятли сможешь померять, оно и не нужно.

Мерять нужно давление срабатывания выпускного клапана крышки.

Если не укладывается в 1.1 то подрезать потихоньку и замерять заново.

Для того чтобы померять нужен просто пустой вазовский РБ у которого резьба совпадает с твоей крышкой и насос/компрессор с манометром.

Если лень самому то едешь в сервис, к примеру к Володе на таштюрьму, он измерит и сам подкусит сколько нужно.

 

 

А где я говорил что возврат к стоковым значениям это гуд?

Я абсолютно согласен что перешиваться нужно.

Единственное чем отличается моя позиция это тем что я подверг сомнению твою версию о том что при стоковых значениях привет бачку наступает именно из-за этой 8-градусной разности которая вызывает чрезмерную усталость материала РБ. Имхо температура влияет, но косвенно, повышением давления, увеличением накипи на клапанах и т.п.

 

Дальше спорить действительно не результативно, тут нужно мнение тех кто делает эти сами РБ и кто знает их ТТХ.

мы с тобой говорим видать о разных вещах, ты о своем и я о своем. Так даже спорить не стоит, это не спор по теме а оффтоп и флейм, я выхожу из данной переписки.

Edited by maxxxi
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

форумчанам привет! головная боль:решил брать авто,финансы располагают взять ксю 1,6 фулл,не более,но прочитав какое Г.... собирают наши автопромщики,закрались сомнения.люди добрые подскажите,российские не лучше?посоветуйте,что лучше взять,и поподробней плиз.заранее спасибо за ответы!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
форумчанам привет! головная боль:решил брать авто,финансы располагают взять ксю 1,6 фулл,не более,но прочитав какое Г.... собирают наши автопромщики,закрались сомнения.люди добрые подскажите,российские не лучше?посоветуйте,что лучше взять,и поподробней плиз.заранее спасибо за ответы!

 

 

у меня был выбор или брать ксю, или росс автопром. мой приятель незадолго до меня купил ксю (новую). посидел покатался. Излагая сугубо личное мнение (и прошу учесть, что я не хаю нашу марку,...и всегда говорю, плохих машин нет!), но все таки, интерьер очень мне непонравился. Очень много хрупких, некачественного отлива пластмассовые детали. экстерьер тоже неотличается прочностью, это я в сравнении со старой нексией!!!!!

после полета около 6000 км, в ходовом сильно все заскрипело. Диагноз - менять чашки (завод уже ставит хЫтойские) и замена каких то пластмассовых втулок в рулевых тяг на корейские металические. вроде бы простецкий случай но за все про все платеж - около 300 тыщ сум.

Росс авто, рассматривался как новая с салона. 2115 - вижу тоже самое - экстерьер блещет своими зазорами, интерьер, почти одинаков. То есть, и в том и в этом случае придется доделать авто самому, но большой плюс в сторону пятнашки - запчасти на ходовые намного дешевле (восьмеркины) (а про качество промолчу, потому что и на наши ксюши запчасти идут не самого лучшего качества).

Вобщем решил брать б/у, ухоженную (и доделанную). нексии (первые) на базаре стоят очень дорого. наверно из-за большого спроса. Попалась 14-ая, очень приличного вида, не битая, около 47 тыщ пробегом, не скоро думая, купил. В сервисной книжке все в аккурат расписывалось, то есть когда что делали. Сигнализация, нормальные колонки по кругу, ДВД проигрыватель. Что б узнать что как работает, и характер машины, без каких либо вкладываний решил покататся. вот и катаюсь. Пробег чуть более 2000. съездил только на комп диагностику - все в норме. НИчего не шумит, не гремит (что тоже интересно, шумку не делали, но во многих форумах говорят о дребезжении салона....думаю может образец удачный или же это может быть не загорами, но можно будет потом сделать полную шумоизоляцию у спецов).... только посоветовали поменять свечи, провода, ремни (до сих пор стоят заводские). Полет в полном нормале. мотор отменно тянет. в любом режиме, тапку в пол и без притензий пулей устремляется в перед. Как штурмовик, честное слово. заливаю 80 узгазойла, клапана не стучат, расход - что-то около 7.5 (думаю поставить борт компьютер и можно будет точно узреть все отчеты). Ходовая мягкая, нареканий нет. Очень много приятных мелочей, типа, регулировка руля, гибкой настройки головных фар, показа наружной температуры, оглашение низкого УРОВНЯ масла, охлаждающей жидкости, толшины колодок, даже показывает какой из ламп прогорело.

