Отопление в квартире

[serge 95]

Здравствуйте, наши уважаемые читатели и участники Форума.

 

С каждым годом жилой фонд страны моложе не становится, и проблемы с центральным отоплением уже стали для многих настоящей головной болью.

 

Данная тема посвящена обсуждению вопросов связанных с отоплением - это выбор и установка радиаторов, электрические и водяные «теплые полы» и другие вопросы по источникам тепла и их размещением.

 

Хочу напомнить, что в разделе Недвижимость и коммунальное хозяйство немало тем, посвященных отдельным аспектам отопления квартир и домов:

 

Установка котлов для отопления и горячей воды в квартире

Комфортная температура в квартире.

Пластиковые трубы для квартиры

Таштеплоэнерго - отключение горячей воды должникам и исправным платильщикам

 

В разделе Бытовая техника и услуги есть интересная тема Электрические обогреватели, где также можно увидеть расчеты для выбора приборов отопления в помещении.

 

Приятного общения.

[besthome.uz 1]

Вопрос по поводу отопления в квартире , стоит ли утоп лять батареи в стены?

Какие недостатки и преимущества?

Делаю ремонт, поделитесь опытом. Какие современные виды отопления приемлемы в квартире?

[serge 95]

Утапливая батареи в стены, Вы однозначно ухудшите их теплоотдачу и циркуляцию воздуха в комнате. Еще батарея, установленная под окном, создает занавес горячего воздуха, отсекая холодный воздух от окна. Этот эффект также уменьшится при утапливании батарей.

 

Все вышесказанное в равной степени относится и к различным декоративным экранам, закрывающим батареи.

 

Поэтому любое препятствие между батареей и комнатой, в том числе и сверху-снизу, кроме декоративного эффекта плюсов не имеет. Это плюс для Ваших соседей - они получат более горячий теплоноситель.

 

Выход - установка современных радиаторов, совмещающих декоративную красоту с высокой теплоотдачей.

 

**********************************

 

Совет читателям на заметку:

У вас чугунные батареи? Мерзнете? Наклейте на стену за батареей лист пишевой алюминиевой фольги. Так вы перестанете отапливать улицу (через стену) и сразу почувствуете приятное повышение температуры в комнате. ©

[Jon 0]

А кто нибудь в Таше пользуется водяными тепловыми полами. Хочу такую систему. Сколько стоит и есть ли спецы в Таш. (не для квартиры)

[Veidali 259]

А кто нибудь в Таше пользуется водяными тепловыми полами. Хочу такую систему. Сколько стоит и есть ли спецы в Таш. (не для квартиры)

у тестя дома стоит такая вещь, в ванне. Собирали уже давно, могу уточнить кто именно.

Но недавно одну трубу прорвало - это полный привет. Хорошо еще, что прорвало недалеко от ввода - разбирать пришлось не весь пол, а только половину квадратного метра.

[serge 95]

Теплые полы представляют собой следующий "сендвич":

На чистый бетонный пол укладывается (или клеится) тонкая теплоизоляция - например пробковое полотно (чтобы не терять тепло и не греть соседям снизу потолок). Затем устанавливаются держатели, на которые "змейкой" укладывают трубу. Потом все заливают слоем цементного раствора, приготовленного с применением специальных компонентов, улучшающих теплопроводность. И наконец - финишное покрытие - ковролан, паркет, плитка, керамогранит и т.д. В случае электрических "теплых полов" вместо трубы используют специальный нагревающийся кабель. Но при этом о покрытии из паркета или доски придется забыть - только плитка или специальный ковролин.

 

Водяные "Теплые полы" делают на основе медных или, чаще, металлопластиковых труб. Однажды столкнулся с прорывом медной трубы в полу - катастрофа, учитывая дорогой паркет, покрывающий пол в месте порыва. Думаю, причиной было повреждение трубы еще при монтаже, которое "вылезло" через несколько лет эксплуатации.

