Parabellum

До последнего времени в областном центре происходит то ли веерное, то ли аварийное отключен электричества. В прошлом году летом наблюдал на диспечерской карте в электросети таблички, которые они вешают туда, где отключено электричество. Так вот табличек этих было достаточно много. Поэтому остро возникает необходимость в аппаратуре для резервного электропитания. Уже несколько последних лет я пытаюсь приобрести то, чтобы полностью решило бы эту проблему. На рынке за эти годы я видел несколько возможных решений: инверторные преобразователи, зарядные устройства для аккумуляторов, универсальные инверторные преобразователи с зарядным устройством два в одном и наконец автоматический преобратель стабилизатор с зарядным устройством. Каждое из перечисленного здесь оборудования отличается и по цене и по функциональности. У каждого из них есть недостатки, которые до сих пор не удовлетворили меня как потребителя. И вот недавно я обратил внимание на УПС с характеристиками, которые в какой то мере позволяют мне надеятся, что недостатки всех перечисленных мною аппаратов будут в нем устранены. Это так называемые UPS line interactive с правильной синусоидой. До сих пор на рынке Узбекистана такую аппаратуру я не обнаружил. Были конечно предложения в ценах около несколько десятков долларов, но это в основном старые дорогостоящие приборы большой мощности на несколько киловатт, которая требует подключения большоего числа аккумуляторов. А вот по 500Вт такого выбора я не увидел. Поясню, что требования к аппаратуре следющие: автоматическая стабилизация напряжения, контроль за зарядом аккумулятора, правильная синусоида на выходе, ампераж заряда около 15 А, внешнее подключение АКБ на 12 В. Есть ли такой товар у нас, по какой цене предлагается?

Перелистал темы, вроде как не повторюсь. Сейчас в продаже появились планшеты от нашего местного производителя Артел. Всего пять моделей. Хотелось бы обсудить все их. Недостатки, достоинства, качество и так далее. Хочу узнать, какой планшет был взят за основу. Или чей клон данные планшеты. Купил сегодня для сыночка игрушку. Ему 2 года с небольшим, а от смартфона и компьютера не оторвать. Поэтому и сделал эту покупку. P.S. Да, взял ARTEL Choice

Какие ИБП можно найти на рынке Узбекистана для офиса, комнаты или квартиры. Начальные требования: минимальная загрузочная мощность не менее 300 Вт, наличие зарядного устройства с контролем заряда в пределах 10,5 В до 14,5 В. Устройсто должно быть полноавтоматическим. Время заряда аккумулятора не более 10-12 часов для 90-190Ач. Сейчас в наличие есть полуавтоматические преобразователи 12-->220В. Работают с нагрузкой не более 500ВА или 320 W. Ток заряда регулируется от 0 до 30 А. Единственное неудобство- это отсутствие ограничения для случая перезаряда. Поэтому я ищу достойную альтернативу. На рынке попадались полные автоматы инверторные до 600 W. К большому сожалению вид его не внушает доверия. Корпус пластмассовый, малый вес и размер. Внутри корпуса есть вентилятор. Я сильно сомниваюсь, что заряд аккумулятора будет достаточно быстрым. Да и наличие вентилятора, размером с рублёвую монету наводит на мысль, что данная система проработает лишь сезон. Может кто-то работал с этим устройством? По отзывам самих продавцов, они получили более 60% возврат этих приборов. Хотя возможно, что покупатели просто не правильно пользовались этим устройством.

В шею таких мастеров. Это проходимец, а не мастер. Пусть откроет инструкцию по установке в приложениях к кондиционеру. Почитает хорошо.

