Posted 19.05.2011 16:34 Насчет лицензионной и пиратской винды пример не совсем удачный, скорее аргумент в обратную сторону. Вся страна на пиратских копиях и ничего все работает. Теперь насчет арматуры. Если бы я строил дом хотя бы двухэтажный вопрос вообще бы не стоял, я купил бы качественную арматуру. В данном случае, у меня сильные сомнения берут насчет двух рядов армирования (но делать буду), т.е. не слишком ли мощно получается, поэтому и думаю купить китайскую арматуру. Глубина бассейна 1.5 метра. воды будет на 1.4 (скимерный бассейн). Еще вопрос почему лучше бекабадскую 10-ку чем китайскую 12-ку ??? 2 мм. имеет значение вроде Про винду пример привел из-за гарантий))... На бекабадскую имеется сертификат, там целая лаборатория имеется, проверяющая качество, со всеми вытекающими последствиями... Чтобы не спорить... попросите конструктора посчитать вам армирование стен бассейна... Думаю, что он даст вам двойную сетку с ячейкой 20х20 из арматуры 6 на стенах и двойную сетку из 8-ки на дне... и попросите посчитать при одной сетке - арматуру и толщину бетона... На торге видел объявление - считаю на Лире... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19.05.2011 18:04 (edited) Про винду пример привел из-за гарантий))... На бекабадскую имеется сертификат, там целая лаборатория имеется, проверяющая качество, со всеми вытекающими последствиями... Чтобы не спорить... попросите конструктора посчитать вам армирование стен бассейна... Думаю, что он даст вам двойную сетку с ячейкой 20х20 из арматуры 6 на стенах и двойную сетку из 8-ки на дне... и попросите посчитать при одной сетке - арматуру и толщину бетона... На торге видел объявление - считаю на Лире... Цены поднялись на рынке железа, блинннн. 12-й бекабад теперь стоит 2100 за метр, казахстан (а ля китай) 1800 за метр а ведь я взял на нужды по 1300 сто метров пару недель назад, 10-ка стоит 1600. надо брать, думаю начало сезона цены будут ползти только вверх. Ни в коем случае не спорю, просто высказал интерес "почему". Насчет конструктора мысль, спросить некого, но полазию сейчас в инете еще раз. неужели 6-ка пойдет ???? насчет решения отпишусь. Когда стартану обязательно выставлю фотки процесса . Edited 19.05.2011 18:06 by Работник Нетдек 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.05.2011 02:23 6-ка арматура!!!))... но не катанка!!))... Вряд ли найдете((... Это я привел пример, но использовать советую все-таки 10-ку))... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.05.2011 03:19 Теоретически бассейн небольшой глубины можно вовсе и не армировать. Ведь свойства бетона таковы, что на сжатие он может выдержать 250 и выше кгс/см2 (в зависимости от марки цемента и качества замеса), а на растяжение 3-8кгс/см2. Такие нагрузки даже создав Девятый вал в бассейне - невозможны, если размеры чаши сопоставимы с размерами домашнего бассейна, а не для сдачи ГТО. Но вот незадача - просадка грунта! Тут то и нужно дополнительно усилить конструкцию, чтобы если просядало, то желательно целиком, а не отдельными частями. Если ваша дача стоит на грунте из песка и булыжника, можете не заморачиваться по армированию, ну разве, что для самоуспокоения. А если на чистейшей глине... армируйте - сколько не жалко! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.05.2011 03:32 В данном случае, у меня сильные сомнения берут насчет двух рядов армирования (но делать буду), т.е. не слишком ли мощно получается, поэтому и думаю купить китайскую арматуру. Глубина бассейна 1.5 метра. воды будет на 1.4 (скимерный бассейн). Еще вопрос почему лучше бекабадскую 10-ку чем китайскую 12-ку ??? 2 мм. имеет значение вроде Кратко поясню, почему двойная. В плите будут работать разные зоны бетона. Верхняя в пролете и нижняя на опоре. Соответственно, при небольших нагрузках можно было бы армировать на опоре только низ, и в пролете верх, а промежуточную арматуру пропускать с большей ячейкой, как конструктивную, скажем через шаг или два. Но при этом учесть свойства грунта и тип просадочности. Если первый, не так страшно, при втором - лучше перестраховаться от неравномерных деформаций. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.05.2011 11:59 Теоретически бассейн небольшой глубины можно вовсе и не армировать. Ведь свойства бетона таковы, что на сжатие он может выдержать 250 и выше кгс/см2 (в зависимости от марки цемента и качества замеса), а на растяжение 3-8кгс/см2. Такие нагрузки даже создав Девятый вал в бассейне - невозможны, если размеры чаши сопоставимы с размерами домашнего бассейна, а не для сдачи ГТО. Но вот незадача - просадка грунта! Тут то и нужно дополнительно усилить конструкцию, чтобы если просядало, то желательно целиком, а не отдельными частями. Если ваша дача стоит на грунте из песка и булыжника, можете не заморачиваться по армированию, ну разве, что для самоуспокоения. А если на чистейшей глине... армируйте - сколько не жалко! Прикиньте статическое давление на стены, хотя бы при размере 4х4... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20.05.2011 12:41 К чему это вы? Неужели свойства гидростатического давления изменились? А давление равнялось произведению плотности на Же и на высоту столба. Кажется, если ничего в физике не поменялось, давление по всем осям было одинаково. А расчет на стенку выполнялся с помощью тригонометрии (синус, косинус - кому, как угла наклона стенки). Опасность вызывают гидроудары т.к. они циклические и векторно противоположны. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 02:08 Это я к тому, что давление будет сопоставимо с цифрой прочности бетона на разрыв, приведенной вами))... следовательно, армирование будет необходимо...)) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 02:36 Армирование вещь не обходимая. И не зависит от состава грунта.Иначе год максимум два, бетон даст трещину 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 02:44 Максимальное армирование будет в зоне стыка стен бассейна с плитой основания бассейна. Еще, есть зависимость от длины бассейна, чем он длиннее, тем выше армирование в углах бассейна в растянутой зоне бетона. Aj-bay прав. Прикиньте грубо опорный изгибающий момент у днища в пустом бассейне, от давления грунта на стенки, если нет обратного давления воды, это порядка 1,5 т*м, вот вам и арматура. На днище 1.4 т/м2. В случае деформации основания, а они будут, доуплотнение грунта будет все равно, даст прогиб и трещины в днище. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 03:56 Это я к тому, что давление будет сопоставимо с цифрой прочности бетона на разрыв, приведенной вами))... следовательно, армирование будет необходимо...)) Ай -яй. Не ожидал от вас! Вы о гидростатическом давлении? При плотности 1 г/см3 на глубине 1,5 м оно будет равно в конкретной точке во всех направлениях 0,15кгс/см2. Наверняка вы помните как раньше каналы строили? Вся гидроизоляция заключалась: пару раз ударяли по грунту кетменем и... все! Если и размывались берега то на несколько см в год и это при глубине до 10м! А чтобы уменьшить потери воды гидроизолировали слоем в несколько см бетона (причем из подручных наполнителей). Армирование вещь не обходимая. И не зависит от состава грунта.Иначе год максимум два, бетон даст трещину Максимальное армирование будет в зоне стыка стен бассейна с плитой основания бассейна. Еще, есть зависимость от длины бассейна, чем он длиннее, тем выше армирование в углах бассейна в растянутой зоне бетона. Aj-bay прав. Прикиньте грубо опорный изгибающий момент у днища в пустом бассейне, от давления грунта на стенки, если нет обратного давления воды, это порядка 1,5 т*м, вот вам и арматура. На днище 1.4 т/м2. В случае деформации основания, а они будут, доуплотнение грунта будет все равно, даст прогиб и трещины в днище. Когда я делал свой бассейн на даче (3 х 5,3 х 1,9м), то приступил к этому делу основатьельно. Сетка 20х20см из бекабадской арматуры 12мм. Толщина стенок 20-30 см. Соседи по забору приходили и много советов давали. Один говорит, что вовсе не армировал и толщина стенок 10-15см. А второй говорил, что уложил сетку рабицу. И оба задавали вопрос: для чего нужен клинец? Это было в 1999году. Причем, у первого соседа к тому времени бассей стоял лет так 9-10 (правда, облицевал метлах. плиткой), а у второго года 2-3. B) ЗЫ Чтобы бетон не дал трещину... его нужно гидроизолировать. Чтобы влага не проникла внутрь (или изнутри) и тогда не страшны (внимание!!!)