 

Металлопластиковые трубы выдерживают большое давление, даже находясь в свободном состоянии. В полу же они залиты слоем бетона, что делает их еще прочнее. Так как изнутри такие трубы - полиэтиленовые, им не грозит коррозия. Главное правило, ИМХО - не делать никаких стыков в полу - всю проводку выполнять одним отрезком трубы. Тогда, думаю, можно будет не думать о порывах минимум лет 50.

[zvonok.net 58]

а потери изза худшей теплопроводности пластика не слишком велики?

[serge 95]

Это не потери - некоторая часть тепла просто остается в теплоносителе :( При автономном обогреве это не имеет значения, а при централизованном с этим нужно просто смириться и отдать его (тепло) и другим квартирам тоже. Кстати, нужно предусмотреть регулировку подачи теплоносителя (трехходовой кран), иначе Вы будете открывать окна от жары, а соседи после Вас - мерзнуть.

Конечно, пластик отдает меньше тепла, чем медь, но медь, ИМХО, дороже и сложней в монтаже и обслуживании. Металлопластиковая труба представляет собой два слоя сшитого полиэтилена (PE-X) и слой алюминиевой фольги между ними - PE-X/Al/PE-X. Ее теплопроводность довольно высока, да и площадь контакта трубы с полом - 100% - она ведь замоноличена в специальной теплопроводящей стяжке. Рабочая температура – 90 градусов при давлении 10 атм. Нормативный срок эксплуатации – 50 лет. Коэффициент линейного удлинения близок к параметрам расширения стальной трубы.

А вот полипропиленовые трубы не используют для теплых полов - они толстостенные и к тому же имеют больший коэффициент линейного удлинения. При прокладке в стенах и полах их помещают в специальную оболочку. ©

[serge 95]

Вот, нацарапал за ночь свое видение системы «теплого пола» с питанием от хорошо функционирующей общедомовой системы отопления.

 

 

 

Трехходовым краном можно регулировать поток теплоносителя, распределяя его между полом и батареей отопления. В положении «минимум» весь поток будет идти мимо пола, полностью поступая в батарею. В положении «максимум» весь поток пойдет через пол, а затем поступать в батарею. В промежуточных положениях крана часть потока пойдет на пол, а остальная часть в батарею.

 

Сетчатый фильтр предотвратит засоры трубы в полу. Без него вся грязь, ржавчина, окалина, и т.д. обязательно будет собираться в трубах в полу. Так как при промывке перед отопительным сезоном воду пускают наоборот, из обратки в подачу, лучше поставить фильтр и на вторую трубу-обратку питания "теплого пола", также после шарового крана.

 

Шаровые краны отсечные. Они предназначены для полного отключения пола от системы отопления, например, при чистке фильтра.

 

Все трубы – металлопластиковые.

 

Если подача в комнату идет не снизу, как на моем рисунке, а сверху, то всю врезку теплого пола делаем в верхнюю трубу. Это еще удобнее.

 

P.S. Напомню, что это не готовый проект и не руководство к действию! Подключение к центральной системе отопления, т.е. изменение схемы отопления без проекта - незаконно! Такую систему можно делать только в доме с автономной системой отопления.

 

****************************

 

Если идти по пути электрификации, используя в качестве нагревательного элемента специальный нагревающийся кабель, то здесь есть свои плюсы и минусы.

 

Минусы – потребление все дорожающей электроэнергии и ограничения в типе полового покрытия (ламинат, паркет использовать нельзя, линолеум – не уверен, но, думаю, тоже нет).

 

Плюсы – полная независимость от теплосети; более быстрый и простой монтаж; более дешевая система автоматической регулировки (можно использовать недорогой термостат, не нужен дорогой контроллер и сервопривод, как в случае автоматизации водяного обогрева); возможность обогревать даже открытые площадки, не боясь разморозить систему (например, рабочую зону в неотапливаемом складе).

