ig66

Выбор сплит кондиционера на рынке Ташкента

14 229 posts in this topic

Так там цена за карточку и с доставкой до дома...

Оффтопим конечно немного.

В любом случае обходится дороже чем я взял Брендовый.

А по определению,должно быть процентов на 30 дешевле той цены,за которую продаются брэнды.

 

Вообщем наша "чудесная система" с нашим автопромом,благополучно интегрировалась и в эту сферу. :palcy::facepalme::blink:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оффтопим конечно немного.

В любом случае обходится дороже чем я взял Брендовый.

А по определению,должно быть процентов на 30 дешевле той цены,за которую продаются брэнды.

 

Вообщем наша "чудесная система" с нашим автопромом,благополучно интегрировалась и в эту сферу. :palcy::facepalme::blink:

12 артель,емнип стоит около 300.

Брендовый обойдётся уёв на 50 дороже

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот рабочая сылка на mytube как ведет себя кондиционер .

http://mytube.uz/tracks/459441.htm

Слышно как два раза щелкает компрессор на внешним блоке .

Edited by WDS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 артель,емнип стоит около 300.

Брендовый обойдётся уёв на 50 дороже

Вчера на абу сахий Артель 9 - 250 у.е., 12 - 275 у.е. на 410 фреоне. всё с гарантией

 

Вот рабочая сылка на mytube как ведет себя кондиционер .

http://mytube.uz/tracks/459441.htm

Слышно как два раза щелкает компрессор на внешним блоке .

H4 это код ошибки наверно. Утечка фреона или компрессор тю тю
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

компрессор отключается спустя 5-6-7 минут и запускается минуты через 3.

я не специалист по холодильным устройствам, но предположу что это срабатывает тепловая/токовая защита и отключает мотор.

фен запустился компрессор гудел

обычно так гудят моторы которые не могут запуститься.

 

Наверное монтажники медную крошку или бетонную пыль внутрь трубок напихали.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Слышно как два раза щелкает компрессор на внешним блоке

Походу это слышно как шёлкают релюшки в управляющем блоке который стоит в фене , а уж явно не шелчки компрессора во внешнем блоке который находится НА УЛИЦЕ

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Походу это слышно как шёлкают релюшки в управляющем блоке который стоит в фене , а уж явно не шелчки компрессора во внешнем блоке который находится НА УЛИЦЕ

Шелкает именно на внешним блоке .Слышно из за того что открыто окно.

Приехали поменяли плату управления и как оказалось утечка фриона .Парень с сервиса показал мне масло на одной из медных трубок .

Забрали в сервис обещали сделать за день.

Edited by WDS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, а в каком именно месте образовался протёк? На месте стыка, где гайки закручивались, на месте заводского стыка? Если вам показали, что идёт протёк фреона и след масла, то можно однозначно сделать вывод о характере дефекта.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что есть такое.. консервирование кондера и разконсервирование ...Как это? Кто обьяснит?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо речь идёт о приведении его в состояние, чтобы он мог храниться бесконечно долго, не опасаясь утечек и действия погодных условий и когда надо, произвести обратное действие. Для этого следует почитать вот это: http://www.strahovka-shop.ru/events_view.asp?id=1495

С другой стороны, какой смысле этого действия, если в наших условиях кондиционер простаивает только пару тройку месяцев в межсезонье? У меня это середина марта - май, октябрь - начало ноября. На месяц полтора консервировать сплит систему бесполезно. Это тоже самое, что каждую ночь ставить автомобиль на кирпичи, а утром снимать с них, чтобы шины не изнашивались!!! Наверное это действие можно производить в условиях Крайнего Севера, когда лето там месяц, а остальное время крутой мороз, который не позволяет использовать зима-лето по назначению.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Масленый потек образовался на трубке которая выходит с компрессора (могу ошибаться) для точности могу снять фото где был потек . ребята с сервиса сказали что от вибрации трубки терлись друг об друга мол заводская ошибка.Оторвали один квиток от гарантийника со словами ломайте еще сделаем)

Edited by WDS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребята с сервиса сказали что от вибрации трубки терлись друг об друга мол заводская ошибка.

