slako

про седан не подскажу (в хачике задняя полка по-другому сделана), вот тут глянь по седану. А в дверях посадочные места под 13см дины, но можно поставить 16см, у меня 16см 2-х компонентные Орисы в дверях, а в полке ничего, позже добавлю только стелс для саба в крыло.

если заводить с тапкой в пол то автоматически включается режим продувки свечей - топливо не подается, на калинах кстати тоже так

сними боковину возле ног пассажира, там один саморез только открутить и сразу видно должно быть ну или руку сунь пощупай. Вот это место

приезжай на сходку, перепробуешь все калины клуба Диагностический разъем OBD-II находится вот тут Для подключения к компу нужен k-line адаптер. Открывать эту крышку лучше (чтобы не поцарапать отверткой) изнутри, скинув чехол КПП и толкая крышку пальцами Комп (ЭБУ) находится под печкой. Доступ с пассажирской стороны. Вот на фотке я его правда вытащил, он у меня там просто на ковре лежит (в стоке на салазках).

Bublik, поздравления с апгрейдом! Насчет стекол - до конца не опускаются потому что впоследствии конструктора добавили боковую балку безопасности в двери, она не дает стекла опустить ниже. Дребезжание стекол частично можно подлечить проклеиванием оконного уплотнителя во внутрь резинки-уплотнителя, то есть стекло станет держаться пожестче. Полностью от дребезга открытых стекол всё равно не избавит. Про коробас - лотерея, у кого как, сцепу поменяешь (если давно не меняли) должно стать получше (я про включения скоростей). А потеет, у меня прям с салона так потеет. Лаг газа - это с непривычки после карба, привыкнешь забудешь про это, он незаметный. Чек енжин - причин валом, тут без диагностики гадать без толку. Диагностика покажет какие именно ошибки сидят, но опять же нужен толковый и опытный по болячкам диагност а не просто кекс со сканером.

прототип хачика

угумс, вот двухсотсильная, тюнингованная (от TMS) Гранта Спорт стоимостью под 2 ляма рублями геморно с подключением, но вроде делают.

Откуда инфа? в планах АвтоВАЗа было к 2013-му году пополнить Гранту кузовом хетчбек

по калиновской классификации это цвет Слива (что-то типа советского Электрика). Один из ярких цветов в палитре. С колхозов чего-то брать очковано, хз чем ее кормили и поили. С таким пробегом помпе, роликам, ремню скорее кирдык скоро, сцепа тоже как вариант. Ходовая у Калин вроде долгоиграющая. По ходовой можно на диагностику к Виталику на собир рахимова. Еще посмотри не течет ли печка - нужно поднять ковер и посмотреть не мокро ли под ногами, это может глянуть Виталик. Менять печку (а это довольно распространенная болячка) гемор на калине, нужно разбирать всю торпеду, а это где-то около 5 часов работы и 75ксум только за разборку сборку + новая печка около 60к. То есть это все поводы скосить цену. По диагностике двига, бензосистемы, компа можно к Володе на таштюрьму.

1.6 8кл на 8 лошадей меньше чем в 1.4 16кл (81 против 89), он пободрее только на низких оборотах, а высокооборотистый 1.4 16кл особо оргазмотичен после 3 тыщ оборотов угу любая малолитражка будет тупить, поэтому не стоит особо заморачиваться, тут в зависимости от настроения приходится выбирать либо прохладу либо динамику, главное чтобы была возможность такого выбора.

не, на 8-ми клапанные раньше тоже ставили (это наоборот сейчас вроде уже не ставят), номер комплектации с климатом - Норма 30-014 (по экспорту 114-30), 8-ми кл в этой комплектации по кузовам 11183-30-014, 11193-30-014, 11173-30-014. все тупят, и 1,6 16 кл тоже В основном при включенном кондюке напрягает процесс начала движения (приходится подгазовывать поболее), на ходу уже не так сильно напрягает. Частично положение выпрямляется тюнингованной прошивкой и увеличенной ГП, но всё равно некий дискомфорт когда трогаешься с включенным кондюком ощущается. Если тапка газа нажата на 70% и более, то кондюк автоматом отключается (давая возможность совершить маневр) до тех пор пока тапка не упадет меньше 70% Имхо основные преимущества 8 клопового перед 16кл: 1. менее капризный к качеству топлива (хотя я на 16кл пару раз на безрыбье заливал 80-й, ехал без проблем) 2. более древний двиг, чинится на раз и дешевле в любой попе 3. при обрыве ремня грм (подшипники, помпа), клапана не гнёт 4. крутящий момент у двига ниже чем у 16кл, поэтому на низких оборотах тяговитее А в остальном конечно 16кл рулит (опять же ИМХО) - новее, мощнее, экономичнее, тише. PS Если планируете взять без кондера и потом его поставить то лучше сразу забыть этот вариант бо это получится только головная боль и итог никоим образом не будет идентичным стоковому кондеру - если наличие кондера входит в список ваших хотелок то покупать нужно сразу со стоковым кондером.

