dmitry.uz

@csant, извини, ты наивен. Протокол уже заполнен. Его ты был обязан подписать и в соотвествующей графе выразить всою точку зрения. Уничтожить этот протокол инспектор права не имеет. С наибольшей долей вероятности дело будет таким - инспекция наложит штраф, через месяц дело отправят в суд, там без тебя вынесут решение и судебным исполнителям. Машину в стоп лист и за пределы города ты не выйдешь - отправят на штрафку. Сходи в свое гаи через три четыре дня и убедись что там не лежит твой протокол со штрафом. Если будет - там уже и спорь\доказывай. Имхо все так просто не пройдет, зная их систему.

65\40 не встречались у нас пока. Народ ставит или 60\40 или 60\45. В последнем варианте , у меня 45ый слегка об пластмаску задевает, уж лучше было-б 60\40 поставить.Кстати, на жигулевких рядах в сергилях были силиконовые резинки длинные для замены. Попробуй их найти.

В магазине: - Вам что ? - улку ного, улку тки... - чего чего ? Рядом стоящий мужик встревает - ему булку черного, бутылку водки. Продавец офигел... Мужик, ты что - логопед ? - нет. Терапевт. Но почерк такой же как у него произношение.

Так я и слышал. Шпарк на один литр двигла расходует больше примерно на литр.Вот мои расходы на колобке: 1. Прогрев+ умеренные пробки = 8.4 литра на сто. 2. Без прогрева и пробок (двиг прогрет) 5.5-7 литров. 3. Ипподром и абу сахий в базарный день.... 12+.. имхо мерить нужно не по км а по часам. Зы - если на спрак поставить "пацанскую резину" на 15 дюймов - ест как колобок. Или больше. Знакомый с этими дисками на15 удивлялся что мой колобок экономичней чем его спарк. У него расход за 9 литров по городу.

с кондеем да по базарам и пробкам и 6.5 на сотню, с "нано бустером" бензина ? Я ничего не упустил ? Ах да, есчо дрыгатель наверняка 1.2, который как ни странно экономичней чем литровый... ?

Горят они..... Обмотка, если на сухую его эксплуатировать - перегрев ( особенно дешевая китайская, где экономят на количестве витков), охлаждение обмотки идет за счет потока бензина. На втулках износ ерунда, основной износ идет на коллекторе, который выходит из строя в большинстве случаев когда насос перестает подавать признаки жизни.На Сабирке, в автовазцентре (около метро который) есть\был отличный мастер Марат, который ремонтирует практически все бензонасосы, кроме ВД наверное (там уж больно высокие требования). А насчет фильтра грубой очистки ты прав - при рабочем давлении производительность насоса не такая высокая, и потеря этим фильтром пропускной способности даже на 50% никак не повлияет на давление. Имхо.

Спасибо Александр, насчет плова это была шутка, не более . Местный колорит так сказать. Но Ваше поведение в данном вопросе достойно Уважения.

тоесть, человек с болотом в баке случай повсеместный, а человек с чистым памерсом на 63 тыка - уникум ? Ничего нигде не напутано ?И насчет сервисов\диагностов.... Пусть мне покажут, я всем порекомендую туда не заезжать. ПАМПЕРС не требует замены чаще чем сам насос. Если не заправляться из арыка. А тем бензином что в бочке стоИт - инструмент мыть не стОит. Даже если все прививки сделанны. Зы насчет клинит не понял - это из авто или психологии ? А свой пример не приводить - так сразу можно и сказать что плов проспорил, но жаба душит.

не напрягая "серое вещество" могу сказать что данный пример отностися к максимум жигулям лохмотого года. Заправляя на наших заправках "с водой" свой рейсер - в баке ноль следов коррозии.И не кидайся в меня "умными" фразами типа "смолы соединяясь" - смолы образуются в других местах, а не в баке. Показать тебе бак с 1994 года ? Если там найдешь смолы ( которые в состоянии забить памперс) или коррозию - плов с меня. Так что - практика и реклама разные вещи. Надеюсь без обид. имхо когда они дохнуть начнут ББ подсуетится и за фильтра и за сами модули. Там из высокотехологичного только обратный клапан, который и снять не сложно с оригинала.