... МОРОЗЫ! Вот коварный враг самого прочного бетона (за исключением последних технологий). 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 10:57 Народ можно проще изъясняться а то приходится мозг напрягать, попроще плиззз. Из сказанного я для себя вколотил след.гвоздики. 1. армировать надо! 2. армируем в два ряда. 3. можно использовать арматуру и поменьще чем 12мм. 10-ку или 8-ку. (и даже 6-ку !?) 4. внешнюю гидроизоляцию делать тоже надо! на всякий пожар. Еще впросы есть: 1. нормально если подошва (дно) будет 20 см. толщина? 2. стены бассейна 20 см. толщина. 3. сперва засыпают подушку в котлован 15-20 см. шебня + песок, зачем? знаю надо, но ответа не знаю. 5. можно за(в) место шебенки засыпать керамзит? хочу убить второго зайчика утеплить чутка. 6. реально вручную намешать 12-кубов бетона за день? или не фантазировать и заказать пару миксеров. 7. миксер до бассейна не доедет метров 25, придется на тачках возить, что можно придумать?? Инфа по бассейну: длина 8 метров, ширина 3.5 форма ... овал (прямоугольник с полными полукругами на концах). Бассейн не на даче а во дворе, не дай бог .... будет мне северный лис Ваши рассуждения о давлении на сантиметр и борта подвигли сделать несколько уровней бассейна, метра три в длину уровень 1,5м. самое глубокое, метра два 1,25м. и остальное в среднем 90см. (ступеньки и прочее) Сегодня купил арматуру 8-ку бекабад по 1250 метр, и 10-ку по 1550. на дно где глубоко 10-ка, остальное 8-ка. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 11:05 Ай -яй. Не ожидал от вас! Вы о гидростатическом давлении? При плотности 1 г/см3 на глубине 1,5 м оно будет равно в конкретной точке во всех направлениях 0,15кгс/см2. Наверняка вы помните как раньше каналы строили? Вся гидроизоляция заключалась: пару раз ударяли по грунту кетменем и... все! Если и размывались берега то на несколько см в год и это при глубине до 10м! А чтобы уменьшить потери воды гидроизолировали слоем в несколько см бетона (причем из подручных наполнителей). Не сравнивайте канал и бассейн!))... ну и даже плиты для облицовки каналов армированные - в свое время достаточно их отгрузил))... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 11:17 Бетон однозначно лучше привезти миксованный. По поводу опалубок что у Вас? Бассейн сложной формы, оказывается. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 11:28 Народ можно проще изъясняться а то приходится мозг напрягать, попроще плиззз. Ага, а когда IT-ники начинают терминами сыпать, простому народу легко??!))... Из сказанного я для себя вколотил след.гвоздики. 1. армировать надо! 2. армируем в два ряда. 3. можно использовать арматуру и поменьще чем 12мм. 10-ку или 8-ку. (и даже 6-ку !?) 4. внешнюю гидроизоляцию делать тоже надо! на всякий пожар. 1. Да 2. Да 3. Да 4. Да Еще впросы есть: 1. нормально если подошва (дно) будет 20 см. толщина? 2. стены бассейна 20 см. толщина. 3. сперва засыпают подушку в котлован 15-20 см. шебня + песок, зачем? знаю надо, но ответа не знаю. 5. можно за(в) место шебенки засыпать керамзит? хочу убить второго зайчика утеплить чутка. 6. реально вручную намешать 12-кубов бетона за день? или не фантазировать и заказать пару миксеров. 7. миксер до бассейна не доедет метров 25, придется на тачках возить, что можно придумать?? 1. Да 2. Да 3. Надо 4. ??)) 