К слову о дозаправке 410а фреоном. Решил освежить в памяти процесс заправки и дозаправки кондиционера этим фреоном. Заправка конечно же производится как обычно, сброс, вакуумирование и заправка по весам в жидкой фазе. А вот с дозаправкой дело не то что сложнее, а требует особой подготовки, невозможной в практических условий. К примеру в вашем контуре потеря фреона составила 20 - 30%, про которые было написано во многих сообщениях по попыткам дозаправки. Как, каким образом, какими приборами вы сможете определить эту потерю? Ориентироваться можно по давлению, хотя и это проблематично, по току потребления, но как это сделать, если вдруг у вас инвертор, где мощность плавно меняется!!! К тому же потери такого рода сопровождаются изменением соотношения 50 на 50 внутри самой системы, что в целом недопустимо. Так что вопросов тут больше, чем реальных ответов. Другое дело, если вы удлиняете систему трубок и вы точно можете знать, сколько вам нужно дозаправить. В остальных случаях проще всего полный сброс, вакуумирование и заправка по весам.

Довольно часто сейчас приходит предложения по переносу старого кондиционера на новое место. А так же установить заново давно снятый кем то кондиционер и оставленный лежать до поры до времени в подвале, на чердаке и в других местах. Сразу оговорюсь, что вроде бы как сейчас отвлекаюсь от основной темы выбора кондиционера, но ведь на рынках сейчас довольно много бэушной техники, в том числе и кондиционеры. Так как же быть в этом случае, если перед вами встала задача купить и поставить именно такой кондиционер. Надеюсь, что это будет интересно вам всем послушать, чтобы не попасть в заведомо плохую ситуацию. Итак, вы пришли на рынок и решили купить бэу кондиционер. Как бы дешево его вам не предлагали, помните. что порой восстановление кондиционера может вам обойтись выше покупки бюджетного нового, если вдруг вам пропихнут нерабочий. Лучше всего, если вы возьмете у знакомого человека и при этом протестируете по месту его установки. Т.е. в рабочем состоянии. Если кондиционер работает нормально, то максимум, на что вы можете попасть. это демонтаж, установку, чистку и дозаправку. Рассмотрим демонтаж. Самое главное. это откачать фреон из системы во внешний блок. Для этого кондиционер включается на холод, дожидаетесь, пока не начнётся циркуляция фреона в системе, а только после этого перекрывается жидкостный кран на 1-1.5 минуты. Затем закрывается газовый кран и кондиционер отключается от электричества. После откручивания трубок от внешнего блока, следует закрыть открытые концы заглушками соответствующих размеров. Не оставляйте их открытыми во избежании попадания пыли, грязи, воды во внутрь системы или в трубки. Т.к. там остаётся масло, то выковырять их оттуда потом будет совершенно невозможно и грязь в обязательном порядке попадёт уже во вновь установленный кондиционер. Желательно после снятия фена с трубками, не перегибать медные трубки. Либо сделать это по большому диаметру. Иначе при повторной установке высок риск хлопнуть медную трубку обратным гибом, т.е. в обратном направлении первоначального изгиба. Снятые кабеля с внешнего блока необходимо маркировать, даже если вы надеетесь на свою память. Сделайте пометки на корпусе по цветам или другим способом. Не забываем снять кронштейны внешнего и внутреннего фена, а так же забрать пульт. Хранить всё это следует в сухом месте, обязательно в тени. Чтобы прямые солнечные лучи не деформировали пластмассовый корпус. Остерегайтесь мест, где много мышей и крыс. Эти твари любят грызть мелкие провода, которых великое множество в кондиционере. У меня часто спрашивают про установку и переустановку кондиционеров. Процесс установки бэу кондиционера несколько отличается от установки нового. Вот про эти отличия я расскажу позднее.