Вобщем, до сегодняшнего момента я ни разу не усомнился в своем выборе. Машина обошлась мне за 5500. новая стоит примерно 9000. а разницы!!!?!...только в цене.

как совет, могу изложить следующее, если вы считаете каждую копейку в своем семейном бьюджете, и машина нужна только чтоб помогала своими лошадками семейный воз тащить то советую брать или нексию первую! в приличном состоянии или на худой конец росс авто (тоже усердная машынка!).... А если денег много и можно обойтись без ущерба семейному бюджету по обслуге и эксплуатции железного коня, то купите приличную иномарку (мерс, ауди, опел, тойота, начала 2000 или самого конца 90-х)

Edited by Wander
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
у меня был выбор или брать ксю, или росс автопром. мой приятель незадолго до меня купил ксю (новую). посидел покатался. Излагая сугубо личное мнение (и прошу учесть, что я не хаю нашу марку,...и всегда говорю, плохих машин нет!), но все таки, интерьер очень мне непонравился. Очень много хрупких, некачественного отлива пластмассовые детали. экстерьер тоже неотличается прочностью, это я в сравнении со старой нексией!!!!!

после полета около 6000 км, в ходовом сильно все заскрипело. Диагноз - менять чашки (завод уже ставит хЫтойские) и замена каких то пластмассовых втулок в рулевых тяг на корейские металические. вроде бы простецкий случай но за все про все платеж - около 300 тыщ сум.

Росс авто, рассматривался как новая с салона. 2115 - вижу тоже самое - экстерьер блещет своими зазорами, интерьер, почти одинаков. То есть, и в том и в этом случае придется доделать авто самому, но большой плюс в сторону пятнашки - запчасти на ходовые намного дешевле (восьмеркины) (а про качество промолчу, потому что и на наши ксюши запчасти идут не самого лучшего качества).

Вобщем решил брать б/у, ухоженную (и доделанную). нексии (первые) на базаре стоят очень дорого. наверно из-за большого спроса. Попалась 14-ая, очень приличного вида, не битая, около 47 тыщ пробегом, не скоро думая, купил. В сервисной книжке все в аккурат расписывалось, то есть когда что делали. Сигнализация, нормальные колонки по кругу, ДВД проигрыватель. Что б узнать что как работает, и характер машины, без каких либо вкладываний решил покататся. вот и катаюсь. Пробег чуть более 2000. съездил только на комп диагностику - все в норме. НИчего не шумит, не гремит (что тоже интересно, шумку не делали, но во многих форумах говорят о дребезжении салона....думаю может образец удачный или же это может быть не загорами, но можно будет потом сделать полную шумоизоляцию у спецов).... только посоветовали поменять свечи, провода, ремни (до сих пор стоят заводские). Полет в полном нормале. мотор отменно тянет. в любом режиме, тапку в пол и без притензий пулей устремляется в перед. Как штурмовик, честное слово. заливаю 80 узгазойла, клапана не стучат, расход - что-то около 7.5 (думаю поставить борт компьютер и можно будет точно узреть все отчеты). Ходовая мягкая, нареканий нет. Очень много приятных мелочей, типа, регулировка руля, гибкой настройки головных фар, показа наружной температуры, оглашение низкого УРОВНЯ масла, охлаждающей жидкости, толшины колодок, даже показывает какой из ламп прогорело.

Вобщем, до сегодняшнего момента я ни разу не усомнился в своем выборе. Машина обошлась мне за 5500. новая стоит примерно 9000. а разницы!!!?!...только в цене.

