rzg

белых большинство, практичный цвет. Чёрный кобальт печальное зрелище, сочувствую владельцам в такую жару, самый крутой цвет кобальта серо-голубой, часто вижу такой в Ташкенте. Красный кобальт красиво смотрится пока чистый, но слишком очень заметный для YPX, 2-3 в неделю тормозят, докапываются.

рост 178, вес около 80 кг, сейчас после 9 часов езды ничего не болит, хотя 1-я длительная поездка отзывалась болью в шее. Нужно просто найти правильную посадку в сиденье.реальный минус в узких сиденьях это когда жара спина потеет. Вопрос: у кого есть хруст при переключении со 1-й на 2-ю скорость на скорости 15 км/ч? У меня временами слышно такой щелчок ¤-¤--¤-¤ (4 щелчка) где-то под днищем. Сама скорость переключается спокойно без всяких вибраций, но звук мне не нравится. Если переключать на скорости 20-25 км/ч то щелчка нет или просто его не слышно. При переключении на 2-ю скорость с других передач тоже не слышно, звук есть именно когда с 1-й на 2-ю. Это не звук хрустящих шестерёнок, когда на старых машинах, не дожимая сцепления переключают скорость.

есть такая фишка у кобальта со стороны водителя, что снаружи на 2-ом и 3-ем месте

я ездил только на кобальте, однозначно у ласетти лучше отделка салона. Если выбирать всё равно взял бы кобальт, причём не только из-за расхода топлива, у него ещё подвеска лучше и вид посовременней, хотя кому-то он кажется уродом. Цвет советую металлик или серо-голубой металлик отлично смотрится. В первую очередь конечно полики, в жару сейчас ещё накидки на сиденья не помешают.Очень удобный спидометр, который почему-то некоторые называют игрушечным, на самом деле на цифры удобнее смотреть чем на стрелочный спидометр, можно держать скорость с точностью 2-3 км/ч. На трассе, если задача держать скорость не выше 100 на спидометр можно и не смотреть (так как на наших дорогах всё время нужно смотреть на ямы) – потому разницу между 99 и 100 км на цифровом спидометре видно боковым зрением.

перед получением осмотрел всю машину и царапин не было, потом стали появляться сколы краски, в основном конечно от камешков на трассе. Но есть и дефекты – на крыше несколько миллиметров краски не приклеилось к нержавейке и потом кусочек откололся, мелкие до 1 мм кусочки металлической стружки попали при покраске, они потом оголятся и тоже будут сколы. в областях вообще выбора нет (в период дефицита бензина, это последние 4 мес как купил машину, только 1 раз на заправке заправился без очереди), бензин раз в неделю, очередь 200-500 метров на 2-4 часа, хочешь заправляйся, не хочешь покупай с рук за 2000-3000 тыс. С рук – сэкономленный шофёрами на предприятиях бензин обычно качественный.

стук или детонация появляется из-за качества бензина, на низких оборотах это проявляется.Разница между 80 и 91 бензином в Ташкенте небольшая. А вот разница между качеством бензина в Ташкенте и в областях существенная, это заметно даже по запаху бензина, на плохом бензине и стучит и жрёт больше на 20-30%.

в установившемся режиме на низких оборотах машина жрёт меньше топлива – так и есть.Насчёт "топливо поступает в цилиндры, а машина не тянет" со своими дилетантскими знаниями теории ДВС спорить не буду. Может на кобальте компьютер сам исправляет ошибки водителя. Но чисто практически на кобальте установил – не нужно пытаться экономить обороты двигателя (топливо) по городу, экономии не будет. Наоборот нужно поймать такое сочетание передача–педаль газа–сцепление, чтобы получался максимальный крутящий момент и главное – плавность разгона, тогда и экономичность на максимуме.

ездить надо по обстановкепо трассе обычно получается в основном на 5-й передаче и на низких оборотах, поэтому расход меньше почти в 2 раза в городе нужно ездить, чтобы в любой момент можно было быстро затормозить или разогнаться, зависит от многих условий какую передачу включать. Советую такую книжку «Управление автомобилем в критических ситуациях» Эрнест Цыганков, я лично убедился в опасных ситуациях что там написано правильно

пробег и расход на трассе примерно такой же, в городе – 7.5-8. Причём меньше расход получается если внатяг не ездить, то есть для разгона выбирать более низкие передачи и высокие обороты. По теории ещё и износ двигателя при этом меньше.Так называемые пенсионеры якобы экономят на 4-й или 5-й передаче, когда нужно разогнаться давят на газ, топливо в цилиндры поступает, сгорать на низких оборотах не успевает, а машина всё равно не тянет. Как перестал такой ерундой заниматься обнаружил уменьшение расхода, да и безопаснее намного в городе

хочу уточнить – насколько воска хватает, после какого раза мытья машины он перестанет действовать?USB – тоже интересно, ikrom100 обнадёжил, а новостей нет.

вроде это ликуи моли еще дороже кастролаВот этот воск или прополис - насколько раз после мытья машины хватит. Понятно что блестеть будет какое-то время, а пыль и грязь он отталкивает или наоборот?