 

При устройстве «теплых полов» следует укладывать их там, где они необходимы. Греть пол под кроватью или под кухонным гарнитуром нет никакого смысла – это будет пересушивать мебель, в кухонных шкафчиках будет всегда слишком тепло, а в кровати – некомфортно жарко (а это все очень вредно и для ваших продуктов, и для вашего здоровья). А вот слезть с кровати на теплый, пол или ходить по плитке в кухне или ванной босиком, «впитывая» тепло – это в самый раз!

 

P.S. Все вышесказанное - это только мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением узких специалистов.

[Jon 0]

2 Serge, Thank you.

Спасибо, очень полезно. Но зачем батарейки и тепловой пол вместе. Будем думать, я тоже собрал информацию, даже видео инструкцию по монтажу теплового пола на англ. Пока интернет скоростной наберу инфо.

[serge 95]

Но зачем батарейки и тепловой пол вместе.

Батарея нужна однозначно (если речь не идет о туалете или ванной, там сушилка должна быть). У батареи свои задачи - создания тепловой завесы перед окном, создание правильной циркуляции воздуха в комнате, общий обогрев воздуха всей квартиры. Без нее даже самое утепленное окно станет источником холода.

 

я тоже собрал информацию, даже видео инструкцию по монтажу теплового пола на англ.

Импортные проекты могут быть неприменимы к нашим условиям - за рубежем практически отсутствует центральное отопление. У них в основном внутридомовые закрытые системы отопления с циркуляционным насосом, а у нас - централизованные, открытые, с напорными насосами. А потому теплоноситель у них имеет другое давление (~1-1.5Атм. у них, и 5-8Атм. у нас), температуру, скорость потока, разница давления подача-обратка у них близка к 0, а у нас - обязательно 1-2Атм. Да и само качество теплоносителя - разное. В замкнутую систему можно заправить специальный теплоноситель, что-то типа антифриза. А в централизованной системе - обычная вода с добавками типа жидкого стекла и каустической соды (я уже где-то на Форуме писал о добавках в систему ГВС).

[zvonok.net 58]

(если речь не идет о туалете или ванной, там сушилка должна быть)

Отличная мысль, буду делать ванну обязательно к сушилке прикручу теплый пол

[Nokiafan 983]

Здравствуйте, наши уважаемые читатели и участники Форума.

 

С каждым годом жилой фонд страны моложе не становится, и проблемы с центральным отоплением уже стали для многих настоящей головной болью.

 

Данная тема посвящена обсуждению вопросов связанных с отоплением - это выбор и установка радиаторов, электрические и водяные «теплые полы» и другие вопросы по источникам тепла и их размещением.

 

Хочу напомнить, что в разделе Недвижимость и коммунальное хозяйство немало тем, посвященных отдельным аспектам отопления квартир и домов:

 

Установка котлов для отопления и горячей воды в квартире

Комфортная температура в квартире.

Пластиковые трубы для квартиры

Таштеплоэнерго - отключение горячей воды должникам и исправным платильщикам

 

В разделе Бытовая техника и услуги есть интересная тема Электрические обогреватели, где также можно увидеть расчеты для выбора приборов отопления в помещении.

 

Приятного общения.

Честно говоря. как бывший энергетик всегда не понимаю почему на ровном месте возникают проблемы. Если весь объём подготовительных работ выполнен, то НИКАКИХ ПРОБЛЕМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. !!!!

Конечно, если ничего не сделано, то и говорить о тепле в квартирах не приходиться. Проблема в системе подготовки к зиме. Вернее на бумаге она продумана, но вот выполнение оставляет желать лучшего. И отсюда появляются решение отказаться от централизованного отопления. Но не всем по карману поставить отдельное отопление или обогреватели. Насколько знаю по старой работе, в той же Германии каждый себя обогревает сам. Но у нас своя специфика. Как отмечалось здесь, начинаются проблемы с электроэнергией. А ещё у нас любят отматывать счётчики, особенно, когда нам предлагают это сделать сотрудники соответствующих служб.

