Parabellum

Когда был объявлен конкурс на турпутёвку, то некоторые стали скупать эти талоны и приписывать их себе, чтобы увеличить шанс на выигрыш в конкурсе. Было и такое, что человек и сезон не проработал в этой сфере, но имел сертификат. Могу сказать с уверенностью, что сертификат не показатель мастерства, но хотя бы какой то показатель, что человек хоть как то осведомлён о правилах установки кондиционеров. Были сезоны, когда я устанавливал со своей бригадой под 400 с лишним кондиционеров за год. Но в последние годы это число заметно сократилось, зато выросло во много раз число ремонтов.

Печатей нет ни у одного установщика. Есть только номер сертификата. Отсылается СМСка с номером сертификата, телефон клиента, номер фена и номер внешнего блока. То, что он пишет вам в книжку, это лично для вас. Для сервисцентра нужен гарантийный талон, где стоит печать продавца.

Возможно печать и есть, только не у них в руках. За сколько услышал. за то и продал. В книжку отметки делает сервисцентр. А установщик сейчас даёт СМС в сервис для регистрации. Ещё раз подчеркну, что я не гоню волну на тех, кто работает при магазинах. Сам не однократно наблюдал за их работой, а так же разборки клиентов по утрам на следующий день после установки. Но каждому же надо кушать что то. Вот и работают они по мере сил и возможности. Мне как то хвастались ребятишки оттуда, что за день успевают 7 штука поставить. Результаты таких быстрых работ часто можно увидеть уже в скором времени.

Была такая хитрость При магазине сидят мальчики, которым они предоставляют все инструменты. Платят 60 000 сум. А остальные себе забирают. Если не ошибаюсь, то по акции завод платил 100 000 сум. Вот и вам бок.

Самсунги от Артела ещё не попадались. Дело в том, что работают акции бесплатной установки от Артела. Обычная практика магазинщиков это набрать себе установщиков подешевле и зарабатывать дополнительно на разнице между оплатой установщиком и оплатой завода. Я не хочу сказать, что они эти установщики работают плохо. Просто они работают как могут, а не как надо. Все же должны как то зарабатывать деньги. Насчёт того, что вакуумирование надо делать, все уже знают. Артел выделял на это достаточно внимание и насосов. Другое дело, что часто это просто не делается.

Он имел ввиду хладопроизводительность выше. При равных условиях эксплуатации. Т.е. потребляя одинаковое количество электроэнергии, на 410м производительность холода будет больше. Здесь основные факторы два. Первый, это о примерно тоже самое, если вы едете на автомобиле, заправленном одинаковым количеством бензина. Но один из них едет, нажимая на газ до упора и сбрасывая газ и едет по инерции. А второй едет на средней скорости. Кто из них проедет дальше? Конечно же второй. На перегазовку уходит много дополнительного топлива. В этом один из факторов экономии электроэнергии, переходя уже к кондиционерам. Второе, помимо всего прочего удельная хладопроизводительность 410а выше на 50%, чем у 22 при температуре конденсации 54 градуса Цельсия. Внешний вид не имеет значение. При более высоком давлении при 410а фреоне используются при производстве более толстые стенки медных трубок внутри системы, На инверторах другой алгоритм работы, т.е. работа компрессора идёт на инверторах постоянно, плавно меняя мощность. Те разъяснения я писал для инверторов, хотя не обязательно, что это именно инвертор. Компрессор будет обычным, но хладопроизводительность из за использования 410а будет выше. Просто так заменить фреон с 22 на 410а не получится. Придётся поменять масло в системе, и не только. Т.е. произвести внутренние изменения

Да уж, за более чем 17 лет работы с кондиционерами приходится разбираться. Но всё равно постоянно приходится учится. Да, это правильно. С 410а проблем однозначно больше, чем с 22м, т.к. давление в системе в два раза выше. А потому халтура очень быстро выяснится. Следовательно, требования к монтажу больше.

Вы в каталог зайдите хотя бы Артела. Там этих установщиков несколько сотен наберётся.

Берите любой, всё равно где в запасниках 22 будет валятся, я думаю, годами. В крайнем случае хладагент R407С можно использовать в качестве заменителя. Или ASHRAE смесь, которая состоит из R125, R134а и изобутана (в массовом соотношении 46, 50, 4) Хотя лично у меня пока не было опыта замены 22го.

Для тех, кому надо такие дешёвые варианты, однозначно нужно так и ставить. Только тогда никогда нельзя брать на себя гарантийные обязательства. При низких затратах на оборудование, в данном случае на тюнер, велик риск попасть на ремонт, стоимостью, сопоставимый со стоимостью самого тюнера. Если конечно кто то из мастеров возьмётся за него. Просто на горьком опыте уже увидел, что подобные тюнера из за дешевизны мастера неохотно берут на ремонт. Но чаще всего вообще не берут, если конечно это не элементарная поломка типа блока питания.