Каким образом устранили?

И что с платой?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если след на внешнем блоке на месте выхода кранов, то скорее всего это с трубки, на которой гайка прикручивается на штуцер. Такого рода проблема решается на месте. Кроме того. все гайки должны быть закручены до упора, а их там 5шт. Две на трубке, две заглушки на кранах и одна заглушка на сервисном порту. Если протёк во внешнем корпусе внутри блока, то это тоже дефект не завода, а монтажника. Трубки трутся, создают звук при запуске или остановке компрессора. Должно устранятся при монтаже и завод тут вообще не причём.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще есть идея сделать памятку "тонких" мест при монтаже, которые должны знать как установщики, так и клиенты. которым эти установки делаются. К большому сожалению, на конференциях мало уделяется этому внимание. В результате ошибки повторяются раз за разом. Т.к. установщиков большинство одноразовые, т.е. они сегодня монтажники кондиционеров, завтра установщики антенн, после завтра ремонтники сантехники и строители, а через месяц вообще уехали в Россию работать разнорабочими. В мануалах эти "тонкие" места обычно не упоминаются, считая, что они сами собой разумеющиеся. К примеру защищать дренажный шланг, обмотав его защитной лентой и укладывая его строго плавно на снижение, чаще всего отдельно от медных трубок, не выполняется повсеместно. Далее, до упора закручивать торцевые гайки, а так же заглушку сервисного порта не выполняется. Чаще всего протечка идёт оттуда и за два три года давление может упасть в нуль. Заломы в принципе не должны допускаться, но чаще всего вы этого не увидите под теплозащитой трубок, которые "мастера" закручивают в маленькое кольцо за внешним блоком.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

на плате есть кнопка,ткнув отверткой все заработало но я настоял на замени платы с датчиками целиком.

Устранили, я так думаю заварив трубку(ки) ,наружный блок забирали в сервис.

Edited by WDS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Года 4 назад, купил себе гри - 12.За 4 года ни разу не делал профилактику, ну только в фене пару раз фильтры чистил. Вчера встретил установщика, который мне ставил. Поболтали, я попросил сделать его профилактику. Начал мне лечить, про дозаправку моего фриона, что 22 фрион можно дозаправлять. Я согласился, но спросил, как он это будет делать. Он сказал, что у него есть манометр и они измерят давления в системе и по надобности они дольют. На что я ему отметил, что это физика в чистом виде, что давление в системе хоть 500 гр, хоть 600 будет одинаковым и что нужно фрион взвешивать и добавлять. В общем, он сказал, что не знает.

Но все равно хочу его позвать, уж больно грамотно он сделал мне монтаж. Как думаете, звать? И на что нужно будет обратить внимание во время его работы?А также какого нормальная цена профилактики? Он сказал что где-то 70к сум.

также буду рад любым мнениям на счет профилактики кондера, т.к. ни разу за 4 года этого не делал.

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

также буду рад любым мнениям на счет профилактики кондера, т.к. ни разу за 4 года этого не делал.

дома самсунг сплит работает с 2001 года. чищу только внутренние "фильтры".

тфу-тфу никаких проблем. один опытный установщик говорил мне "не мешай работать кондиционеру всякими профилактиками".

я так и делаю :rolleyes:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дозаправка делается следующим образом. Прежде всего осуществляется полная чистка внешнего и внутреннего блоков. Подробности опускаю. Замеряются ёмкости конденсаторов компрессора и вентилятора внешнего блока для проверки соответствия номиналам, указанным на корпусах. Это важно для того, чтобы компрессор нормально запускался, а так же обеспечение должных оборотов мотора вентилятора. Подключается манометрический коллектор с баллоном с фреоном. На провод N вешается токовые клещи. Подробности подключения опускаю. При запуске на охлаждение наблюдаем за показаниями двух прибор: манометра и Амперметра. Показание первого должно быть в пределах 4+/-0.5 бар Дело в том, что давление может "гулять" довольно в широких пределах по разным причинам. Обращаем на номинальный амперах по шилдику и не превышаем номинальный амперах по той же записи. При необходимости делаем дозаправку.