Так же на многих ссылках было написано, что систему можно вообще не вакуумировать. Даже в мануалах китайских было это прописано. Не стоит верить. На то и квази, что разница в температурах кипения у этих компонентов отличается на 5 градусов. Можно тупо упирать, дозаправлять, но я бы не советовал это делать. Было даже написано, что не будет ничего страшного, если при потери на 30% можно дозаправить в жидкой фазе. Хотите рискнуть своим кондиционером? Как попробуйте, отпишитесь. Возможно мы все последуем по вашим стопам. По мне, так лучше следовать совету врачам: НЕ НАВРЕДИ. Цена ответственности высока. Всегда было написано ещё когда у нас только 22й фреон был: ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДОЗАПРАВКИ - ЭТО ПОЛНЫЙ СБРОС, ВАКУУМИРОВАНИЕ И ЗАПРАВКА ПО ВЕСАМ! Попытки дозаправки на 410а думаю были из за первоначально высокой цены этого фреона по прелестнению с 22м. Сейчас эта разница практически нивелировалась. Можно практически сказать, что её сейчас нет. Так стоит ли вообще рисковать на фоне 10 долларов за кг фреона? Вы от этого выигрываете что ли? Сброс 410а фреона не приносит вреда окружающей среде, как изначально и было задумано. Ради мизерной прибыли для "дозаправщика" будем настаивать на своём? В прошлом было очень много споров по поводу вакуумирования: надо это делать или так сойдёт. Сейчас я думаю, начинается следующий спор: можно ли дозаправлять 410а или всё же сделать правильно!

Первый признак того, что кондиционеру нужна профилактика, это плохая его работа. Если на тонкой трубке образуется лёд, то однозначно нужна дозаправка. Только как в случае каши, которой маслом не испортишь, тут не получается. Перельёшь фреон, будет хуже. С 410а фреоном дозаправка не подходит, здесь только полная заправка, после слива и вакуумирования, строго по весам. После установке чаще всего проблемы появляются в промежутке 1.5 - 3 года. Далее не стоит тянуть, лучше уж пригласить мастера, который сделает все нужные замеры. К слову, что следует понимать под профилактикой. Делаются все необходимые замеры: напряжение, ампераж тока потребления на холод, давление в системе, температура на выходе из фена. Затем при необходимости производится очистка фильтров (два раза в месяц, производится самим владельцем), очистка крыльчатки барабана вентилятора фена, мойка испарителя. Снова делаются замеры ампеража тока потребления на холод, давление в системе и температура на выходе из фена. Если низкие показания токовых клещей, чем указано на шилдике, а так же давление ниже 4.2 бар, следует сделать дозаправку. Выдув фена ставить на максимум! Не забываем замерять ёмкости пускового конденсатора компрессора, а так же ёмкость конденсатора вентилятора. Если не соответствует номиналу, в особенности ёмкость конденсатора вентилятора, то следует заменить. Следите за тем, чтобы напряжение в сети было в пределах 220 В плюс минус 10%. Не следует полагаться на то, что кондиционер может работать на низком или высоком напряжении. Стоит упомянуть случай, когда замерзает толстая трубка. В этом случае обдув испарителя фена слишком мал. Необходимо сделать чистку испарителя, крыльчатку барабана и естественно помыть фильтры.

Именно эту модель ставил недавно. Работает отлично. Можете смело брать. Если криворукие не попадутся, то считайте, что приобрели вещь. А так, 50 на 50. Вспоминается сатирический рассказ, где повар каждый день смотрит на гору прекрасных продуктов и плачет. Его спрашивают почему он плачет. Он отвечает: жалко, что столько продуктов испортить приходится, когда блюда будет готовить.

Не знаю на счёт факультета, а вот выездную бригаду опытных установщиков, которые реально могут поделиться опытом установки, думаю, что организовать Артел может. По тем, кто бывает на конференциях видно, что кроме школы из них мало кто что и заканчивал. Поэтому давать всё это надо популярно, как ликбез для электриков времён лампочки Ильича. Была как то книжка наверное 20х годов. Любой крестьянин на селе, прочитав её, мог стать таким электриком. А среднее образование сейчас позволяет достичь и больших результатов, было бы желание. А вот специалисты по бытовой техники вряд ли захотят работать как мы. Это довольно трудный и сложный вид профессии. Работа на жаре, с тяжёлыми инструментами не всегда привлекает нашу молодёжь.