хачики (хз почему) всегда дороже седанов были, даже новые в салоне. та что на фотке - видно что без климата Климат это кондер, его трубки металлические слева под капотом сразу видно, и крутилка температуры в салоне с градусами и слева над ней кнопка кондюка со снежинкой. На безклиматных градусов нет, и вместо кнопки кондюка стоит заглушка без символов. Вот как тут, правда это 16-ти клоповая с климатом, но сути не меняет

Если не ошибаюсь то расклад был такой что после года но до истечения 2 лет нужно будет сделать осмотр. Это не значит что по истечении года сломя голову нужно бежать и делать осмотр, можно протянуть до последнего дня исполнения 2-х лет и в тот день сделать осмотр.

о, это было бы здорово! Правда флудом попахивает.

просто так люксовый блок не установишь, у него LIM шина цифровая к водительской двери (а у норм которые к нам завозят тут обычная аналоговая разводка) идет, так что как минимум еще проводку менять и модуль управления в водительской двери. Если не ошибаюсь как-то Хасан на сергелях (блок 10/4 маг.11) говорил что у него есть весь комплект и даже установщики, но только вот насколько это соответствует реальности не известно. Имхо это миф. Там ведь балка безопасности не пускает, резать много и скорее всего будет ерунда апосля. Лучше бросить эту пагубную привычку высовывать руку в окно - обгорает на солнце и травмоопасно. Благо калинваген этому способствует.

Ты писал что в результате усталости "материал становится хрупким на деформацию." Чего я тут поставил с ног на голову? В твоем случае разница "постоянной высокой температуры" составляет 8 градусов, это существенно увеличило усталость? Кстати как ты эту усталось определил? Просто по-факту лопнувшим бачком? Дык в том то и дело что не факт что он у тебя больше не рванет. При неблагоприятно сложившихся условиях если крышка реально тупит то рванет, либо потечет в самом слабом месте СОЖ (из под хомутов, печек или радиатора, в зависимости от того что будет слабее). Понизив температуру включения ты уменьшил вероятность наступления этих условий за счет того что у тебя снизилось давление в системе, образование накипи на клапане и т.п. Именно этой позиции я придерживаюсь в своих доводах. Еще как стОит, только я не писал что это тупо нужно делать. Давление в рабочей системе ты врятли сможешь померять, оно и не нужно. Мерять нужно давление срабатывания выпускного клапана крышки. Если не укладывается в 1.1 то подрезать потихоньку и замерять заново. Для того чтобы померять нужен просто пустой вазовский РБ у которого резьба совпадает с твоей крышкой и насос/компрессор с манометром. Если лень самому то едешь в сервис, к примеру к Володе на таштюрьму, он измерит и сам подкусит сколько нужно. А где я говорил что возврат к стоковым значениям это гуд? Я абсолютно согласен что перешиваться нужно. Единственное чем отличается моя позиция это тем что я подверг сомнению твою версию о том что при стоковых значениях привет бачку наступает именно из-за этой 8-градусной разности которая вызывает чрезмерную усталость материала РБ. Имхо температура влияет, но косвенно, повышением давления, увеличением накипи на клапанах и т.п. Дальше спорить действительно не результативно, тут нужно мнение тех кто делает эти сами РБ и кто знает их ТТХ.