5. Не надо. 6. Реально 12-15 чел... Вручную на 1 чел норма 1 м3 бетона в день... 7. Бетононасос... но дорого... Инфа по бассейну: длина 8 метров, ширина 3.5 форма ... овал (прямоугольник с полными полукругами на концах). Бассейн не на даче а во дворе, не дай бог .... будет мне северный лис Ваши рассуждения о давлении на сантиметр и борта подвигли сделать несколько уровней бассейна, метра три в длину уровень 1,5м. самое глубокое, метра два 1,25м. и остальное в среднем 90см. (ступеньки и прочее) Сегодня купил арматуру 8-ку бекабад по 1250 метр, и 10-ку по 1550. на дно где глубоко 10-ка, остальное 8-ка. Короче: роете котлован с запасом по 1 метру с каждой стороны... выравниваете дно и делаете подсыпку ГПС(шагал) или щебень+ клинец... ТРАМБУЕМ!!! ( я ручной вибротрамбовкой пользуюсь, вы попробуйте ЗИЛ в котлован загнать)... Делаете подбетонку... Через три-четыре дня клеите гидроизоляцию... Начинаете собирать армокаркас... Арматуру только вяжем и гнём, особенно на углах... Перехлест не менее 40-ка диаметров... Защитный слой 2 см... Ставим опалубку... ХОРОШО ЕЁ КРЕПИМ!!! Заливаем бетон под вибратор, желательно всё за 1 раз... Зальете дно - бетон начнет схватываться через пару часов, заливаете стены... Накрываете всю конструкцию плёнкой и ждёте неделю... или всю неделю поливаете водой несколько раз в день не допуская высыхания бетона... Через неделю снимаете опалубку берете кувалду и вызываете бригаду бетонщиков и начинаете следующие работы))... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 11:50 (edited) Я извиняюсь, а зачем рыть котлован с запасом в метр? Если грунт не обваливается, можно выкопать котлован один в один под бассейн.Учитывая и сам монолит, разумеется. Выгода очевидна - опалубок требуется в два раза меньше. Я так делал трижды, грунт всегда был одинаковый - плотный суглинок. Edited 21.05.2011 11:51 by bronemaster 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 14:05 Бетон однозначно лучше привезти миксованный. По поводу опалубок что у Вас? Бассейн сложной формы, оказывается. поговорил сейчас с профи по бассейнам. трубы ПВХ, железо химия для очистки воды разъест. (н-да ..а я железные собирал) они же сказали что не успею в этом сезоне покупаться :( Насчет опалубки незнаю (пока) как раз сижу голову ломаю, и буду задавать вопросы. Эскиз бассейна выставлю, пока перерисовываю туда сюда ступеньки. Насчет миксованного бетона согласен полностью, как не крути лопатой, миксер намного лучше бетон намешает. Два момента, дорогой зараза (осталось высчитать насколько) плюс машина на улице будет стоять,во двор придется на тачках таскать, это дольше согласитсяли водитель ждать насколько дороже. Котлован буду делать как Ажбай сказал, всеравно трубу от скимера до форсунок вдоль борта тянуть (конечно после насоса). Правда опалубка будет больше. П.С. Ажбай спасибо за ответы. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 14:29 Со всем согласен, но кто мне может объяснить, зачем подушка из ГПС? Ее смысл и назначение? Если строите на галечниковых грунтах в пойме Чирчика, согласен, для выравнивания поверхности основания. Если на просадочных суглинках, подушка из ГПС вам ничего не даст, если вы не делаете ее до уровня поверхности грунтовых вод или непросадочного основания, кроме удорожания строительства, при замочке дополнительные просадочные деформации, т.к ГПС будет служить как губка для сбора воды под фундаментом и каждый раз замачивать ваше основание (см. пособие по проектированию оснований зданий и сооружений на просадочных грунтах). 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 14:31 Я извиняюсь, а зачем рыть котлован с запасом в метр? Если грунт не обваливается, можно выкопать котлован один в один под бассейн.Учитывая и сам монолит, разумеется. Выгода очевидна - опалубок требуется в два раза меньше. Я так делал трижды, грунт всегда был одинаковый - плотный суглинок. Запас котлована - для выставления опалубки... Если не хотите, чтобы потом майолика отлетала... Т.е. влага проникает в бетон(снаружи)... Соль... Майолика... Ну и гидроизоляцию удобно будет делать... Это, так сказать классика... погуглите бассейны из полипропилена, по-моему в Тащкенте тож кто-то делает... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 15:22 Если не хотите, чтобы потом майолика отлетала... Так уж получилось, что мне не пришлось испытать радости забот по монтажу стенок и пола бассейна( был готовый бетонный корпус), но облицовкой пришлось заниматься. Выбор был велик, от кафеля, майолики, разными видами покрытий различными красками, до облицовки мраморными плитами. Сопоставив общие расходы на различные облицовки бассейна, принял решение облагородить бассейн мраморными плитами. Громко звучит, но не настолько , чтобы отказаться от желания плавать в окружении мрамора. Мраморные плиты обошлись в цене в 1,8 раза дешевле майолики, в 1,3 раза дешевле кафельной плитки (приемлемой для зимовки бассейна). Тема для выбора облицовки предложена. Уже можно поинтересоваться наличием и ценами мраморных плит. Где то по бетонке в районе Урикзора. Три года назад было 18500 за 1 квадратный метр. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 15:40 по поводу труб, используйте специальные трубы PVC-U, которые на клей сажаются. трубы стоят около 3,5у.е. 50 мм и 4,5у.е. за 63мм трубу. бетон миксованный кнечно лучше, но это редкость, ибо дорого:) почти все мешают в ручную и проблем с этим не возникает. арматуру меньше 10-ки не советую. сколько людей - столько мнений(с:) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 17:56 Я так понял имеется мнение, что миксерный бетон - дорого))... Давайте прикинем - насколько дорого??!... Имеем одинаковый состав материала: цемент, песок, щебень... Пусть сумма будет 150 000 сум... Далее Готовый бетон + доставка миксером... 20%+10000 на куб... итого около 200 000 сум... Плюс - имеем гарантированную марку качественного бетона Минус - нельзя заказать меньше определенного количества кубов, нужна хорошая опалубка... Плюс - если хорошая опалубка снижается количество отделочных работ... При ручном замесе - имеем перерасход цемента на те же 15-20% + стоимость ручного замеса + время... Плюс - любая партия замеса))...любая опалубка))... Минус - воды нальют столько, что в результате бетон неизвестной марки... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.05.2011 19:16 они же сказали что не успею в этом сезоне покупаться :( А это с каких дел? По поводу котлована понял - бассейн скиммерный. Относительно бетона - бетономешалка может его(в крайнем случае) вывалить на определённое место и уехать. В любом случае, бетон легче перетаскать, чем замешать. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22.05.2011 06:50 Два момента, дорогой зараза (осталось высчитать насколько) плюс машина на улице будет стоять,во двор придется на тачках таскать, это дольше согласитсяли водитель ждать насколько дороже. Есть миксеры с насосом, шланг до 20 метров кажись. Сопоставив общие расходы на различные облицовки бассейна, принял решение облагородить бассейн мраморными плитами. Громко звучит, но не настолько , чтобы отказаться от желания плавать в окружении мрамора. Мраморные плиты обошлись в цене в 1,8 раза дешевле майолики, в 1,3 раза дешевле кафельной плитки (приемлемой для зимовки бассейна). Тема для выбора облицовки предложена. Через год контакта с водой мрамор примет непотребный вид, морозостойкость у него никакая, кроме того он еще и скользкий. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22.05.2011 13:32 Не сравнивайте канал и бассейн!))... ну и даже плиты для облицовки каналов армированные - в свое время достаточно их отгрузил))... Ну согласитесь, там ведь не 12 диаметр и сетка вовсе не 20х20 см. ЗЫ Я делал два бассейна по полной программе: шагал с песком на подушку в 15см; стенки по 20см бетона; армированная сетка 12мм; кесон из 6мм сталь. листа; сверху рабица и цементная штукатурка и в завершение майолика на цементном клее. Вот это был гемор! Но бассейны в подвале дома... По другому нельзя! 0 Share this post Link to post Share on other sites