Думаю, что в ближайшие годы 22й фреон будет ещё выпускаться, или просто продаваться со старых запасов. Производится возможно и не будет, Для замены есть фреоны, но пока не стоит его менять. Там на 10% мощности потеря

Не буду слишком глубоко копать, но даже дизайн имеет значение. К примеру многие кондиционеры имеют различные фены по дизайну.и одинаковые внешние блоки. Это и определяют их цены при одинаковой цене на внешние блоки. Вы сами как бы ответили в своём вопросе на большую часть ответа. Остальные различия пока оставлю при себе, оставив описание различий для тех, кто их непосредственно производит, не касаясь даже того, что кондиционеры, присутствующие в рассмотрении работают на различных фреонах, что само по себе говорит о различных внутренних комплектующих. Да. с этого года Артел производит кондиционеры на 410а фреоне, а так же на компрессорах, которые могут работать в широком диапазоне внешнего напряжения сети, как пониженного, так и повышенного. На внешней упаковке есть указание на этот счёт. В отношении выбора установщиков по различным городам республики можно смотреть на каталог установщиков на сайте узсат.нет и на сайте артел.уз Чаще всего установщики антенн и кондиционеров занимаются этим профессионально и наверняка засветились на обоих из списков на указанных сайтов.

Без проблем берётся, хотя качество довольно низкое. Думаю, что при установке в стационаре проблем нет. Проверял только на мотоподвесах.

На выходе из внешнего блока начинается процесс испарения фреона при маленьком количестве фреона в системе. А должен в испарители. Поэтому при падении давления в системе на жидкостной трубке начинает заморозка. Очень часто это происходит от элементарной невнимательности монтажников, которые просто забыли закрутить заглушки на кранах и клапане сервисного порта. Даже когда кондиционер не работает, давление в системе довольно высокое, около 10 бар. Поэтому происходит утечка из не докрученных до конца заглушек.

Я обычно жду минут пять, пока обратная трубка не будет охлаждаться. А приборы нужны все, они дадут вам более точную картину, если что то пойдёт не так. Даже электронные весы будут не лишними, это тоже помогает в отдельных случаях Можно контролировать расход фреона. Для диагностики очень важно иметь все приборы. АВОметр обязательно, электронные весы, манометрический манометр, заправочные шланги для различных фреонов (штуцера для 22 и 410а разные), электронный термометр. Баллоны с фреоном.

Дозаправка делается следующим образом. Прежде всего осуществляется полная чистка внешнего и внутреннего блоков. Подробности опускаю. Замеряются ёмкости конденсаторов компрессора и вентилятора внешнего блока для проверки соответствия номиналам, указанным на корпусах. Это важно для того, чтобы компрессор нормально запускался, а так же обеспечение должных оборотов мотора вентилятора. Подключается манометрический коллектор с баллоном с фреоном. На провод N вешается токовые клещи. Подробности подключения опускаю. При запуске на охлаждение наблюдаем за показаниями двух прибор: манометра и Амперметра. Показание первого должно быть в пределах 4+/-0.5 бар Дело в том, что давление может "гулять" довольно в широких пределах по разным причинам. Обращаем на номинальный амперах по шилдику и не превышаем номинальный амперах по той же записи. При необходимости делаем дозаправку. P.S. Для справки. Действительно, что полупустой, что на заполненный на 2/3 давление в замкнутом объёме будет одинаково при заданной температуре. Другое дело, когда компрессор начнёт работать. Ведь он должен производить определённую работу и если фреона по массе меньше, мощность будет падать. Так что мастер прав, а вот объяснить этого он вам не смог. Любой кондиционер будет терпеть 1.5 до 3 лет. Затем показания будут падать. Дело в том, что фреон переносит с собой масло внутри системы. При недостаточном давлении этот процесс будет замедляться. А следовательно будет расти нагрузка на компрессор. Чистить фильтра нужно два раза в месяц при интенсивном его использовании. У нас принято решать проблемы по мере их поступления. Если проблем нет, то не нужно и запариваться. Авось и пронесёт.

Теперь данные на универсальной головке во время достаточно сильного дождя на 56 градусе. При тех же самых условиях, что и в первые измерения, той же универсальной головкой и тарелкой был замерен уровень качества сигнала. Для частоты 12149 был достигнут наибольший по качеству сигнал 25%, для 12226 15%. Если вспомнить предыдущие измерения, то при относительно ясной погоде сигнал был 1-2% на всех частотах 12226. 12188, 12149. При пасмурной погоде, когда дождя ещё не было, но в направлении спутника были довольно плотные тучи и наверняка там шёл дождь, качество подымалось максимум до 19%. Делать выводы рано. но всё же хотелось бы уяснить, с чем же связано такое заметное увеличение сигнала в ухудшающее время, и уменьшение сигнала для абсолютно ясной погоды.

