voice

«Железный конь» на морозе Можно смело утверждать, что прогрев двигателя стал инстинктом советского человека. Действительно, отечественные машины, выпускаемые исключительно с карбюраторными двигателями, в холодное время года не могли двинуться с места, если их предварительно не «разогревали». Понятно, что когда на улице сильный мороз, и стекла машины обледенели, вопрос о предварительном прогревании машины не стоит вообще. Тут даже на тахометр не надо смотреть: все равно, пока не оттают окна и не нагреется салон, никто никуда не поедет. Также в холодное время года автомобиль прогревать следует еще и потому, что необходимо разогреть загустевшее масло, иначе оно не сможет отрабатывать свое предназначение. В частности, холодное, а значит, густое масло не в состоянии смазать должным образом внутренности двигателя, что вызывает со временем «масляное голодание» колец, вкладышей и других деталей. Кроме того, при температуре масла 90 градусов соблюдается необходимая толщина масляной кромки между вкладышем и шейкой вала – три микрона. Тогда как при холодном, а, следовательно, вязком, масле оптимальный размер кромки не создается. «Железный конь» на солнце Но как быть, если температура «за бортом» выше нуля, стоит ли в таком случае прогревать мотор перед дорогой? Многие автолюбители считают, что «если бережешь экологию - нет, если двигатель – да». Что касается «ветеранов» автопрома, машин с двигателем карбюраторного типа, то ответ однозначен – нужно греть мотор в любое время года. А вот в случае инжектора, мнения инженеров и автолюбителей расходятся. Первые в большинстве своем ратуют за прогревание инжектора в любое время года, хотя бы пару минут - примерно до 1500-2000 оборотов, или до первого деления тахометра. В качестве «страшилки» рассказывают, что на машине после резкого старта на холодном движке может оборвать юбку поршня цилиндра. Греть или не греть? Абсолютное меньшинство автолюбителей машину свою в теплое время года не прогревают, что называется «сел, завел и поехал». Считают лишней тратой времени. В перепалку вступают возмущенные водители, мол, машину насилуют – едут на холодном движке. Один автомобилист отмечает на форуме, что при холодном двигателе увеличивается расход бензина при движении чуть ли не в два раза, потому что «для нормальной работы холодного движка требуется более богатая смесь». А при прогревании до 50 градусов «двигатель тянет лучше и износ меньше». Оппонент не согласен: «прогрев на ходу все равно выигрывает, так как время сокращается». При этом температура воздуха не должна быть ниже минус 20, таким образом, можно даже в небольшой мороз двигаться спокойно, отмечает участник форума. Некоторые ссылаются на то, что есть ряд машин, которые без предварительного прогрева просто не поедут, будут «тупить и дергаться». Так что это вопрос сугубо индивидуальный, полагают владельцы авто. А если греть, то сколько? Прогревать двигатель долго, например больше 5 минут, вредно, считает ряд автомобилистов, так как холостой ход вреден для двигателя. Нельзя допускать «срабатывания вентилятора и включения большого круга», отмечает опытный водила. Даже после прогрева стоит ехать на невысоких оборотах какое-то время, таким образом, двигатель согреется быстрее и без вреда для него. Что касается дизеля, то считается, что современный дизель на холостом ходу прогреть практически невозможно. И все же, прогревать дизельный движок следует, однако не следует газовать первый километр и не поднимать обороты выше двух тысяч. В то же время, на случай, если времени в обрез и нужно ехать сразу после завода, то следует подождать, «пока масло заполнит все магистрали, то есть установится рабочее давление», тогда уже можно трогаться, при этом «избегая резких ускорений и интенсивных нагрузок», советует водитель с большим стажем. Мнение экспертов По мнению инженеров Волжского автозавода, современные двигатели, заправляемые маслом и охлаждающей жидкостью, рекомендованными изготовителем машины, как правило, не нуждаются в прогреве перед началом движения. Испытания, которые прошли в Самаре, показали отсутствие ускорения износа деталей непрогретого двигателя в случае, если он работает с умеренной нагрузкой. С точки зрения специалистов ВАЗа, возможно, это происходит потому, что в движении мотор быстрее достигает оптимальной температуры. Таким образом, предварительный прогрев мотора мало того, что ничего не дает, в то же время негативно сказываясь на здоровье водителя и окружающей среде из-за выброса большого количества токсичных компонентов. Кроме того, это неоправданно и с экономической точки зрения — прогрев движка оборачивается дополнительным расходом топлива. Поэтому лучше «разогревать» мотор в процессе движения с умеренной нагрузкой Больше всего мне нравится то, что люди у нас в 80%, экономят 2 литра топлива и ездят в жару с открытыми окнами, мотивируя повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и т.д., при этом греют машины по 15 минут зимой и по 10 минут летом :- ) В странах, где уровень жизни ниже чем у нас, где жаркий климат, кондеи работают вообще по умолчанию, никому даже в голову не взбредет экономить литр-два на этом. Наш ментал не переделаешь.