Описание самого процесса установки есть в любом мануале. Его просто надо прочитать в приложенных в документах при покупке кондиционера. Другое дело, что есть много моментов, которые не описаны, а возможно и просто опущены в надежде, что при прочтении любой книги человеку не нужно заново учить азбуку. Пожалуй остановлюсь на наиболее важных моментах, которые необходимо знать не только установщику, но и контролировать непосредственно клиенту. В самом начале следует правильно выбрать местоположение фена и внешнего блока. Фен не должен впрямую дуть на хозяина, что грозит осложнением со здоровьем. Можно запросто простудиться. Фен не должен находится выше 250 метра, т.е. он должен быть доступен для владельца с помощью скажем стула или тумбочки. Иначе вы никогда не будете чистить фильтры и вскоре удивитесь, что ваш кондиционер не охлаждает. Внешний блок должен быть доступен вам по возможности без дополнительных приспособлений. То, что вы прораб и у вас под рукой всегда есть автоподъёмник или люлька не говорит, что это будет всегда. Иначе мелкий ремонт вам обойдётся значительно дороже, когда придётся нанимать ещё и подъёмные механизмы. Расположение внешнего блока таково, что его легко можно было разбирать, добираясь до его "кишков". Скажем замена конденсатора вентилятора или компрессора. А так же дозаправка или полная заправка. При пробивании отверстия в стене необходимо, чтобы в ней был наклон в сторону улицы. Низ фена обязательно был выше, чем верх пробиваемого отверстия , если фен находится в отдалении от отверстия в стене. Трубки и остальную коммуникацию следует обматывать, но перед выходом и отверстия в стене дренаж желательно выпустить отдельно, но обязательно его обмотать защитной лентой. Это делается для того, чтобы пластиковый дренаж не пострадал при попадание на него солнца и не отвалился под корень. Иначе конденсат будет вытекать вам прямо на стену. При забивании дюбилей кронштейнов обязательно делайте небольшой наклон сверху вниз. Нижние же дюбиля можно делать и под прямым углом к стене. Каждый "клык" кронштейна должны быть закреплены двумя дюбилями сверху и снизу. Иначе при неровностях стены внешний блок будет излишне вибрировать, создавая шум. При закреплении дренажа не делайте по пути его закрепления "американские" горки. Дренаж должен плавно спускаться. Иначе воздушная пробка в дренажной системе вызовет потом внутрь вашей комнаты. Вакуумирование обязательно. Не слушайте доморощенных мастеров, которые утверждают, что этого делать не надо. Уважающий себя мастер имеет при себе вакуумный насос и использует его всегда. Это позволяет исключить попадание воздуха и водяных паров в контур. А так же лишний раз позволит проконтролировать случайную незатяжку гайки на штуцер. В моей практике вывали случаи, когда из за усталости или невнимательности я сам забывал это сделать. Как только подключал насос это сразу же обнаруживалось по падению к нулю показания манометра после остановки вакуумного насоса. Все заглушки на внешнем блоке должны быть закручены ключом до упора. Это предотвратит утечку из контура фреона. Так же до упора должны быть открыты краны на газовой и жидкостной трубке. Очень важный момент. Когда вакуумный насос будет отключен и контур проверен на герметичность по показаниям манометра, не стоит выдёргивать сразу заправочный шланг. Сначала надо слегка приоткрыть до 1 или 2 бар по показанию манометра, а вот только после этого откручивать заправочный шланг от сервисного порта. Это делается для того, чтобы воздух не попал в контур. А вот теперь можно полностью открывать и жидкостный и газовый краны. Далее, никогда не уходите с места монтажа при включенном кондиционере. Его следует проверить на стук. Я так называю возможный удар компресса о корпус или трубки внутри внешнего блока при запуске или остановке компрессора. Если вы слышите малейший удар, то следует открыть корпус и поправить трубки внутри. Это чаще всего происходит при неправильной транспортировке кондиционера на боку. Я неоднократно наблюдал подобную картину, когда клиент вынимал в таком положении кондиционер из багажника автомобиля. При работе кондиционера в течении 10-15 минут чаще всего температура выдува из фена на выходе должна быть менее 10 градусов. В обязательном порядке замеряйте напряжение в розетке, откуда будет питаться кондиционер. Необходимо, чтобы напряжение было в норме, т.е. 220 В плюс минус 10%. То, что кондиционер может работать при пониженном или повышенном напряжении пусть вас не вводит в заблуждение. Это тот вариант, когда кондиционер работает хоть как то, но желательно, чтобы напряжение нужное было. Если есть возможность, то установите стабилизатор. Учтите, что при запуске компрессора нагрузка на сеть в 3 раза выше номинальной. Скажем, 12 кондиционер при номинальной нагрузке 1200Вт, а при запуске может "прыгнуть" до 4 кВт. Как пример, я уже писал, какие "мастера" встречаются в Гри, да и не только. Каждый магазин кричит, что без их установщиков гарантии нет. Уважающая себя торговая марка не будет отпрыгивать от гарантийных обязательств, кем бы кондиционер не был установлен. Чаще всего они идут навстречу клиенту. Есть ещё очень много важных моментов, про которые можно было долго говорить, но я думаю, что основные положения описал. Будут вопросы, задавайте.