как совет, могу изложить следующее, если вы считаете каждую копейку в своем семейном бьюджете, и машина нужна только чтоб помогала своими лошадками семейный воз тащить то советую брать или нексию первую! в приличном состоянии или на худой конец росс авто (тоже усердная машынка!).... А если денег много и можно обойтись без ущерба семейному бюджету по обслуге и эксплуатции железного коня, то купите приличную иномарку (мерс, ауди, опел, тойота, начала 2000 или самого конца 90-х)

 

спасибо за все вышерасписанное,но я забыл упомянуть,что хочу брать авто новое,к б/у как такового доверия нет,очень уж мал % нормальных машин на базаре(имхо),все же знаем,что базар-лотерея,хотя прочитав некоторые темы на форуме,то же самое можно сказать и про салоны.спасибо создателям форума,респект! Ну а с покупкой машины я в растерянности)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
спасибо за все вышерасписанное,но я забыл упомянуть,что хочу брать авто новое,к б/у как такового доверия нет,очень уж мал % нормальных машин на базаре(имхо),все же знаем,что базар-лотерея,хотя прочитав некоторые темы на форуме,то же самое можно сказать и про салоны.спасибо создателям форума,респект! Ну а с покупкой машины я в растерянности)

 

 

ну если росс авто все больше по душе (в этом случае необходимо чтоб душа ёкнуло), тогда можно рассмотреть вариант Приоры (мне нравится хэтч). очень даже неплоха машинка со своими доп начинками. новое авто для 3-4 года самое ОНО!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

так ездить нельзя...ОЖ кипит и хлещется во всю пока вертушка не заработает и не охладит...вчера все таки перепрошился. теперь на 95 включается и на 91 отключается...после следов кипячения не наблюдалось. но! при перепрошивке резвая машина стала немного задумчивой. а может это и к лучшему, а то приходилось все время за уздечку дергать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
у меня был выбор или брать ксю, или росс автопром. мой приятель незадолго до меня купил ксю (новую). посидел покатался. Излагая сугубо личное мнение (и прошу учесть, что я не хаю нашу марку,...и всегда говорю, плохих машин нет!), но все таки, интерьер очень мне непонравился. Очень много хрупких, некачественного отлива пластмассовые детали. экстерьер тоже неотличается прочностью, это я в сравнении со старой нексией!!!!!

после полета около 6000 км, в ходовом сильно все заскрипело. Диагноз - менять чашки (завод уже ставит хЫтойские) и замена каких то пластмассовых втулок в рулевых тяг на корейские металические. вроде бы простецкий случай но за все про все платеж - около 300 тыщ сум.

Росс авто, рассматривался как новая с салона. 2115 - вижу тоже самое - экстерьер блещет своими зазорами, интерьер, почти одинаков. То есть, и в том и в этом случае придется доделать авто самому, но большой плюс в сторону пятнашки - запчасти на ходовые намного дешевле (восьмеркины) (а про качество промолчу, потому что и на наши ксюши запчасти идут не самого лучшего качества).

Вобщем решил брать б/у, ухоженную (и доделанную). нексии (первые) на базаре стоят очень дорого. наверно из-за большого спроса. Попалась 14-ая, очень приличного вида, не битая, около 47 тыщ пробегом, не скоро думая, купил. В сервисной книжке все в аккурат расписывалось, то есть когда что делали. Сигнализация, нормальные колонки по кругу, ДВД проигрыватель. Что б узнать что как работает, и характер машины, без каких либо вкладываний решил покататся. вот и катаюсь. Пробег чуть более 2000. съездил только на комп диагностику - все в норме. НИчего не шумит, не гремит (что тоже интересно, шумку не делали, но во многих форумах говорят о дребезжении салона....думаю может образец удачный или же это может быть не загорами, но можно будет потом сделать полную шумоизоляцию у спецов).... только посоветовали поменять свечи, провода, ремни (до сих пор стоят заводские). Полет в полном нормале. мотор отменно тянет. в любом режиме, тапку в пол и без притензий пулей устремляется в перед. Как штурмовик, честное слово. заливаю 80 узгазойла, клапана не стучат, расход - что-то около 7.5 (думаю поставить борт компьютер и можно будет точно узреть все отчеты). Ходовая мягкая, нареканий нет. Очень много приятных мелочей, типа, регулировка руля, гибкой настройки головных фар, показа наружной температуры, оглашение низкого УРОВНЯ масла, охлаждающей жидкости, толшины колодок, даже показывает какой из ламп прогорело.

Вобщем, до сегодняшнего момента я ни разу не усомнился в своем выборе. Машина обошлась мне за 5500. новая стоит примерно 9000. а разницы!!!?!...только в цене.