Кто нибудь обратил вниманте, что на второй капе отсутствует или не подключен датчик наличия воды в бочке омывателя в отличии от первой капы? Уже второй раз попадаюсь на то, что хочу лобовое помыть, а воды и тю тю. Сам догадывайся. Теперь аждую мойку доливаю воду.

Странно! тоже там заправил 95 пару дней назад полный бак. Отлично работает и едет без посторонних звуков из двигателя.

Верно!!! Тоже видел, как ставят сразу на новые, но так и не понял эстетического удовольствия от них. Во-первых, практически не отличишь от родной, во-вторых, на мой взгляд, только портит вид, придавая якобы более спортивную форму заду автомобиля. Я бы никогда не поставил себе.

Предохранители покупаются в любом магазине, где есть такого типа предохранители. По схеме на крышке, можно определить, какие пропуски присутствуют. Там все очень даже просто и понятно.

Только что, заправился там 95. 91 тоже был в наличии. Уже второй раз попадаю в субботу на 95 там. Сразу полный бак, что бы не искать в течении недели.

В капе с 3-х литровым, масло Motul обошлось 1 франклин плюс 58 тыс, это включая жидкость для промывки двигателя после старого масла. В принципе, кастрол немецкий так же получался, насколько я помню. Сегодня установил предохранители в ячейки, в которых они отсутствовали с завода. В первой было тоже самое. Сразу после установки, загорелся датчик замены масла. Значит хоть это есть на второй капе. Пришлось обнулить, чтобы не горел. Выходит он включается после 2000 км при пробеге с нуля ( как раз проехал 20100 км). или же глюк от того, что только запустилась система. Сбросил датчик путем нехитрой манипуляции, повернуть ключ зажигания, три раза нажать на педаль газа в течении первых 5-ти секунд, после чего выключить и вынуть ключ. Посмотрю теперь следующее включение и километраж. Больше ничего не изменилось. Во второй, начинка предохранителей полнее, чем в первой. Всего 3 поменял. В первой штук 6 пришлось ставить. Ничего не сказал, не было его. Он где то в области был на тот момент. В любом случае, молодец. В подарок шампунь на 6 моек дали, флаеры различные, предложение участвовать в акции 6-я замена бесплатно и т.д. Я отказался, т.к. Не намерен столько ездить на одной машине, 60 тыс км. Круто.