Раньше ЛЖ и Самсунг проводил конференции по кондиционерам. Сейчас я не знаю, проводятся ли они вообще. Артел ежегодно проводит по несколько мероприятий подобного рода. Работа с их стороны не случайная, По возможности Артел снабжает своих сертифицированных установщиков инструментарием и приборами. Трудно организовать стабильную работу сезонной работы, когда всего три месяца в году нужны установщики. Поэтому даже официальных установщиков во все возможных сервисцентрах не хватает, а так же и частных. Очень много временных людей в этом бизнесе. Людей всегда будет не хватать. Поэтому выход только один, это самим клиентам понимать, что лучше ставить в межсезонье, чем пытаться это сделать в горячие дни в полном понимании этого слова.

Сегодня только звонила одна клиентка сервисцентра Гри. Они приехали и установили без вакуумирования кондиционер на 410а фреоне, утверждая, что это абсолютно не нужно. На третий день кондиционер стал хуже работать. Потому то она и стала паниковать. Позвонила им же, те ответили, что если надо, они дольют фреона в систему. Вы понимаете, что там за "мастера", которые собираются доливать 410а фреон в систему! По всем правилам надо делать полный сброс, отвакуумировать систему и залить точно по весам. Попросил замерить температуру выдува из фена. По её словам 12.5 градуса. Для сравнения мой Артел, который был снят у недовольного клиента, полгода провалялся у меня на складе, а затем поставленный у меня же, после почти 3.5 года работы выдаёт на гора в данный момент 8.3 градуса. При этом я не стал включать второй кондиционер Чиго в спальне, но двери в прихожую и в спальню остаются открытыми. Это к слову о возможностях нашего местного производителя.

На сайте Артела есть каталог установщиков по всем регионам Узбекистана http://artel.uz/installation/ Здесь вы и найдёте своего установщика. Конечно не все из них по настоящему мастера, но думаю. что основные правила установки они знают. Обратите внимание на наличие вакуумного насоса. Чаще всего у халтурщиков его нет.

С недавних пор увидел на рынке большое количество солнечных панелей для бытового использования. Потом узнал, что в Узбекистане планируется и работает производство солнечных панелей. Т.к. энерговозобновляемые технологии внедряются в нашу жизнь, хотелось бы подробнее узнать об этом. Тем более, что отключения электричества у нас в области не уменьшается даже в летнее время. Кто то уже наверняка пользуется солнечными батареями в быту. Поделитесь опытом использования.

Честно говоря, работаю с утра до позднего, сезон кондиционерный всё же.. Одно развлечение, когда дома зайдешь в интернет поздно вечером, или глубокой ночью, кто из них первый закончит "войну".

