Parabellum

Я и имею в виду лечение хронического больного, лечить можно, вылечить невозможно!

Я работал с Опенбокс с9 китайский выродок, как пишут про него. Действительно, стал глючить, но лечение нашлось быстро. Стоило только отключить его от кабеля и от сети, затем снова включить, зависание на одном спутнике перестаёт. Недавно звонил его хозяин, честно говоря он его задрал этим. Жалуется на повторные зависы такого рода. Хотя программная поддержка вроде есть, но дело скорее всего в железе.

Конечно же собрать фреон без практически потерь, довольно просто. Для этого при на работающем в режиме охлаждения кондиционере перекрывается кран на тонкой ( жидкостной) трубке на минуту-полторы. Затем перекрывается кран на толстой (газовой) трубке и выключается сплит, с отключением от сети. Процедура довольно проста, но требует внимательности и последовательности действий. Для правильного съёма кондиционера мало собрать фреон во внешний блок. Надо запомнить порядок подключения проводов, аккуратно вытащить из отверстия трубки, чтобы при этом их не заломать. Обязательно герметизировать все отверстия с помощью заглушек. А при установке на место сделать вакуумирование системы. Ну и так далее.

Начать надо с того, чтобы все измерения проводились при чистых от пыли, грязи или льда, если дело происходит зимой, испарителе и конденсоре, а также крыльчатка фена должна быть очищена от налипшей к ней грязи, резко уменьшающая производительность обдува. А вот после этого подключить манометр и амперметр для замера. Сейчас давление в системе в режиме охлаждения должно быть в пределах 3-5 бар, ампераж на N проводе не превышать значения, написанного на шилдике. Доливать фреон следует небольшими порциями, строго отслеживая параметры по приборам. При нехватки фреона в системе жидкостная трубка будет замерзать, в то время как газовая будет оставаться если не тёплой, хотя бы прохладной. При полном отсутствии фреона в системе, следует в первую очередь проверить систему на протекание.

Если перед снятием с сервисного порта коллектора запустить в систему фреон, открывая на 1 секунду жидкостный кран и довести давление внутри системы до 1-2 бар, то при снятии манометрического коллектора, воздух из атмосферы никак не сможет попасть внутрь! Вопрос вакуумирования я считаю вообще не корректным, пусть ломают копья все те, кто говорит обратное. Я могу тоже привести примеры, когда будучи молодым и неопытным ставил кондиционеры без насоса, поскольку меня так учили. С годами пришло понимание. "Летят" кондиционеры по многим причинам, не надо добавлять к этим причинам новые. Повезёт тем, кто ставит в сухую погоду. А вот тем, кто будет ставить в дождь или в снег, к примеру зимой конечно, может так не повезти. Да и при незначительном контрасте температур и определённой влажности, конденсация влаги может произойти и скорее всего произойдёт.

Я пытался рассмотреть подробнее, и обнаружил ошибки, которые возможно я бы не допустил. 1. Трубки должны быть обмотаны до конца, хотя возможно ребята просто не смогли достать до этого места и ругать за это их нельзя. 2 Никогда вилка не должна быть так включаться в розетку, поскольку при случайном вытекании воды из кондиционера, она может попасть в розетку и замкнуть электрическую сеть. Она должна быть перевёрнута на 180 градусов. 3.Я так и не рассмотрел, обмотан ли дренажный шланг до своего конца. Иначе от в ближайшем будущем он оторвётся в месте, не защищённом от изолирующей ленты. 4.Расстояние от стены слева ограниченно будущей подвеской гардин, и трубки будут видны. Надо было расстояние сократить почти в двое, тогда лишнюю коммуникацию можно было не увидеть, когда занавески будут установлены.

Модель тут не причём. Для эксперимента просто возьмите трубку и заставьте воду вытекать так, как он у вас вытекает, т.е. порциями. При просмотре в разрезе, т.е. когда вы видите через скажем прозрачную трубку, можно увидеть, что вода накапливается в месте перегиба или волнообразного стока, а затем под давление начинает вытекать порциями . Конечно ничего криминально в этом нет, со временем там, где есть небольшие перепады отложится грязь уклон станет плавным. Так что Влад, прошу не принимать это близко к сердцу. Я к примеру стараюсь всегда создать для стока максимально большой перепад, особенно это касается отверстия в стене, куда заходят медные трубки с дренажом., вот тогда таких проблем не будет. Но ведь иногда обстоятельства превыше наших возможностей.