как совет, могу изложить следующее, если вы считаете каждую копейку в своем семейном бьюджете, и машина нужна только чтоб помогала своими лошадками семейный воз тащить то советую брать или нексию первую! в приличном состоянии или на худой конец росс авто (тоже усердная машынка!).... А если денег много и можно обойтись без ущерба семейному бюджету по обслуге и эксплуатции железного коня, то купите приличную иномарку (мерс, ауди, опел, тойота, начала 2000 или самого конца 90-х)

 

Wander, что можете добавить после N месяцев эксплуатации?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wander, что можете добавить после N месяцев эксплуатации?

 

пробег примерно 7000 после моего первого ТО (общая 56 тыщ-около 9, мои). почти ежедневно проезжаю около 100 км в день. машина просто едет, напряга никакого - легкая, маневренная. расход бензина примерно 6,7-6,8 по городу. из дальных поездок горы Зомин (джиззак) 700 км туда и обратно и кругом обошел весь Чарвак (бурчмулла, чаткал, сижжак), показала себя превосходно, скорость 120-130 км.ч, расход 5,7.....когда катался на шестерке то каждая суббота была день ковыряния под капотом, а с 14 просто делать нечего, открываю капот по обычаю, протираю, проверяю и снова закрываю. токо вот думаю поставить 14 диски и нормульные калошы (на ней все еще заводские КАМА покрышки с родными 13 дисками. кажись маловаты)

Edited by Wander
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
пробег примерно 7000 после моего первого ТО (общая 56 тыщ-около 9, мои). почти ежедневно проезжаю около 100 км в день. машина просто едет, напряга никакого - легкая, маневренная. расход бензина примерно 6,7-6,8 по городу. из дальных поездок горы Зомин (джиззак) 700 км туда и обратно и кругом обошел весь Чарвак (бурчмулла, чаткал, сижжак), показала себя превосходно, скорость 120-130 км.ч, расход 5,7.....когда катался на шестерке то каждая суббота была день ковыряния под капотом, а с 14 просто делать нечего, открываю капот по обычаю, протираю, проверяю и снова закрываю. токо вот думаю поставить 14 диски и нормульные калошы (на ней все еще заводские КАМА покрышки с родными 13 дисками. кажись маловаты)

 

Тоже стою перед выбором, 14-ая или 15-ая б/у по-любому получается самый оптимальный вариант.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
токо вот думаю поставить 14 диски и нормульные калошы (на ней все еще заводские КАМА покрышки с родными 13 дисками. кажись маловаты)

 

Думать не надо, 14-е ферганские диски и резину корейскую, профиль 65. У мя на родных шишкари начали вылезать, я их загнал пока горячие вместе с дисками. Кругом бегом 250 "сомов" добавил. ИМХО. Дорогу лучше стала держать.

 

Wander, что можете добавить после N месяцев эксплуатации?

 

Я конечно же не Вандер, но, пробег 16 тыщ. 15-шка 1,6 - полет нормальный, ничего плохого не могу сказать. В день по 100-150 катаю. Очень доволен, не жалею, что сделал выбор в сторону ТАЗа, не говоря о сервисе. Вот тока дворники мешают. :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Тоже стою перед выбором, 14-ая или 15-ая б/у по-любому получается самый оптимальный вариант.

 

мой сосед две недели назад позвонил и спрашивает, типа ты ездееш на 14, вот, говорит, пятнашку предлогают, мол что посоветуеш.

совет был однозначно, покупай неглядя (хотья мы до этого съездили, посмотрели машынку, проехали и проверились у кузовника). у него на руках было около 6 тыщ баксов и он хотел купить какуюто бэху лохматых годов...

вобщем купил пятнашку цвета снежная королева 2008 года. доволен как слон!

14 или 15?, то это кому как. электрика, ходовка, мотор все одинаково токо вот конструкция задней части кузова отличается. у пятнашки багажник..ну очень емкий и удобный, а если спинки заднего сиденья опустить то можно и спать вытянув ноги. у меня груз, в основном охапка бумаг и папка с документами, так что багажника хватает (да и длина короче на 20 см иногда удобнее парковатся)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.