Я поменял на 2000 км на этой капе. Первая замена. На первой менял на 5000, как говорили в официальном сервисе GM. В данном случае, не стал ехать и ставить на гарантию, т.к. опят скажут, катайся до 5000 минимум, потом поменяем. Эту машину я уже не обкатывал, а изначально езжу так, как на первой, поэтому решил на 2000 поменять масло и залил, как это модно сейчас Motul. Решил для себя убедиться, то, что говорил Алекс, типа они этим маслом решали проблему звона при заводе. Ничего не изменилось, как я и предполагал. Castrol решил не заливать в нее, т.к. не уверен в чистоте данного масла в Узбекистане (имею в виду немецкий). Про сигнализацию вчера прочитал на украинском форуме. Люди ставят параллельно, заводская и по CAN шине. Запирают на обе, я правда не совсем понял, как это один замок на две сигналки срабатывает, ну да ладно, видать есть вариант. Получается, если перехватили сигнал одной сигнализации, другая оставляет закрытой машину. Так же, люди оставляют в машине ключ с иммобилайзером в машине только тогда, когда нужен дистанционный запуск двигателя. Логичное высказывание, что запуском дистанционно, обычно пользуются 3-4 месяца в год, все остальное время, он фактически не нужен и в этот период, ключ не оставляют в машине, чтобы избежать дыры в безопасности системы. Смотрел вчера обзор второй капы в Казахстане, любительская съемка. У нас получается нет датчика уровня масла, т.к. у меня не показывает на табло данный значок, так же у нас нет датчика объема у сигнализации, т.к. просто отсутствует данная кнопка у зеркала заднего вида, рядом с плафоном освещения. Ключ зажигания другой, у них как на Эпике. Так же у них отсутствует цветной дисплей как у наших машин. Стоят 19 тапки, у нас кажется 18-ми оснащаются. Вместо пульта управления климатом стоит круиз контроль. Почему то было сказано, что у них раздельный климат контроль, но я сомневаюсь, видать водителю просто хочется так думать, т.к. я не увидел отдельного регулятора температуры. Вроде бы всё.

Если есть возможность, то да, хотя думаю это достаточно сложно, так как пустых корочек с номером зарегистрированным в МинОбр, как отучившиеся 4 года, думаю нет. Ок, хотя бы места, где дают такое образование знаете?

Люди, доброго времени суток! не совсем в тему, но открывать новую ради одного вопроса не хочется. Нужен совет или скорее всего информация. Срочно нужно знать, где в Ташкенте можно получить диплом об образовании кулинарному искусству или ресторанному бизнесу или же товароведа. Если у кого есть какая либо информация, дайте знать в личку. Спасибо.

Мне сегодня нужно было на Дубовую попасть, в паспортный стол. Вот так дорога, если ехать от сельмаша. Веселуха, а не дорога.

Иммобилайзер по любому нужно будет с ключом синхронизировать, т.е. или ключ один в машине под торпеду зашьют, либо вынут из него чип и в любом случае под торпеду куда-нибудь установят. Без этого никак не получится. Жена сказала, ей все равно, узкий ключ или широкий и пользуется узким (запасным. это на первой капе). Мне на первой капе вынимали из ключа чип, т.к. я не хотел иметь в арсенале узкий доп. ключ. На второй капе чуть лучше, т.к. два ключа с сигнализацией, один можно установить, второй в руках останется.

думаю тяжело будет набрать сходку, работающие все, деньги на новую зарабатываем. :-)))

Где зеленый базар, на территории завода, там же, на перекрестке проходная, работают отец с сыном и помощники. Нормально работают. Не на ощупь, а по датчикам, которые показывают давление в системе и т.д. 4480330. Забыл как его зовут правда. Кирилл или нет, не помню.

ну и ради бога, пусть звенит :-) ближе к зиме поставлю дистанционный завод двигателя, чтобы к моменту, когда подходишь к машине, все звуки уже были в норме. :-))))

я свою капу отдал май 10 года, пробег был 18 тыс за эту же сумму. Жемчуг. Вот она в классном состоянии :-)))

что то сомневаюсь я в данном факте. Было несколько раз, когда нажимаешь педаль до пола и машина начинает ехать. Насколько мне память не изменяет, нексия 1.6, у меня была несколько лет назад, близко такой динамики не показывала.