Лучше этого не делать, так как монтажников это раздражает, как красная тряпка быка! Достаточно просто спросить, или задать наводящие вопросы. Тогда они поймут, что имеют дело со знающим человеком и отнесутся к делу серьёзным образом. Хотя для настоящих профессионалов не имеет значение, ставит ли он богатому, бедному, старому или молодому.

Конечно, это так! Надо для настройки шары прочитать учебник Фортис, неоднократно предлагаемый к прочтению ни одним мною. Там доходчиво по полочкам всё написано. Охватить полностью всё невозможно, но к этому надо стремиться. Специалисты, проходящие путь с монтажа до программирования наверняка есть, только услуги их дороже, чем простого монтажника.

Для того, чтобы сделать вакуумирование у монтажников должен иметь вакуумный насос, который подключается к внешнему блоку через сервисный порт и в течении не менее 10-15 минут и выше, в зависимости от мощности кондиционера, осуществляет отсос из системы воздуха и возможно влаги. Если по какой то причине в систему попала вода, к примеру капля пота со лба установщика или несколько капель дождя, то она должна испариться из системы и выброшена наружу. Произойдёт это не мгновенно, а постепенно, по мере уменьшения давления внутри системы.

Любой прибор, работающий от электрической сети 220В, рассчитан на напряжение в пределах 198-242 В, т.е. отклонение составляет +/-10% За пределами этого диапазона работа будет не нормативной или не гарантированной. Может вопрос должен был звучать несколько в ином ключе? К примеру, я наблюдал за работой кондиционеров, которые выключались при напряжении ниже 192 В, это были модели ЛЖ и Самсунг. А вот Чиго к примеру работал при 172В. При напряжении 256 В тот же Чиго не хотел работать, это я тоже видел своими глазами. Пришлось включить в сеть несколько обогревателей, чтобы снизить напряжение в сети. Только после этого он стал работать. Испытывать Артел в экстремальных условиях электропитания ещё не приходилось. Хотя при установке кондиционера я всегда замеряю напряжение в сети. Если оно низкое, то советую установить стабилизатор. Летом, когда напряжение в норме, это не сказывает. А вот зимой, когда нагрузка на элсеть резко возрастает, то и напряжение может упасть до 130В и ниже. Я такое наблюдал в Сумалаке, это район в городе Намангана. Там по жизни всегда было низкое напряжение. Лампочки горят как помидоры!

Если кондиционер стоял в стендбае, то кроме плавкого предохранителя или трансформатора сгореть ничего не может. Любой мастер починит в два счёта. Только надо разобрать внутренний блок, добраться до командного блока, вынуть его, и посмотреть на плату. Если там есть плавкий предохранитель, то заменить сгоревший на новый. Если же его нет, то добраться до маленького трансформатора и проверить первичную обмотку на замыкание. Если замыкания нет, то получается, что внутри обрыв. Снимаете его, несёте на ремонт или находите аналогичный и меняете. Всё элементарно, только нужна осторожность, чтобы случайно не сломать пластмассовые детали при разборке фена. На будущее пользователям кондиционеров. В период постоянного отключения электричества надо при отключении в обязательном порядке вынуть вилку кондиционера из розетки. Дело в том, что даже в стендбае питание подходит к трансформатору и затем к плате. Часто при повторном подключении электрической сети происходит резкий скачок напряжения.

Судя по фотографии стена кирпичная и штукатурка на вид из цементного раствора. Можно и так поставить, как на фотографии. Если бы у меня возникли сомнения, то бы вбил на верх гладкую арматуру длиной около 30 см. Как я уже писал, проверить очень просто: надо заставить делающего монтаж повиснуть на одном из "клыков" всем весом. Уж наверняка после этого будет совершенно очевидно, выдержит ли он вес внешнего блока. Один минус, это что обмотку делали снаружи, а не предварительно в помещении. Поэтому видно как часть провода и трубок, а также дренаж не имеет защитную плёнку. Это в конце концов приводит к оголению трубок до меди и рассыханию дренажной трубки и её протекание. Конечно если это теневая сторона, то процесс может продлиться на долго, на солнечной стороне это произойдёт значительно быстрее.

