knopka

насчет почистят незнаю а вот замену делают просто сам новый нейтрализатор стоит дороговато.

Катализатор может выйти из строя 1 - если использовать этилированное топливо, 2 - если причинить какое-либо механическое повреждение в следствии чего рассыпаются керамические соты внутри например попали в яму чиркнули глушителем, 3 - из за резкого перепада температуры например заехать в очень глубокую лужу но это нужно чтобы холодная вода попала на нейтрализатор (не в маленьком количестве). у нас весь бензин неэтилированный исключаем 1й пункт. 2 и 3 пункт зависят от самого владельца авто. но кат очищает выхлопные газы и меньше влияние на окружающую среду. так что ИМХО авто с катализатором или без разницы нет.

ответил в другой теме но повторюсь скорость горения 80 медленнее чем у 91го соответственно меньше КПД смеси но в 91м присадка которая под действием температуры вплавляется в керамику изолятора и проводит ток искра идет по пути меньшего сопротивления и сткает на корпус вместо того чтобы пробить воздушный зазор трамблерные можно настроить без прошивки на 80 чтобы отлично ездила машинка.

утром с первого раза может не заводится по многим причинам например капает форсунка. или старый аккумулятор. а дергать машину могут свечи МАП или топливо. как можно дать гарантию на это? непрошитая машина может не дергать, заводится с первого раза. они не выгорают просто в 91 содержится ферроцен (железосодержащая присадка) который под температурой вжигается в керамику образую токопроводящий налет по которому искра стекает на корпус вместо того чтобы пробивать воздушный зазор и воспламенять топливную смесь уже пережевано во всех темах детонация это воспламенение топливной смеси с огромной скоростью т. е номальная скорость сгорания примерно 20 м/с а при детонации 2000 м/с и волны детонации много раз ударяются об стенци цилиндра. получается металлический стук. обычно детонация появляется из за раннего зажигания. т. е. машина настроена на 91 а залит 80й зажигание раннее вот и появляется детонация слышно резкий металлический стук. обычно у многих ласетти и нексий сейчас на светофоре на старте тарабанит. надеюсь смог объяснить оффтоп сори. не по теме тема расход а тут про прошивку, свечи, и детонацию. модеры перенесите в соответствующую тему.

уже есть и евро 5 стандарт катализатор удалять лучше когда он уже умер.

сделать можно и без перепрошивки регулировку расхода и улучшение динамики. если после 2001 г выпуска то можно и перепрошить.

расход зависит от множества параметров: скорость, светофоры, загрузка авто, давление в шинах, состояние фильтров, состояние свечей, проводки, моторного масла и других поэтому опоставить диагноз не видя машины прросто по 10 строчкам нереально) перепрошивкой мозгов можно добится уменьшения расхода, улучшения динамики автомобиля, регулировки УОЗ под 80й бензин и других "плюшек" если соберетесь велком.

на 80 все равно тяга будет немного хуже чем на 91 даже на прошитой машине а на деу и так заводская прокачана почти по максимуму изменения в динамике минимальны можно убрать детонацию и немного расход.

если СОНС трамблерный то прошивка необязательна у нас к примеру в диагностику входит настройка расхода и зажигания под 80й на трамблерные авто. если же сонс евро3 стандарта (то бишь с катализатором и лямбда зондом) то там даже фишки нет, и без прошивки откоректировать зажигание невозможно. учитывайте что в прошивку входит много других изменений кроме изменения УОЗ надумаете велком тел в подписи.

снизить расход и настроить подробнее по тел. в подписи.

интересно былобы если бы реальная лаборатория замерила показатели, а не цифры из ГОСТов и т. д. т. к. скорее всего, из пистолета наливают сосем не то, что написано на бумаге. без конкретных фактов не вижу смысла дискуссии. ИМХО.

второе т. к. нужно корректировать прошивку. на некоторых матизах, ласетти а также на каптивах возможна корректировка без прошивки.