Фоновый шум, или излучение от сторонних источников это и есть шум. Он возникает от любых источников, будь это станция мобильной связи, радиостанция вблизи от вашей антенны и так далее. Понятие шум, не имеется в виду акустический шум, создаваемый вашими соседями в вашей голове. Речь идёт о помехах, создаваемых источниками электромагнитных волн, коих великое множество в окружающем нас пространстве. Даже Космос шумит. Именно эти помехи, возникающие в окружающей нас природе увеличиваются с увеличением размера зеркала. С другой стороны. неоднородности на самой антенне вследствие деформации от увеличения размера, веса и снижения ветроустойчивости приводит у уменьшение относительного сигнал/шум. Речь не шла о шуме, создаваемой самой антенной, отнюдь. Korsar

Уж совсем плохих универсалок я тоже не встречал. Разве что иногда при разборе универсалок для переделки в циркулярку видел, что приёмные антеннки внутри не строго перпендикулярны и при попытке выравнивания они просто отваливались. Но это чаще единичные случаи. Честно говоря большой уж разницы между ними я так и не увидел. К примеру у меня на 180 см тарелки стояли на 36 градус множество головок, начиная от обычных переделанных головок до Фуджи строго для прямофокусных антенн. В процентном отношении разница была не велика. А иной раз старая Супер макс головка не уступала Фуджи или Стронгу. Но цена была довольно значительная, чуть ли не в 4-5 раз. При выборе позиции важно не головка, которая вытянет плохой сигнал, а размер тарелки. Для примера скажу, что мало кто подозревает, что при относительно небольшой разнице между 90 см офсеткой и 100 см офсеткой всего лишь на 10 см, площади отражения отличаются более чем на 23%. А это значительная разница. Конечно не стоит слишком увлекаться увеличением отражающего зеркала. Чем больше размер тарелки, тем больше уровень шумов, резко увеличивается парусность. вес самой конструкции, а особенно её цена. Да и монтаж будет стоит значительно дороже.

Плохих С головок я не видел. Возможно, что такие давно сюда не завозятся из за небольшого спроса. Большинство интересных каналов идёт в Ку, к тому же с офсетных тарелок малого размера и низкой цены.

Вообще есть идея сделать памятку "тонких" мест при монтаже, которые должны знать как установщики, так и клиенты. которым эти установки делаются. К большому сожалению, на конференциях мало уделяется этому внимание. В результате ошибки повторяются раз за разом. Т.к. установщиков большинство одноразовые, т.е. они сегодня монтажники кондиционеров, завтра установщики антенн, после завтра ремонтники сантехники и строители, а через месяц вообще уехали в Россию работать разнорабочими. В мануалах эти "тонкие" места обычно не упоминаются, считая, что они сами собой разумеющиеся. К примеру защищать дренажный шланг, обмотав его защитной лентой и укладывая его строго плавно на снижение, чаще всего отдельно от медных трубок, не выполняется повсеместно. Далее, до упора закручивать торцевые гайки, а так же заглушку сервисного порта не выполняется. Чаще всего протечка идёт оттуда и за два три года давление может упасть в нуль. Заломы в принципе не должны допускаться, но чаще всего вы этого не увидите под теплозащитой трубок, которые "мастера" закручивают в маленькое кольцо за внешним блоком.

Если след на внешнем блоке на месте выхода кранов, то скорее всего это с трубки, на которой гайка прикручивается на штуцер. Такого рода проблема решается на месте. Кроме того. все гайки должны быть закручены до упора, а их там 5шт. Две на трубке, две заглушки на кранах и одна заглушка на сервисном порту. Если протёк во внешнем корпусе внутри блока, то это тоже дефект не завода, а монтажника. Трубки трутся, создают звук при запуске или остановке компрессора. Должно устранятся при монтаже и завод тут вообще не причём.

Лучше всего стоит брать тюнер с открытым Линуксом Опенбокс серии SX4 Base и выше, а так же его клоны типа Экскруизер или Супер Бокс. Актуальна позиции 90 градуса в Ку. В Си не слишком то и обязательна. А так же 85Ку, 75 Ку, 13 Ку, 56 Ку. Если будете подключать шару, то можно обойтись 85 (Континент) и 56 (НТВ+ и Триколор). Все остальные позиции будут уже не актуальны в принципе.

Видимо речь идёт о приведении его в состояние, чтобы он мог храниться бесконечно долго, не опасаясь утечек и действия погодных условий и когда надо, произвести обратное действие. Для этого следует почитать вот это: http://www.strahovka-shop.ru/events_view.asp?id=1495 С другой стороны, какой смысле этого действия, если в наших условиях кондиционер простаивает только пару тройку месяцев в межсезонье? У меня это середина марта - май, октябрь - начало ноября. На месяц полтора консервировать сплит систему бесполезно. Это тоже самое, что каждую ночь ставить автомобиль на кирпичи, а утром снимать с них, чтобы шины не изнашивались!!! Наверное это действие можно производить в условиях Крайнего Севера, когда лето там месяц, а остальное время крутой мороз, который не позволяет использовать зима-лето по назначению.

Интересно, а в каком именно месте образовался протёк? На месте стыка, где гайки закручивались, на месте заводского стыка? Если вам показали, что идёт протёк фреона и след масла, то можно однозначно сделать вывод о характере дефекта.