Да, с этим трудно не согласится. Платить по прохождения года придётся. Только стоит уточнить прошёл ли год по дате регистрации.

Возможно и так. Водяные насосы имеют такую особенность, что перегружают электрическую сеть мгновенной повышенной мощностью в момент запуска. А низкое входящее напряжение уменьшает кпд почти в два раза при падении сетевого напряжения до 130 В

Начать следует с сервисцентра, где вы регистрировали установку вашего кондиционера. К тому же, если остались координаты своего монтажника, то стоит и ему позвонить. Я к примеру, многие годы прежде всего по звонку клиента должен приехать и убедиться, что кондиционер не работает по моей вине. То есть по вине монтажного брака с моей стороны. Если это так, то ни в какой сервисцентр звонить не надо. Я сам всё решаю за свои средства. Если дело в заводском браке или дефекте, то тут уж конечно сервисцентр должен подключиться и решить проблему. Другое дело, что со стороны клиента должны соблюдаться правила эксплуатации. Давайте постараемся разобрать ваш случай. Если окажется, что жёлтая жидкость, это масло, вытекающее из фена из стыка штуцера и гайки, то это брак монтажный. Если из сварных швов фена, где трубок великое множество, то это дефект завода. Кто при этом должен нести ответственность. Если брак монтажный, то сертифицированный установщик должен за свои средства ликвидировать утечку и сделать полную заправку. В противном случае, это должен сделать завод, т.е. работники сервисцентра. В любом случае вы не должны ничего платить при этом.

Берите Стабик 5кВА.

Я даже не задумывался об этом, т.к. инструментов довольно много. Я могу просто перечислить самые необходимые. Возможно они у вас уже есть. Перфоратор с набором буров от 6 мм до 14 мм различной длины от 15 см до 80 см.Коронка 65 мм. Дрель со свёрлами ( не обязательна, если есть насадка на перфоратор). Ключи гаечные по паре 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32,37 и пара разводных ключей. Отвёртки разной длины от очень короткой до длиной "плюс" и "минус". Бокорезы, плоскогубцы, утконосы. Уровень. Набор шестигранников. Вакуумный насос с манометрическим коллектором. Удлинитель до 30 м. Сварочный аппарат, Болгарка. Надо всегда иметь при себе изоленту, шурупы, пластиковые дюбеля различных размеров и длины и шурупы под гаечный ключ. Болты и гайки необходимый атрибут. АВОметр, а так же токовые клещи. Остальные инструменты вам понадобятся, когда вы начнёте работать профессионально. Можете примерно сами можете подсчитать, во сколько обходится всё это и увеличить сумму в полтора раза, т.к. многие инструменты нужны в большем количестве, чем они здесь представлены. Иные быстро заканчиваются, т.к. являются расходными. А теперь я могу вам описать минимальный набор инструментов, чтобы установить кондиционер Артел, который полностью комплектован. Перфоратор, два разводных ключа, шестигранник 5мм, отвёртка. Это стандартный набор "усты", которому больше ничего не надо. Впрочем и перфоратора тоже. Его может с успехом заменить молоток или теша. Стену можно не пробивать, можно вынести стекло в окне. А иногда даже в форточку можно вывести трубки, что я неоднократно наблюдал.

Не думаю, что это как то критично, если конечно у вам они случайно "промахнулись" мимо верхнего держателя. Чаще всего это происходит от излишней гибкости самого кронштейна, его "ушек". А так же бывает довольно серьёзная кривизна стены. Конечно бывают случаи, когда стена глиняная и кронштейн крепят гвоздиками, которые сами выпадают из стены вместе с кронштейном. Но думаю, что это не ваш случай. Всегда есть куда стремиться выше по лестнице мастерства. Вот и вы оценили работу монтажников как далеко не сложную и не трудную. Попробуйте, возможно это станет вашим призванием. Кстати, сегодня переставлял 3 бэушных кондиционера. Хранились они в пищевом складе. А там, наверное понимаете, мыши и крысы. В результате эти сволочи почти все мелкие провода сгрызли. Провода термодатчиков, дисплея шлейф, шлейфы от моторов лопастей и "белки". Пришлось все фены открывать и ремонтировать. А проводочки там тооооненькие, местами как волосок. На третьем часе поисков и соединений всех обрывов два из трёх кондиционеров заработали. Третий ставили уже поздно вечером, при "свечах" так сказать. Тоже с приключениями, но уже другого рода. Вот такие установки бывают. А то, что вы видите на видео, это чисто академический подход. Так сказать цветочки.

