EKS

У меня давно уже стоит такая система зажигания и кстати на лосе до 2008 года стоит такая же система зажигания и она идентична матизбестовскому. Просто более надежна система с проводами, т.к при пробое исуры горят провода а не бобина.

Все-таки решился отписаться я про масла для трансмиссии. На 60 тыс. залил я как-то масло GS Oil Kixx HD OIL 75W-85W, так после этого масла у меня на переходе с 4 на 3 передачу, если скорость немного более 40 происходил хруст и практически всегда. Недавно на пробеге 95 тыс. решился я все-таки на замену масла в коробке и решил заменить на ZIC 75W-85 FF . Так вот после замены был приятно удивлен, что этот хруст исчез напрочь, пробег после замены около 2000 км, но посмотрим. Чисто мой опыт. Предстоит замена заднего сальника, а также наверно сразу заменю сцепление. Подскажите, а когда снимают коробку, обязательно ли сливать Трансмиссионное масло? Мастер, который будет снимать сказал, что ДА.

Антифриз также смазывает помпу, а вода такую вязкость не обеспечивает. Так что если хотите все запороть, а также образовать накипь на стенках цилиндров, то можно ездить и так. Не подогрев, а сам термостат не механически открывается при достижении определенной температуры, а как соленоидный клапан, который управляется ЭБУ. (вроде так) Вроде около 80 тыс. за концентрат в 4л. На Спарк хватит с головой и еще на доливку останется 1,5 л. концентрата. Форс. уз здесь был кстати прав, что систему нужно промывать хим. средствами, если там уже имеются признаки ржавчины, потому что заменив его на новый в результате толку не будет, т.к. он будет уже весь в ржавчине. Как -то на рабочей нексии делали промывку уже ржавого состава, но в ташкенте так и не мог найти эту хим. присадку, пришлось просто промыть все водой и залить новый антифриз, что в итоге получил такой же ржавый бачок.

тоже менял на спарке при покупке сразу на пристовкий красный лонг лайф. (еще упаковка была импортная). Если Спарк после 13 года, то есть сливная пробка внизу радиатора и менять просто наслаждение. Сливаете старый, предварительно открыв крышку расширительного бачка, продуваете из бачка сжатым воздухом, чтоб остатки вышли наружу, а далее закручиваете эту пробку. Далее важно промыть все это дело дистиллированной водой, а не простой водой из под крана, т.е. залив в расширительный бачок 5 литров воды и дать двигателю поработать пока не откроется термостат по полному кругу (кстати на новом двигателе он электронный). а потом опять все слить. Если хотите, то повторите данную процедуру еще по кругу. И самое главное заливаете в конце сам антифриз, а если концентрат, то предварительно размешав его. Менял это все дело сам во дворе, и замерял слитый антифриз, т.е слилось у меня 4,5 литра (замерял по шкале, т.е. значит много осталось в блоке цилиндров), а потом полностью залил около 5 литров, т.е поэтому важно все промывать дистиллированной водой, чтобы далее не смешивалась простая вода с антифризом.

от этого не зависит

а также когда едешь на нейтралке, а потом втыкаешь какую-либо передачу, то синхронам в КПП придет быстро п..ц.

Да, тоже склоняюсь к данному выводу. А у вас стоковая? какой бензин заливаете? насчет тяги не жалуетесь?

Подскажите из здесь сидящих. У всех ли прошита машина? У меня прошита уже почти как 3 года, но динамики как я понял так и не почувствовал. Верно ли что прошитая машина на 80 слабее тянет, нежели стоковая?

Подскажите знающие, кто менял задние амортизаторы от Матиза? пробег уже под 100 тыс. и что-то они начинают прыгать сильнее обычного? Есть ли переделки на задние аморы? Что можете посоветовать?

ну у меня не Аврора, а Монтана. Все верно, если подсоединен к сети, то мигает красненькая лампочка, типа в режиме Стандбай. Если выдернете шнур из Розетки, то все настройки положения жалюзи сбиваются и нужно опять настраивать их. Касательно моих 2 установленных кондеров Артель Монтана, то я очень ими доволен. Работает отменно, даже вообще не слышно почти. Один только минус, который мне не нравится, это только что при нажатии на пульт не всегда вовремя откликается он ( и этот недочет только на одном из двух кондеров).

Подскажите, кто знает а можно ли переделать Кобальт Евро-4 на наш местный Евро-2 . А еще и убрать ЕГР клапан физически, а не программно? Спасибо.

Спасибо за консультацию!

Я и о том же, что мне нужно узнать что я беру не левый валео. Есть отличительные чертф оригигального?

а это оригинальное? какое кстати с завода стоит? и какие цены? где можно купить, чтоб не нарваться на подделку? В Антее есть?

А каое сцепление взять? В плане фирмы?

а вот это плохо, так как недавно цилиндр тормозной вытаскивала, так как за 5 лет уже много чего покрылось ржавчиной. а на машинах с АБС нужно наверно чаще менять, может клапана АБС заблокировать

Спасибо!пробег у меня под 100 тыс. Может заоднл сцепление и выжимной сменить или лучще родное пока оставить?

Ребята, предстоит замена заднего сальника коленвала. Подскажите кто менял, сливают ли охлаждайку и масла КПП? почем стоит работа?

Кажется у вас выходила ошибка E4? недавно Ташкент- 2009 выкладывал коды ошибок. И по-моему это недостаточное давление в системе и утечка фреона. Также у знающих хотел спросить, ставлю к примеру на 21 градус - площадь охлаждаемого помещения 40м2. Температура ниже 26 градусов не падает? Это норма или все-таки фреона мало?

Вообще стандартно 3 подушки двигателя,если у вас трещит при трогании и торможении, то это задня подушка!но все равно лучше проверить у мастеров,определить не сложно.

У вас ручная коробка?если ручна то нужнот проверить гидро выжимной подшипник. Там может течь он и давать сигнал что жидкости мало.

Где вычитал уже точно не припомню, можете полазать в нете, а так даже есть руководство по ремонту, где располагается этот датчик детонации ( за генератором, вроде там). на евро 3 еще предполагалась эта фишка, а вот на Евро 4 уже нельзя было лить даже 92 бенз. Поэтому и убрали эту фишку.

Что за стабилизатор и с чем его едят?также есть и ценовой диапазон?

Ну наверно не все так просто,так как только вычитал что матизы с евро 4 которые шли на экспорт оснащались датчиками детонации вместо фишки.

Ребята, на простом матизе-евро разъем для фишки имеется?