Скулл приводил ссылку на официальный источник несколькими страницами ранее, что коробка на второй капе точно такая же по передаточным числам, с 4 передачи, если не изменяет память, начинались расхождения. Динамика веселее однозначно, это заметно и ощутимо. Но вот переключение передачи так и не могу осознать. Если ехать с одной и тоже же динамикой разгона, спокойный стиль, то первая капа в любом случае отсечку на переключение повышенной передачи ставит 2.000 оборотов или чуть меньше, вторая же капа, как не разгоняй ее, раскручивает до 2.500 оборотов, потом отсечка и так далее. После 3-й передачи, отсечка уже 1.700 - 1.900 оборотов. Ну и при езде 100 км/ч, конечно же за счет 6-й передачи, обороты значительно ниже чем на первой, где стоит 5-ти ступенчатая. После эскплуатации 3-х месяцев второй капы, мое личное мнение, разницы никакой по динамике, ходовой, потреблении топлива (хотя многие владельцы вторых с пеной у рта доказывают и распускают слухи, что она есть 13 литров по городу). Что нравится, это электронный ручник, привык настолько, у что жены в капе пытаюсь тоже нажимать кнопку, которой не существует, встроенная громкая связь, на первой стояла тоже, но как доп. оборудование, здесь встроенная. Не доделанная, но все же стоит. Функция ECCO, позволяющая экономить топливо, помощь при спуске, работает весело, людей пугать, и система курсовой устойчивости. (последними двумя функциями не пользуюсь. курсовая устойчивость вообще не понял как работает. Включаешь, отключаешь, разницы не заметил)Бестолковость на мой взгляд во второй капе, это управление климат контролем на руле. Вообще не пользуюсь, т.к. включаешь авто и все, больше не притрагиваешься. Запаска на второй докатка, как и на первой.

Сегодня наконец то руки дошли и время появилось купить антискрип и осуществить проклейку серой вставки вокруг переключателя коробки. У меня эта вставка принципиально скрипела на неровностях и поворотах, а так же при нажатии на пластик. На первой такой проблемы нет, а на второй эта доп вставка, разделяющая площадку коробки и бокового корпуса, у меня поскрипывала. Внутри вроде есть заводской антискрип, но он такой тонкий, что толку от него видать не особо. Теперь не скрипит. Одной заморочки меньше. Сегодня с милана прилетел. Ни одной второй капы не встретил. Первых пруд пруди, вторых не встретил. Спарки там тоже очень частая машинка. Это правда я уже давно приметил.

У меня вопрос к специалистам. Сплит Pioner, работает только на холод. На тепло, нет! Просто дует прохладным воздухом зимой и все. Вызывал ремонтников, замерили давление фреона в системе, все нормально. Компрессор запускается, но почему то не качает. В тонкостях не разбирался, т.к. рядом не находился. Вердикт был таков, что забита трубка на обогрев. Системы что ли разные на холод и на обогрев? В одном случае сжимается газ, в другом наоборот. Сказали, что лучше купить новый, т.к. этот починке не подлежит. :-( Ну или пользоваться только летом, т.е. в режиме снежинка.

На чеке, если обратить внимание, стоит время заезда на стоянку и штрих код, который при выезде со стоянки, дает информацию о времени заезда в систему. А надпись о стоянке, на стенде перед въездом в сам карман стоянки и вроде бы на трех языках написано, Узб, Рус и Англ. ПО поводу третьего утверждать не буду, но вроде все так.

Так 6 включается и раньше, но если слегка придавить на педаль, тут же переключается на пониженную. Eco отключаю зачастую, эта функция по умолчанию с запуском двигателя включается, поэтому ручками выключаю, но иногда забываю и разницы никакой не видел. Нажмешь на педаль сильнее, так же ехать начинает, как и с выключенным eco режимом при таком же нажатии.

Я уже писал ранее, что так и не понял алгоритм переключения коробки на второй капе. Если на первой у меня при пенсионерском наборе скорости, передачи повышались при повышении оборотов до 2000, то на второй, первые три передачи, переключаются в таком же режиме набора скорости, не ниже 2500. Почему? Так и не пойму. Возможно более короткие передачи, для более быстрого и легкого набора скорости, но skull привел данные о том, что передаточные числа одинаковые, хотя сам в это не верю, надо бы покопаться в сети. По поводу 90км/ч на первой уже давно 5 и на второй естественно уже 6. Уточню, манера езды в данном случае, одинаковый спокойный.

Там же четко написано перед въездом, за каждый час стоянки 2000 сум, т.е. Сутки будут обходиться одному автомобилю 48.000 сум.

Сейчас еще встетить можно топливо на заправочных станциях с октановым числом выше 80, а вот что будет осенью, когда бензин как обычно исчезает:-))) опять веселиться будем. Маленькое наблюдение на первой капе, при равномерном движении со скоростью 90км/ч, обороты около 2000, точно не помню. На второй, при той же скорости и нагрузке, обороты 1500. Вот что значит 6 ступеней. :-)))