Зачем тиражировать везде одно и тоже сообщение? http://www.tforum.uz/topic/23304-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%be-%d0%bd%d1%91%d0%bc/page__st__2520#entry2285653

Для просмотра актуальной шары достаточно две 90 см тарелки на 85 градус и 56й. На первом Континент, а на втором НТВ+ и Триколор. Тюнер можно взять любой, смотря на свои возможности. Но я бы взял на открытом Линуксе типа Опенбокс сх4 бейс или его любой клон. Интернет любой вам доступный, но лучше всего АДСЛ с любым минимальным трафиком, т.к. это не сильно нагружает. Итак: две офсетки, кабель, дайсек, тюнер НД, АДСЛ модем или любой другой доступный, шародатель на НТВ+, Континент и Триколор. В отношении цены вам будет достаточно в минимальном раскладе до 100 баксов. Львиную долю заберёт выбор достойного тюнера. Здесь от 20 с небольшим баксов до верхняя граница ограничивается несколько сотен долларов только за тюнер.

Ошибки или неточности . Мои комментарии по видео, что выложено выше. 1. Расстояние слева справа сверху по 5 см это слишком мало. В реальности данная цифра должна быть не менее 10-15 см. Это нужно для последующего обслуживания фена. 2. При отрезании трубы и зинковке следует трубку держать отверстием вниз, дабы стружка и медная крошка не попала внутрь. Переворачивание может не помочь. 3. В реальности, трубы и электрические провода изначально прикручиваются к фену и соединяются к плате фена, а затем обматывается. И только потом протаскивается через дыру в стене. К тому же подключается дренажный шлаг, который после выхода из стены чаще всего следует обматывать отдельно защитной летной от рассыпания под солнечными лучами. 4. Стык не теплоизолирован должным образом. Защитная летка должна закрывать всю длину трассы без разрывов, начиная от стыка и заканчивая вплоть до соединения на краны во внешнем блоке. Это предотвращает запотевание трубок и вследствие этого протекания конденсата. 5. Конец дренажного шланга, который наверняка будет на улице, а особенно на солнце обязательно следует замотать защитной лентой. Иначе он отвалится, отломается в том самом месте, где этой защиты нет. 6. Монтаж на пол только с резиновыми прокладками большая ошибка для наших регионов. В снежную и морозную погоду, которая иногда у нас бывает, внешний блок будет занесён сугробо. Так же вода, которая будет вытекать из внешнего блока при разморозке рискует попасть во внутрь внешнего блока и там благополучно замёрзнуть. Вентилятор при этом будет заклинен в лучшем случае. В худшем сломаются лопасти при ударе об лёд внутри внешнего блока. 7. Гайки на внешний блок затягиваются без противовеса. При этом рискуем повредить внутренние коммуникации. В реальности я никогда такого не видел при монтаже. Даже в инструкциях советуют использовать два ключа на каждую гайку. 8. Ближе к концу после вакуумирования видна манипуляция, которая для меня свершено поставила в тупик. Зачем подключать к баллону с 22м фреоном манометрический коллектор, если кондиционер изначально считается заправленным на заводе? Если бы речь шла о дозаправке, то где остальные приборы для этого? Кроме того я не увидел, как они снимают заправочный шланг с сервисного порта и закручивают с помощью гаечного ключа все загрушки до упора. Очень часто этого не делают наши мастера.