Причин много, чтобы отказаться от услуг низкого качества, но готовы ли мы платить за комфорт? Ведь суммы и затраты для многих не подъёмны. Может заняться в наших условиях тем, что может работать?

[serge 95]

Эта тема как раз и создана, чтобы обсудить способы эффективного использования в первую очередь того, что имеем - центрального отопления.

 

Зачастую люди забывают правила общежития в многоквартирном доме, понимая лозунг «мой дом – моя крепость», как «моя квартира – что хочу в ней, то и делаю».

На первых этажах проводят отопление на балкон, подключая радиаторы напрямую к лежакам в подвале. В результате мерзнет полдома, ведь вода не легкомысленная – зачем протискиваться через забитые трубы на последний этаж, если можно пройти по короткому пути сразу из подачи в обратку по новым трубам.

Отрезают и глушат полотенцесушилку, оставляя весь стояк без этой важной вещи (за которую еще и оплата взимается – это часть услуги отопления). К тому же прекращается циркуляция горячей воды. Теперь нужно долго сливать воду, дожидаясь высокой температуры. А ведь у многих на воде счетчики!

И таких примеров – масса!

 

Без ежегодных регулярных промывок в реальности, а не на бумаге, безвозвратно портятся трубы и радиаторы, зарастая отложениями. Без протяжки соединений в подвалах, с заменой сальников, прокладок, ремонтом задвижек, поверок манометров и т.д. вся система отопления дома постепенно приходит в полную негодность.

 

Кое-где проходят замена стояков отопления, кто-то сам меняет часть труб. Но в 99% случаев взглянуть без слез на работу сварщиков и сантехников нельзя! Впечатление, что эти «специалисты» вообще никогда не учились правильным приемам работы!

Давайте начнем с азов, может, кто-то прочтет эти строки и заставит сделать «как надо», а не по принципу «и так сойдет!».

 

Знаете ли Вы что:

• Труба режется не автогеном, как считают наши сантехники! При резке автогеном остается оплавленный неровный край, диаметр трубы уменьшается, что создает ненужное гидросопротивление. Для резки трубы есть несколько способов: ножовкой, плоскошлифовальной машиной («болгаркой») и, наконец, труборезом. Последний способ самый быстрый и применимый.
  
• Труба не сгибается «гармошкой»!!! Это повальное грубейшее нарушение по массовости граничит только с резкой труб автогеном. «Гармошка» категорически недопустима, потому что в ней сильно уменьшается просвет трубы, это, и сами складки создают большое гидросопротивление, которое тормозит воду, значительно ухудшая циркуляцию.
  
• Труба не сгибается под углом с малым радиусом! Каждый резкий поворот уменьшает просвет трубы и создает турбулентность, что тормозит воду, значительно ухудшая циркуляцию. Радиус поворота должен быть больше диаметра трубы. Насколько больше – надо смотреть в стандартах.
  
• Труба с трубой в стояке не сваривается стык в стык. Про это правило вообще давно забыли. Для соединения труб раньше использовали муфту - отрезок трубы большего диаметра, в который вставлялись с двух сторон соединяемые трубы. Затем муфта приваривалась к обеим трубам. Так обеспечивался ровный проход без заужения диаметра.
  
• На каждой верхней точке системы отопления обязательно предусматривается сброс воздуха (автоматический воздухоотводчик, кран Маевского, или спускной кран).
  
• Для уплотнения соединений на холодной воде используют подмотку - ленту P.T.F.E. («тефлон», или по-русски, лента ФУМ) или лен и сверху лента P.T.F.E.. Такое соединение не течет и не прикипает с годами, его легко разобрать.
  
• Лента P.T.F.E. бывает разная - не надо брать «фуфло китайское». Не «экономьте на спичках» - берите нормальную, толщиной 0,10мм и толще. Обычно в рулоне шириной 12мм - 10-12 метров ленты. Расход – на резьбы 1/2 – 3/4 дюйма наматывается 6-12 слоев, в зависимости от качества резьбы.
  