Анкера, чепики, цанги, саморезы и так далее, это конечно можно называть по разному и каждый понимает эти понятия так, как он знает. Но главное, что при установке крепления на стену, надо помнить о законе гравитации и элементарных законах физики. Верхняя часть кронштейна, прилегающая к стене должна крепиться всеми этими устройствами под некоторым углом сверху вниз, так как при нагрузке происходит отрывание верхней части кронштейна силой, перпендикулярно от стены и прижимание нижней части кронштейна к той же стене. Некоторые пренебрегают этими факторами и крепят только верхние части, причём делают это, забивая опору перпендикулярно с стене, а про нижние вообще забывают, считая их неважными. А ведь нижние крепления гасят вибрацию, не позволяя появиться лишнему звуку. Так и висят внешние блоки на двух дюбельках в глиняной стене, создавая угрозу для людей, которые могут в момент падения находится внизу. К счастью, как я уже сказал, медные трубки не дают возможности упасть, так как фен в этом случае играет роль якоря!

Начнём с того, что как всегда в жизни бывает, у неумелого повара из прекрасных продуктов может получится несъедобная еда. Так и с кондиционерами, если монтажники с руками от места ниже пояса, то "золотой" кондиционер можно превратить в хлам. Это не означает, что Артел относится к разряду "золотых" или элитных моделей. Это просто бюджетный вариант, не лучше и не хуже в своём ценовом секторе. 3х летняя гарантия вполне сносная страховка. В прежние годы ЛЖ, Самсунг, Ройсоны тоже давали подобные гарантии и самое главное через свои сервисцентры поддерживали свою торговую марку, хотя порой качество их были далеко от совершенства. Я уже писал, что с лета прошлого года устанавливал в одной организации несколько различных марок кондиционеров: ЛЖ, Самсунг, Чиго и Артел. Из четырёх моделей в ремонте уже побывали Чиго и Самсунг. Правда в основном поломки были связаны не с заводским браком, а с коротким замыканием в электрической сети. Далее, по поводу крепления кронштейна к стене. На анкерах можно подвесить кронштейн к бетону, хорошей кирпичной кладке с цементным раствором. А что делать, если стена из глины, самана, мазанке или из двухслойной глиненной обмазке с пустотой внутри или из глиняного кирпича с соломой? Здесь не помогут стандартные методы. Потребуется делать в отдельных случаях дополнительные опоры, искать деревянные стойки внутри глины или ставить шпильки. А проверять надо подвесившись на этом кронштейне. Если он выдержит вас, то и кондиционер тоже выдержит. Не забываем, что у нас сейсмическая зона и хорошее землетрясение не такая уж и редкость. Изредка бывает, что приехав на место установленного кондиционера можно увидеть, как внешний блок висит в воздухе только на медной трубке и электрическом проводе. В отношении высоты ничего страшного в этом нет, давление в системе позволит без потерь доставить фреон на такую высоту. При достаточно большом разносе по высоте делают на трубках маслоуловительные петли. Но на столь значительных высотах я практически никогда не работал, чтобы их делать. Теперь о запчастях. Ничего оригинального нет в этих запчастях. Кондиционеры собирают в основном из стандартных деталей. В крайнем случае они все взаимозаменяемые. Возможно есть конечно же какие то уникальные узлы, но в наш век универсализма всегда можно найти достойную замену. Наверное в месте выхода на уличную сторону? Это значит, что у вас дренажный шланг оторвался или прохудился и вода течёт по стене? Я правильно понял? Тогда это монтажный брак, монтажники не изолировали дренажный шланг, тем самым оставив после себя мину замедленного действия. Солнце, ветер, перепады температуры разрушают пластиковый дренажный шланг и он начинает пропускать воду.. Кстати, вытекание порциями говорит о наличии внутри дренажа некоторых перепадов. Ничего страшного нет, но со временем эти перепады будут забиваться грязью и образуется воздушная пробка. Вода не найдя выход на улицу потечёт к вам в дом. Лечится периодической продувкой или созданием плавного уклона по всей длине трассы. Если же речь идёт действительно о месте входа внутри помещения, то здесь скорее всего несоблюдение горизонтальности установки фена или отсутствие уклона отверстия в стене. Тоже довольно неприятная вещь, испорченная стена, постоянный запах гниющей воды и затхлый воздух при работе кондиционера.

Скорее всего речь идёт о фильтре тонкой очистки или абсорбирующем угольном фильтре. Они обычно в паре лежали в Самсунгах, Беко, кажется в Ройсонах ну и в других моделях попадались,

На форуме uzsat.net висит объява про М12. Прочитай внимательно всю тему и там же будут контакты по настройке и продаже.

Для проверки связи тюнера и компа я использую программу pobedit. Всегда можно залить данные и слить их с тюнера и обратно. Попробуйте скачать эту прогу и проверить ваше соединение.