Если мерить расход по щелчку, после 2-го ТО у меня уменьшился по Ташкенту с 7.9 до 7.5 л. Ещё раз почитал теорию и стал водить не жалея лишний раз педаль газа, пытаюсь использовать перегазовку – стараюсь как можно меньше времени давить на сцепление и на тормоз, а использовать торможение двигателем. Раньше я предпочитал медленный разгон в натяг, опытным путём оказывается это не лучше для расхода топлива. Экономичнее и безопаснее получается быстрый разгон. Приятный момент в этом – матизы и нексии перестали всё время обгонять.

по цене – ох...еть, дешевле на стоянку каждый день ставить.Я думаю – сигнализация в наших условиях нужна не против угона (как в России), а против непреднамеренных или преднамеренных вредителей: мелкие царапины, пачкание машины К сожалению, время от времени замечаю по дефектам на краске, что кто-то трогал машину, поцарапал специально, причём не своей машиной, а каким-то предметом, просто по злорадству. Нужна какая-то надёжная сигнализация против этого.

cobalt хорошо ездит на трассе на скорости выше 100 км/ч, если гаишники не мешают, то любую нексию он спокойно обставит

Сделал балансировку развал 1-й раз, на колёсах уже были заводские балансировочные железки, значит что-то там делают. Небольшая балансировка и развал всё-таки потребовались. Такой вопрос: кто как на кобальте переключает с 1-й на 2-ю скорость – с задержкой на нейтрали или без? В Интернет почитал совет, что нужно задержать на нейтрали, чтобы дать время синхронизаторам выровнять скорости. Цель – как можно плавнее без рывков набирать скорость. Ещё при задержке на нейтрали, если впереди машина резко тормозит, немного безопасней, чем сразу переключать на 2-ю.

Так как проехал всего 7000 км, на 10000 км и сделаю. На ровной дороге не заметно, что не сбалансировано или тянет в сторону, наверно на заводе сделали как надо. Ямы у нас практически везде, что значит серьёзная яма – это когда слышен такой характерный звук пробоя? Несколько раз попадал в такие подлые ямы, но диски ровные остались на глаз и на ощущение. Вопрос к спецам: можно ли визуально увидеть на подвеске, колёсах, что машина попадала в ямы? В сервисе посмотрели, подтянули, ничего плохого не сказали.

через сколько км рекомендуется делать балансировку и развал? нужно ли делать, если машина едет ровно?

не понравилась, не оправдывает себя, неудобно с двумя пультами таскаться, мне нравится родной пульт, а этот корейский magicar не понимает родной пульт, хотя в инструкции на русский magicar есть такой Slave режим и он вроде бы должен был управляться. Дальность в городе маленькая, зашёл в супермаркет и уже не видно машину. корейский, купил за 460000 сум

сигнализация на Cobalt Magicar 903f – есть желающие, отдам дешевле. б.у. одна неделя

у меня не это, дрожания не было. Иногда бывает на 1-ю не попадаю, рычаг не довожу, случайно на 3-й передаче трогаюсь. Тогда из-за нехватки тяги может дрожать, но машина всё равно разгоняется, вот что значит научился плавно сцепление выжимать. Теперь для интенсивного разгона наоборот учусь отжимать резко и синхронно с газом, чтобы плавно получалось, но с 1-й на 2-ю пока быстро не получается.

что за трос? о какой проблеме речь?у меня при переключении с 1-й на 2-ю передачу есть какой щелчок, не всегда, слышно где-то внизу. Может дело в этом тросе? После 2-го ТО ещё раз померил расход на 91 бензине по Ташкенту – 7.9 л на 100 км. Заливал каждый раз до щелчка на одной заправке. В нашем городе – та же машина 10 л. Из-за качества бензина и из-за стиля езды – больше простоя и прогрева.

я поставил. Теперь вижу, что это просто пищалка, чтобы детишек отпугивать. Реально когда нужно пульт машину не видит – здания экранируют сигнал, а ещё по прямой 300 м всего от дома, то видит, то не видит.Один сказал мне, что есть спецы могут легко эту сигнализацию разблокировать каким-то кодом. Так что для надёжности не мешает ещё родным пультом машину закрывать, Magicar в этом случае её не откроет хотя замок один вроде, непонятно почему так. А вообще хорошо бы Magicar слушался родного пульта

мне тоже нравится гармоничный родной пульт, пульт Magicar какой-то игрушечный.В русскоязычном мануале на SCHER-KHAN MAGICAR 9 есть такой Slave режим, надо будет попробовать. Но англоязычный мануал на корейский Magicar другой, там даже для одинаковых функций кнопки по другому настраиваются.

всё-таки где он находится? в сервисе даже не знают, я им книжку показывал, что нужно на 2-е ТО его менять, а они пока ничего вразумительного не смогли сказать и показать

вот про кнопку багажника не понимаю, или все кто её ставят таксисты ?лично багажник раз в неделю открываю, макс. раз в день, можно и родным пультом открыть, у кого magicar стоит можно и им открывать не вынимая ключа из зажигания