ну дык выше шла речь о волшебной замене памперса. Типа меняй во время и чуйствуй полную нирвану.Вобще глянув на модуль понял - навернется - можно моторчик заменить и фильра. Мотор стоит бошевский - шумный. Имхо можно взять любой не такой шумный. Ну ессно фто ориджинал.

Ты меня разочаровываешь как человек пользующий авто много лет по твоим словам.Ну скажи, как примеси или вода забъют сетку памперса? А вторую часть вообще не понял - что ты хотел сказать. То что все знают и без гугля ? Тебе говорят что памперс не был забит мусором, за "фто" ни слова..... Да и по цвету ты ошибся ранее - в нашем бензине алмазного мусора нет, если памерс забивается, то из-за мусора в ячейках он имеет темный цвет. Так что светлый памперс - сигнал о том что он еще поработает. Только из-за фероцена, въедающегося в пластик, он меняет цвет на коричневатый. Кстати, на гамме расчетный срок эксплуатации тм составляет 100 тыков. Зы. Есть у меня другое авто - даеву рейсер. За 20 лет ниразу бак не чистил и памперс менял только с бензо насосом - просто так положенно. И ниразу памперс не был забит. Фто каждые 5-6 тыков вместе с маслом... Я наверное по твоему в европах заправлялся ?

Candid имхо верно говорит - ищи в начале проводки. Если на акамуляторе при заводе показывает не менеет 11 вольт, верно проводка. Так как плюс расходится веером, либо он в начале не контачит, либо масса что более вероятно. Проверь силовые жгуты - не болтаются ли где, особенно удели внимание на изоляцию, если на силовом проводе она хоть чуток оплавилась - проблема в этом соединении. С помощью плоскогубцев и определенных усилий временно ты это исправишь, доедешь до мощного паяльника и пропаяешь. Речь идет о проводке сечением минимум в 10-15 кв мм, ее там не много.

Дык не через пульт, а кнопкой на консоли - вариант дети сидят в машине и тыркают все подряд.Имхо сига привязана к импульсу замка двери..... который дает комп как с пульта, так и с кнопки.... Глянь по схеме подключения, есть ли врезка в цепь запирания\отпирания двери. Я и сам приветствую экономику.... но не на себе естественно. Имхо не верно говорят, хомуты ничего не меняют. Просто нужна настройка привода, не более того.У меня после установки хомутов вообще ничего не изменилось в плане работы рычаг-коробка.

Они все шумят, стоковый шумит сильней чем у нексии. Поменял свой, он шумел уж очень сильно - сейчас жужит штатно, других изменений нет. В баке модуль стоит не подвешенным, а упертым в дно бака, причем все это подпружиненно. Походу само дно бака вибрируя издает звук. Зачем это сделано - незнаю, наверное что-б сервисмены по звуку четко определяли работу насоса, или что-б грязь со стенок сбивать и бензин не расслаивался.... хз короче.... Ну если у тебя движок вместо обычного мурчания будет как трактор работать ? Вот у меня насос работал с необычным, громким звуком. Чревато преждевременным выходом из строя в самый неподходящий момент. Я сравнивал и на сервисе сравнивали со звуком других колобков, разница была заметна даже не музыкантам.

а нейтраль контролируется? если нет - то этот девайс когда нибудь да пульнет машину с мкпп в стену или еще куда подороже. Да и малый радиус действия родного пульта сводит почти на нет функцию автозавода. Да и исходя из моих знаний авто электрики - на колобке это будет жуть какой колхоз. Нажав в салоне кнопку закрытия дверей машина встанет на сигналку. Нажав два раза - заведется.Кстати, сегодня заменил топливный модуль по гарантии по причине уж больно шумной работы. Осмотрел памперс и полностью убедился что необходимость его замены высосана из пальца. Конечно если бензин с арыка не лить. 12 тыков, памперс как новый, слегонца цвет поменял только.