maxxxi, тут дело не в изменении хрупкости. В твоем случае 8 градусов разницы, которые ты получил, на изменение хрупкости если и оказывают, то ничтожное влияние, речь идет о нормальных а не "левых" бачках сделанных из непонятно чего и непонятно как. Имхо тут дело в том что давление в СОД при 103 градусам заметно выше чем при 95. И в тяжелых режимах увеличиваясь может гораздо чаще достигать значений срабатывания клапана. А если это давление в какие-то моменты не стравливается то соответственно начинает подтравливать система через слабые места или рвать бачки. Крайне рекомендую следить таки за крышкой и уровнем ОЖ. Автоваз отбирает от поставщиков для установки на новые машины крышки которые держат 1.1-1.5 атм на выпускном, всё остальное что не попало в эти интервалы отправляется нерадивыми поставщиками в розницу. Крайне рекомендую проверить клапан своей крышки и при необходимости отрегулировать до 1.1 (подкусывая пружину) ну и периодически потом следить за его работоспособностью. Это нужно делать независимо от того на какую температуру включения карлсона вы настроены.

Рабочая температура это и есть постоянная, то есть температура при которой что-либо может работать бесконечно долго (разумеется в рамках интервала наработки на отказ) при этом сохраняя свою нормальную функциональность. Дело в том что ты смешал мух и котлет и пытаешься выдать одно за другое. Возьми ради эксперимента пустой бачок без крышки и кипяти в кастрюле хоть 10 часов а потом посмотри треснет он или нет. Согласно твоим заявлениям он должен треснуть. Бачек рвет не температура, а избыточное давление, которому эта температура судя по всему способствует и при этом выпускной клапан крышки бачка перестает справляться со своей задачей. У меня на калине в эти пару недель в поездках по городу температура ниже 90 не опускается, вот жду недождусь когда бачок от температуры лопнет.

К сожалению я не имел возможности увидеть, я сразу с салона перепрошил на 95/97, да и крышку РБ поменял на крышку от Ауди, там клапана по другому сделаны по сравнению со стоком. То есть получается эта накипь как раз и блокировала работу клапана крышки и бачек получал превед? Кстати вот тосол который на заводе в калины заливают. Температура кипения при стандартном давлении 108,65 градусов (а при повышенном что в СОЖ и того поболее должно быть). Интересно откуда накипь взялась если стоковые кулера на 103/105 включаются или накипь без кипения может образоваться? Это просто вопросы, самому интересно разобраться. не хочу показаться занудой но в какой спецификации это написано? То есть написано что бачек не выдерживает рабочую температуру выше 90 градусов?

чего-то я не допетрил а зачем править-то? Народ наоборот с стандартных 103/105 на 95/97 перешивает в наших условиях. а как это взаимосвязано? Расширительный может лопнуть от давления которое не способны выдержать его стенки. А избыточное давление стравливать должна пробка РБ, у нее для этого клапан выпускной есть. Вот если уж пробка хреновая, с закисшим (или неотрегулированным) клапаном вот тогда и лопнуть бачек может, а от температуры вроде никак, он рассчитан на работу с такой температурой.

SCT действительно неплохие, я такие на калину поставил. Но все равно попискивают иногда. Помогает, разогнаться хорошенько и оттормозиться резко несколько раз.

Понял, спасибо!

Походил по паркентскому, посмотрел, подумал и взял односкоростной Интерскол Сторговался за 105 у.е, просили 250 тыщ. Кстати видел и залипушный интерскол, отдают за 150 тыщ, что в нем сразу бросилось в глаза - пластмасса глянцевая (у оригинала матовая). Для ориентировки, на паркентском всего 2 магазина в которых продается помимо дешевок и "дорогой" инструмент (магазины №18 и №41), в остальных лежит только дешевый. В 18-м видел Бош который выше нахваливали, за эту модель просят 200 у.е. PS Подскажите пожалуйста как ориентироваться какой момент выставлять на муфте? Или это дело конкретного экземпляра и приходит только с опытом? Насколько я понимаю чем больше диаметр шурупа и плотнее поверхность, в которую его вкручивать, тем больший момент нужно выбирать.

Речь шла о том что подделывают даже Интерскол. Интерскол насколько я понял это не китаец а россиянин. Спасибо за содержательный пост! Тоже разделяю мнение что для себя любимого лучше брать качественный инструмент, конечно это вопрос "религиозный" и к тому же зависит от умения затягивать петлю на своей жабе. А где брали metabo?

всем спасибо за интересные комментарии! Мне обязательно нужен аккумуляторный, арендуемый гараж без электричества. Поделитесь отличительными признаками залипушного Интерскола пожалуйста?