• Для уплотнения соединений ГВС и отопления используют лен, лен на масляной краске или лен и сверху лента P.T.F.E.. Использовать в качестве подмотки только ленту нельзя – она не разбухает и не расширяется, поэтому такое соединение может потечь. Подмотка лен+лента удобна в работе (лен не пушится и не сползает при соединении) и позволит с небольшими усилиями разобрать соединение даже через годы.
  
• Во всем мире давно не пользуются сгонами. Длинная резьба ослабляет трубу, сборка труба-резьба-муфта-контргайка-сгон-муфта-резьба-труба – самое слабое место в системе, и часто течет. Вместо этого используется разъемное соединение – union, или иначе, «американка». Такое соединение можно легко разобрать даже через много лет эксплуатации, потому что резьба соединения не контактирует с водой. Иногда оно совмещено в одно изделие с шаровым краном – это очень удобно. По тому же принципу – с использованием накидной гайки, эксцентрики соединяются со смесителем ванной, трубы присоединяются к полотенцесушилке.
  

Удачной борьбы за качество, © serge.

 

P.S. При перепечатке моих текстов из этой ветки - ссылка обязательна!

[alish13 1 283]

Для уплотнения соединений ГВС и отопления используют лен, лен на масляной краске или лен и сверху лента P.T.F.E..

В своей старой квартире для ГВС использовал лен+герметик(подглядел у сантехников). На резьбу наносим герметик(силиконовый), затем наматываем лен и сверху еще герметика и стоит капитально, и сильно затягивать не надо, и не прикипает.

[serge 95]

Проверил цены на медные трубы - цена не сильно отличается от металлопластиковых труб близкого диаметра! Срок их службы также велик, как и у пластиковых - 50-100 лет, а рабочая температура - от -100 до +250 градусов Цельсия. Стоит повнимательней присмотреться к этой технологии - обслуживать обслуживал, но никогда не приходилось монтировать.

Медные трубы соединяются очень просто - с помощью фитингов на пайке. Детали покрывают безкислотным флюсом, соединяют, нагревают портативной газовой горелкой и наносят безсвинцовый оловянный припой - быстро, надежно, долговечно! Для присоединения кранов и другой арматуры есть переходники с резьбой.

 

Боюсь только, что у нас начнут халтурить и применять свинцовые припои вместо серебросодержащих для пайки меди, а это категорически запрещено.

 

Большая и довольно толковая статья о медных трубах, растиражированная по всему Рунету: МЕДНЫЕ ТРУБЫ: МОНТАЖ, СОЕДИНЕНИЕ, РЕМОНТ

[Nokiafan 983]

Я не против того, чтобы каждый обогревал себя сам. В конце концов дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Ну у нас так. по крайней мере. Но не кажется ли Вам, дорогие товарищи, что мы пытаемся бороться со следствием, а про причину забыли? Само по себе, по моему скромнейшему мнению, :lol: централизованное отопление это нонсенс. Но раз мы привыкли выбирать из двух зол, которое обычно никак не меньше другого (ну просто нам так кааааааажется, что мы выбрали меньшее ), то, наверное, надо использовать на полную катушку, то, что имеем. А имеем по большому счёту, достаточно работоспособный принцип обогрева наших квартир. Но когда начинается его эксплуатация, то тут начинается самое интересное. Я, скорее всего повторяюсь, потому, что уже в других темах посвящённых отоплению многоэтажных домов говорил о том, что основная часть работы в подвале дома. Там, где находиться элеваторный узел. А многие ли знают о том как он работает? Имею ввиду домкомов, или работников ЖЭКа? Слава богу уж почти 10 лет как бросил работу энергетика, но до сих пор знания то при мне. И проблема не только в лежаках, но и в стояках. Вернее всё зависит от того в каком они состоянии. Если, к примеру, вентиля на стояках доведены до не рабочего состояния как можно говорить о тепле в домах? Можно перечислять всё больше и больше, но нет смысла, я так дУмаю...