ну там они солидные.... гибкие тяги ябы сказал. Две Привет. Делись чего нового-интересного ?

в любом крупном сц - на собирке, учкахрамоне, "деревне" или рохате.Запороть не смогут или сделать не качественно. Банальная регулировка привода (тросиков). Перед этим на всякий случай попроси стянуть тросики между собой под консолью. Там их как-то закрепить нельзя, кроме как между собой. Это для того что-б потом они не вибрировали и не били в обшивку консоли.

@DO3OP, да не переживай - хоть и не приятно но это мелочи, все исправят. Тем более что это скорее всего какая нибудь не установленная пробка, не более.

Если такой богатый опыт - то наверняка уже определен круг профи... Нет ? Саша кореец около неотложки по ул.генерала Узакова, Руслан на полевой, Юра (?, боюсь ошибиться, но по профилактике топливной там его все знают) на рохатовском АС.... Да муторно - народа много, даже очереди..... Но на то они именно те профи которых не приходится экзаменовать и следить за работой.

C качеством бензина это связанно весьма косвенно. Больше имхо связанно с интервалом замены масла и воздушного фильтра.Поясню - чем более забит воздушник, тем большее разрежение во впускном тракте, соотвественно больший подсос картерных газов, в которых есть пары масла, оседающие в дз и в других местах. Так-же если масло уже "на пределе" то насыщенность его парами картерных газов увеличивается за счет понижения вязкости масла. Но то что ты откатал 40 тыков - это нормально, экономически выгодней раз в 40 тыков чистить дроссель, чем часто менять масло. Но имхо в наших условиях 8000 для масла предел, опять таки имхо лучше менять его 6-7 тысяч.

кстати да.... но при условии что после 95го сразу шнягу Аи минус 61 ливануть. Хотя не мудрено с нашим нефтегазом.

по симтомам что-то не так с подачей топлива. Памперс, обратный клапан, моторчик..... Менее вероятно, но может быть что свечи. Комп может определять пропуски в зажигании с определенной свечи. На низких оборотах это заметно по сильному снижению тяги. Имхо по первой сменить свечи (срок подошел уже). Если не поможет - смотреть в подаче топлива. Кидаю - ошибся ты, наоборот 91 это тот же 80ый, но с гмо. Несмотря на описку - суть ты уловил верно.

ну тут ты не прав. Если есть голова и руки, опыт и желание - то то как сам сделаешь подобные операции - ни один мастер не сделает. Причем при всей серьезности электрики блочная конструкция подразумевает блочную замену. Ну а снять блок дросельной заслонки имхо легче и проще чем карбюратор на жигулях с его прикипевшим силумином и кривыми плоскостями.

Я вообще был удивлен что несмотря на твое место работы ты своих лошадей в кобальте 80ым поишь. руки вторично - важней имхо голова В принципе можно и не обучать - но на кобальте первые полсотни км будет на повышенном хх. Да обучение там не сложное. Имхо лучше доверить эту операцию профессионалам. Тем более что делать ее нужно не часто. нет. Снимать разбирать ничего не нужно. Доступ к регулировочным винтам есть снизу.

Там есть мастер по этим делам, если не ошибаюсь зовут Евгений (или как сказал Александр - Сергей).... Хотя не уверен. Если будут убалтывать на промывку инжекторов, имхо сначала нужно убедиться что они не исправны - поставить на стенд, под рабочее давление топливной системы (ни в коем случае не большем чем штатное) и посмотреть форму факела, замерить производительность. Если производительность у форсунок будет примерно одинакова (+-1 мм столба) и факелы визуально равные, то имхо чистить не стоит. Загаженные форсунки выдают себя постоянными симптомами - движок колбасит на хх и расход увеличивается, в твоем случае если симтом не постоянный - скорее всего дроссельный узел. Ну или калийное число у свечей не то и они перегреваются при активной езде и движок колбасит после на хх, пока они не остынут.