P.S. Для справки. Действительно, что полупустой, что на заполненный на 2/3 давление в замкнутом объёме будет одинаково при заданной температуре. Другое дело, когда компрессор начнёт работать. Ведь он должен производить определённую работу и если фреона по массе меньше, мощность будет падать. Так что мастер прав, а вот объяснить этого он вам не смог.

 

Любой кондиционер будет терпеть 1.5 до 3 лет. Затем показания будут падать. Дело в том, что фреон переносит с собой масло внутри системы. При недостаточном давлении этот процесс будет замедляться. А следовательно будет расти нагрузка на компрессор. Чистить фильтра нужно два раза в месяц при интенсивном его использовании.

 

У нас принято решать проблемы по мере их поступления. Если проблем нет, то не нужно и запариваться. Авось и пронесёт.

4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Другое дело, когда компрессор начнёт работать. Ведь он должен производить определённую работу и если фреона по массе меньше, мощность будет падать

Я так понял что необходимость заправки(дозаправки) можно определить и без манометра чисто по току потребления компрессора.А через какое время работы ток должен выйти на номинальный режим :1 минута?5 минут? 10 минут?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я обычно жду минут пять, пока обратная трубка не будет охлаждаться. А приборы нужны все, они дадут вам более точную картину, если что то пойдёт не так.

 

Даже электронные весы будут не лишними, это тоже помогает в отдельных случаях Можно контролировать расход фреона.

 

Для диагностики очень важно иметь все приборы. АВОметр обязательно, электронные весы, манометрический манометр, заправочные шланги для различных фреонов (штуцера для 22 и 410а разные), электронный термометр. Баллоны с фреоном.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас принято решать проблемы по мере их поступления. Если проблем нет, то не нужно и запариваться. Авось и пронесёт.

а я где-то читал что признак утечки фреона это иней/снег на местах соединения трубок, получается чем там холоднее тем меньше фреона в системе?

Edited by ruru
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

чем там холоднее тем меньше фреона в системе?

Кондиционер от холодильника отличается давлением фреона в системе. Если давление фреона упадет в кондиционере, то кондиционер превращается в морозильник.

Либо воздух должен очень горячий входить, или абсолютно сухо должен быть чтобы иней не собирался на теплообменнике.

 

Иными словами, иней на трубках, а также иней/лед на "радиаторе" фена первый вестник что теряете фреон.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

На выходе из внешнего блока начинается процесс испарения фреона при маленьком количестве фреона в системе. А должен в испарители. Поэтому при падении давления в системе на жидкостной трубке начинает заморозка. Очень часто это происходит от элементарной невнимательности монтажников, которые просто забыли закрутить заглушки на кранах и клапане сервисного порта. Даже когда кондиционер не работает, давление в системе довольно высокое, около 10 бар. Поэтому происходит утечка из не докрученных до конца заглушек.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

На рынке появились кондиционеры TCL. Прочитал отзывы на российских сайтах отзывы хорошие. Но хотелось бы узнать мнение установщиков.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

На рынке появились кондиционеры TCL. Прочитал отзывы на российских сайтах отзывы хорошие. Но хотелось бы узнать мнение установщиков.

Присоединяюсь к вопросу.

Сегодня был и на Малике и на Абу Сахий,цены почти одни и те же,разница максимум в 20$. Смотрел кондеры,собираюсь брать сразу два 9ку и 12ку,так как один точно не справится в квартире,цены от 320-335$ за 9ку и 340-370$ за 12ку. Выбор большой,кто может посоветовать что брать? Артель и Хайер отпадает сразу,печальный опыт от обоих производителей не дает забыть те мучения с чем пришлось столкнуться.За цены указанные мной есть, Самсунг, Ситроник, ГРИИ, ЧИГО,TCL ну и еще чего то там, Склоняюсь к ГРИИ или СИТРОНИКУ.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.