 

З.Ы. Ни в коей мере не хочу у вести тему куда нибудь в сторону, но это моё видение проблемы обогрева наших квартир. Всё таки пять лет почти рабского труда на должности энергетика дают о себе знать...

Edited 29.12.2007 04:59 by Nokiafan

[serge 95]

Вот накопал в своих еще «советских» архивах кое-что по центральному отоплению. Работникам ТСЖ и активным гражданам на заметку. (Nokiafan, может что-нибудь тоже вспомните - напишите).

 

Итак, предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами - 0,6 МПа – (6 кгс/кв.см, или 5,8 атм, или 5,9 бар – кому как нравится).

 

Вниманию любителей ставить большие радиаторы, «теплые полы», отопление на балконах и т.д.! Жильцам и слесарям запрещается присоединять дополнительно секции к нагревательным приборам и уменьшать их количество без специального разрешения. Все изменения в поверхности нагревательных приборов должны быть отражены в исполнительных чертежах системы отопления.

 

Теперь немного о том, о чем писал выше Nokiafan - о завершении отопительного сезона и подготовке к следующему.

 

После окончания отопительного периода систему отопления необходимо заполнить чистой водой из водопровода, выпустить воздух через воздуховыпускные устройства, снять термометры и манометры. В таком виде система должны быть оставлена до ремонта.

 

После ремонта необходимо промыть систему отопления водопроводной водой, скорость которой должна в три - пять раз превышать эксплуатационную. Промывку сильно загрязненных систем отопления или после капитального ремонта производят химическим или гидропневматическим способом с обязательным отключением системы от теплоцентрали.

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов на время промывки снимаются! После промывки система сразу должна быть наполнена сетевой водой - держать систему отопления опорожненной не допускается.

 

После промывки системы отопления проводят гидравлические испытания теплового пункта и системы отопления.

Перед гидравлическим испытанием необходимо:

• отделить испытываемые тепловой пункт и систему отопления от тепловой сети, установив после вводных задвижек стальные заглушки («блины») толщиной не менее 3 мм;
  
• проверить открытие всей запорной и регулировочной арматуры в контуре проверяемой системы, в том числе краны у нагревательных приборов;
  
• заполнить систему водой из городского водопровода через обратный трубопровод теплового пункта при открытых воздушных кранах, которые закрываются после появления в них воды. Систему отопления со стальными радиаторами следует заполнять только сетевой водой. Если давление в водопроводе ниже фактического давления в системе, заполнение производится при помощи насоса;
  
• произвести пробную опрессовку системы рабочим давлением и устранить замеченные недостатки.
  

Тепловые пункты должны испытываться давлением, равным 1,25 проектного рабочего давления на вводе теплосети, но не менее чем 10 кгс/кв.см (1,0 МПа).

Трубопроводы и оборудование систем с чугунными отопительными приборами после элеваторного узла испытывают на давление 7,5 кгс/кв.см (0,75 МПа).

Систему отопления, тепловой узел считают выдержавшим испытание, если не обнаружено видимой утечки воды и падение давления по контрольному манометру не превышает 0,1 кгс/кв.см в течение 10 мин.

 

До включения в эксплуатацию система отопления опорожняется от водопроводной воды, которой производилась опрессовка, и заполняется сетевой водой.

Водомеры, установленные на обратных трубопроводах тепловых пунктов, на время заполнения системы заменяются вставками. Наполнение через водомеры запрещается.

 

Пробный пуск системы отопления следует производить после ее опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносителя до 80 - 85 град. Цельсия (если это вообще достижимо ), при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех радиаторов.