Для развития бактерий нужна вода. И чтобы вода постоянно присутствовала в фене кондиционера. Некоторые производители, как уже писали выше, используют антибактериальное покрытие, ионизаторы воздуха, режим осушения и так далее. В режиме осушения после выключения кондиционера и перехода в стендбай, вентилятор продолжает некоторое время работать, тем самым уменьшая количество влаги внутри фена. А как известно вода-это жизнь. В кондиционерах БК конденсат сливался на дно кондиционера, который был в виде ванночки, где она охлаждала компрессор. Даже сливное отверстие должно было закрыто для улучшения работы. Поэтому там всегда была вода, которая со временем становилась рассадником бактерий. В сплит системе вода не задерживается в фене, а вытекает из него по желобку и далее по дренажному шлангу.Поэтому важно устанавливать фен так, чтобы вода ни коем образом не оставалась в системе, иначе неприятный запах от кондиционера испортит вам наслаждение от использования этого устройства.

А куда денешься, придётся эксплуатировать так как есть. Это влияет на к.п.д., т.е. производительность кондиционера. Воздух является источником холода, который охлаждает разогретый фреон и переводит его в жидкое состояние. На выходе из конденсора в тонкой трубке течёт жидкость, которая должна испариться уже в испарителе фена во внутреннем помещении. А так как трубки голые, как вы написали выше, то этот процесс начинается значительно раньше. Т.е. вы как бы пытаетесь охладить окружающий воздух. Надеюсь что смог вам популярно. Я при вакуумировании всегда использую манометрический коллектор. При -1 бар, т.е. около -100кПа считается норма. Одно но, это показание достигается уже за считанные секунды. А вот при наличии в системе воды (влаги) после некоторого падения давление начинает слегка расти, вследствие превращения воды в пар. По инструкции LG в среднем вакуумировать надо не менее 10 минут при производительности насоса 50-75л/мин 9-12 кондиционеров и выше для более мощных. Иногда по недосмотру гайки недостаточно плотно закручены, тогда показание манометра сразу же выдаст вам дефект.

Старый испытанный способ. Вставляешь с работающей в последний раз прошивкой флешку в выключенный тюнер. Затем зажимаешь на передней панели кнопку вверх, и одновременно включаешь с выключателя сзади. Ждёшь .пока не начнётся загрузка, затем можно спокойно кнопку отпустить и можно перекурить. Когда загрузка проги закончится, можно выключить его снова с задней стороны выключателем. Опля, мёртвый тюнер стал живой! Сам через это прошёл как то с клиентским тюнером, когда стоили они дорого, не то что сейчас!

Посмотрите на внешний блок, в нём есть вентилятор и компрессор, которые должны запускаться при включении на охлаждение. При этом, вентилятор должен работать постоянно, а компрессор будет временами отключаться при достижении установленной температуры. Если по какой то причине вентилятор не запускается, то вероятнее всего "сдулся" конденсатор. Если не работает вентилятор в фене, то реакция компрессора будет аналогичная. Ну и так далее по цепочке. Причин много, но без навыка понять будет трудно. Если бы вы написали подробнее, что именно происходит с вашим кондиционером, поминутно или что не так, как обычно происходит запуск вашего кондиционера, то я возможно смог бы вам помочь дистанционно.

Шаринг, это не обязательно с компом, можно и с мобильным, можно с М12 и так далее. Лишь бы устойчивый интернет был. Карта это дорого и затратно, если будете смотреть ещё не один пакет. А пиратский и есть шара.

В простейшем случае нужна офсетка на 56й или 75й градус, самый простой Опенбокс Ф300, подключение к интернету по АДСЛ через компм по нульмодемному кабелю; как вариант через М12 с использованием симки любого оператора мобильной связи; или же ТП линк с 3G модемом и подключение по шаре. Цена вопроса чуть более 100 долларов за "железо"+ отдельно установка, настройка шаринга и абонплата ежемесячно в пределах несколько долларов. Это наиболее просто и не очень затратный способ просмотра платных каналов. В открытом вещании перечисленные каналы не идут. P.S. забыл включить в затраты стоимость М12 го или роутора, и конечно же плата за трафик мобильному оператору. С учётом работы по настройке и всякой мелочи сумма может увеличится раза в два, но если будете делать сами своими руками, то можно и сэкономить значительную сумму.

Я тут про цены на ЛСД Артел спрашивал, а меня похоже неправильно поняли и ткнули на цены другого телевизора.