название темы а не что лучше заводская прошивка или тюнингованная можно открыть новую тему и там выяснять что лучше. это так к сведению. ^_^

на МКАДЕ кольцевая у аэропорта нормально парнишка делает

вообще как написано выше если человек не видит разницы до и после прошивки то денег не берем

причем тут калильное чило? если топливо воспламененяется от сжатия смеси (как в дизеле) что и вызывает детонацию?) и еще на заводах и КБ инженеры используют эталонное топливо которое отличается от реального на наших заправках в десятки раз это чтож на новой машине нерабочий датчик у всех?) можно конечно поставить сопротивление или потенциометр на МАП датчик и регулировать обогащение смеси регулировкой давления в коллекторе, но после этого машинка не ездит нормально. Цитирую с сайта в подписи находится в полезном там же написано более подробно об чиптюнинге специально для тех кто не знает что это такое

отвечал раньше пост №291 "перепрошивка и чипировка это одно и тоже просто на старых ЭБУ для перепрошивки требовалось выпаивать чип и перепрошивать его на программаторе потом обратно впаивать. отсюда название чиптюнинг. Сейчас же достаточно вставить кабель в диагностический разъем и перепрошип чип не производя сложных действия по времени это занимает от 5 до 15 минут." Перепрошивку, как тоже писалось раньше делают по личному желанию. и перепрошивкой убирают не только детонацию. также много других параметров. не скажу каких но если в деу центре наказывали то да, прошивка не рекомендуется. Прошивка настраивается отдельно под каждый автомобиль и под владельца, в то время как на заводе ставят оптимальную прошивку для любого человека. а то что поменяли зазор на свечах, как написал Valeo уменьшили скорее всего до 0.8-0.7 это не выход так как УОЗ остался тотже и время воспламенения смеси не поменялось а на топливе с октановым числом ниже чем выставленое зажигание смесь воспламеняется немного раньше чем вспыхивает от искры. что и приводит к детонации.

разница в степени сжатия до самодетонации хотя последний месяц даже 80й не соответствует минимальным нормам.

нет проводку меняют по регламенту указанному в тех документе на авто или по мере необходимости у нас на всех заправках Этилированный бензин, который запрещен во многих странах европы а зазор на свечах ставьте 0.8 если у Вас чемпион под ключ 21. Свечной зазор регулируется по рекомендации производителя свечей. для свечей под ключ 16 (для двигателей донс) зазор 1.1 т. к. бестрамблерным авто требуется меньшее напряжение, потому что нет воздушного зазора между контактами в трамблере.

У нас присутствуют масла фирмы Mannol от официального дилера имеются сертификаты качества. Рады будем Вас обслужить.

Извиняюсь опечатался. коротко будет так: Nexia SOHC с трамблером - 60,000сум Nexia DOHC 1,5 L простая - 80,000сум. остальные Nexia и Lachetti - 150000. Цены на прошивку других марок автомобилей по телефону подписи. популярное объяснение про чиптюнинг ТУТ

Nexia 1,5 L (evro3) - 150,000сум. Nexia 1,6 L - 150,000сум. Nexia SOHC - 60,000сум Nexia SOHC без трамблера - 150,000сум Nexia 1,5 L простая - 80,000сум. Lacetti КПП, АКПП - 150,000сум. Контакты в подписи можно приехать либо Ю-Абад 17 кв-л либо на Боткино куда вам будет удобнее. Прошивки на этих двух сервисах одинаковые, составлены лично Roysом и Madilом после многочисленных тестов. После перепрошивки если возникают какие либо неудобства то проводится корректировка (так как идентичных авто не бывает). По времени перепрошивка занимает 10-15 минут. Основные 3 вида прошивок : "Эконом" - авто становится экономичнее соответственно уменьшаются динамические качества, но корректирует множество других параметров. "Эконом-Спорт" - при спокойной езде экономит топливо, если ехать "тапка в вол" то динамика увеличивается за счет подачи топлива. "Спорт" - Повышенная динамика за счет уеличения подачи топлива. Во всех прошивках проводится корректировка других калибровок, что приводит к улучшению поведения авто на дороге.

обратиться к Дильшоду на Ю-Абаде либо к Ботыру на Боткино. з.ы. м.. числюсь учеником Ройса

на боткино либо на Ю-абаде 17 кв контакты в подписи

поверьте, было необходимо. так как карбюратор, в отличии от ЭБУ, не может регулировать количества топлива в смеси от температуры впускного воздуха. Поэтому зимой карбюраторные авто обязательно нужно прогреть. Примите Мое уважение. Не каждый автолюбитель разбирается в своем авто да еще и стремится углубить эти знания. Современные машинные масла позволяют запускать и эксплуатировать холодный двигатель. но рачительный хозяин автомобиля всегда может проехать начало пути на малых оборотах чтобы масло поступило во все каналы и достигло рабочей температуры. хотя даже наличие некачественного масла не заставит машину "тупить" при старте.