[Nokiafan 983]

Вообще то почти всё правильно, но даже половины из того, что описано, хватит чтобы провести нормально зиму. Но вся беда, что из этой же половины не делается и 10 % . Вот и считайте, насколько ваш дом готов к отопительному сезону.... Промывку систем отопления, которую делают ежегодно, даже пародией назвать нельзя, а всё потому, что делают её абы как. А ведь деньги за неё берут с заказчиков БЕШЕНЫЕ! Дашь замечание, а в ответ только и слышишь: ржавчина прошла, чистой вода стала и какой с нас спрос. Ми свой работу выполнила... :D Хотя вроде до замечания по русски говорят так, что Пушкин отдыхает....

 

Отдельные системы отопления не спасут, по крайней мере в наших условиях, по причине, что энергия может в любой момент исчезнуть... И на долгий срок. В частном секторе давление газа в особо холодное время падает до такого состояния, что чай ставить на газплиту нет смысла... Получается замкнутый круг: старая коммунальная система на ладан дышит, а новой ещё нет.

 

 

З.Ы, И куды крестьянину податься? :P

[serge 95]

2Nokiafan: Предложите свой вариант решения проблемы. (Перелет в теплые края на зимовку всего населения в рамках этой темы не рассматривается. )

[Nokiafan 983]

Вообще то вижу только тупик. И всё из-за вышеуказанных причин...

 

 

 

Хотя есть один вариант, но фантастический.. :P :D ..... Никто не может сделать людей счастливыми, только они сами и то если очень захотят.. И тоже самое в данном вопросе. Всё зависит от тех, кто живёт в этих домах. Ведь если мы сами начнём требовать от организаций, которые должны выполнять работу, которая не даст нам замёрнуть зимой (хотел сказать засохнуть ), выполнения своих обязанностей, за деньги , которые платим.

 

 

 

А то, к примеру я возьму свой дом, в доме 16 квартир и только 4 жильца не дают покоя коммунальщикам при возникновении проблем. Хотя , честно говоря и этого хватает. Но остальные же сидят и радуются , что имеются "дурачки", которые и теплом в доме займутся, и подвал в порядок приведут и прочее, прочее.. Но мне уже такое отношение к собственному жилью стало надоедать. И не мне одному. А если все мы плюнем на всё? Ведь всё равно и пальцем не пошевелят, для изменения ситуации....

 

 

Так, что только тупик вижу..........

[perevod 5]

А то, к примеру я возьму свой дом, в доме 16 квартир и только 4 жильца не дают покоя коммунальщикам при возникновении проблем. Хотя , честно говоря и этого хватает. Но остальные же сидят и радуются , что имеются "дурачки", которые и теплом в доме займутся, и подвал в порядок приведут и прочее, прочее.. Но мне уже такое отношение к собственному жилью стало надоедать. И не мне одному. А если все мы плюнем на всё? Ведь всё равно и пальцем не пошевелят, для изменения ситуации....

 

а у нас только я один из 27 , остальные даже лампочку в подъезд не поставят, не говоря уже об оплате услуг ТСЖ.

 

выход продать квартиру и свалить в более приличный дом.

[Nokiafan 983]

Вот только где его найти? Этот самый приличный дом....

[Nokiafan 983]

Вот схема элеваторного узла.

 

 

Верхняя левая задвижка это "подача" (ввод со стороны теплоцентрали) и обычно имеет номер один. Нижняя левая "обратка", имеет номер два (выход прошедшей через всю систему отопления горячей воды). Правая верхняя задвижка номер три - уже и есть начало отопления. Нижняя правая задвижка для выхода из системы воды, номер четыре. До и после каждой задвижки установлены вентили для установки манометров. Они-то первыми показывают состояния узла, вернее его рабочее или не рабочее состояние. Если разница на манометрах каждой задвижки в давлении превышает 5%, при условии, что манометры рабочие, то это первый сигнал, причём не радостный. Хотя по большому счёту разница в показаниях манометров должна быть на одних и тех же задвижках нулевой, при условии, что они открыты.

 

После входных задвижек, по направлению движения воды, (№ 1 и №3) установлены термометры. А на обратных задвижках до них, потому, что вода движется в обратном направлении. Обычно подставкой для термометров служит кусок трубы приваренный к трубе герметично и в него заливают масло, обычно веретёнку, как самое дешёвое.

 

Между подачей и обратной трубами имеется подмешивающее соединение (элеватор). Вот его неправильная работа - основа проблем. Неправильно может работать от неправильно установленных сужающих устройств. Других причин не знаю..... Неработающие задвижки не счёт!

 

Дело в том, что если сопло в подаче установлено неправильно (точка "А" указывает место установки сопла), то получается так называемый провал (точка "В" указывает место "провала"). То есть, вместо того, чтобы брать часть воды из обратной трубы, и под давлением подавать на батареи горячую воду, эта самая горячая вода уходит в обратную трубу, и соответственно идут огромные потери тепла. Это при условии, что Ваши трубы промыты и проход в трубах, батареях и вентилях обеспечивает свободное движение воды.

 

Система продумана до мелочей, но вот как её эксплуатируют?

 

Зачем я это всё рассказываю? Даже сам не знаю.... :D Может, чтобы кому то на уши лапшу не вешали о том, что дом в тупике теплоцентрали, о том, что котельная не даёт необходимой температуры и т.д и т.п....

 

З.Ы. Делать мне нечего что ли в Новогоднюю ночь.... :D :D

 

и Ещё: Увидите, что сантехник крутит задвижку разводным ключом, то убейте его сразу! :D :D БОльшего издевательства над запирающей арматурой не существует, и поэтому чем меньше будет таких сантехников, тем лучше. Может остальные образумятся?

Edited 14.01.2008 08:59 by serge
Заменен эскиз элеваторного узла

[serge 95]

О различных радиаторах отопления.

 

Раньше в наших квартирах можно было встретить следующие типы радиаторов - стальные панельные (такие, знаю, ставили в старых девятиэтажках), трубные оребренные (самый распространенный и неэффективный тип, со стальными щитками, ставились массово и повсеместно, по крайней мере, в Ташкенте), и наконец, чугунные радиаторы (традиционно использовались по всему СССР, но в Ташкете их в основном ставили сами, заменяя два первых типа).

 

Стальные панельные радиаторы по прежнему можно увидеть и купить, они относительно дешевы, но в системах централизованного отопления их срок службы составляет всего несколько лет.

 

Чугунные радиаторы не сдают позиций, ведь у них есть масса преимуществ - возможность использования в наших открытых системах отопления, с теплоносителем с повышенной агрессивностью и загрязненностью. В основном, в продаже чугунные радиаторы российского производства. Но существуют и иностранные производители, их радиаторы имеют, в отличии от российской "классической гармошки", современный европейский дизайн. Но у чугунных радиаторов есть и свои недостатки. Из-за большой массы для теплоотдачи того же тепла, что и более легкие "конкуренты", чугунный радиатор нужно прогревать дольше, и температура теплоносителя должна быть выше на 20 градусов.

 

Сегодня на рынке появились и новые типы радиаторов - алюминиевые и биметаллические (стальные или медные трубы с алюминиевым корпусом-оребрением). Они самые красивые и современные, их не нужно красить. Имеют высокую теплоотдачу (1 секция на примерно 2 кв.м комнаты). Однако есть масса минусов, о которых продавцы умалчивают или не знают. Например, алюминиевые радиаторы разрушаются, образуя при неправильном монтаже гальванические пары со стальными и медными трубами, они могут служить долго, только если кислотность теплоносителя (рН) составляет 7-8, что при центральном отоплении трудно контролировать и невозможно корректировать. Биметаллические радиаторы имеют очень малые проходные сечения и предназначены для работы под большим давлением и с чистым теплоносителем, а в наших условиях быстро зарастают и забиваются. К тому же у современных радиаторов с малыми сечениями есть сложности в работе на наших П-образных стояках - интересная статья к.т.н. Ю.С. Крыжановского Теплоотдача алюминиевых радиаторов в схеме присоединения снизу-вверх в однотрубных системах водяного отопления.