dmitry.uz

когда иммо видит два чипа одновременно - то хоть что делай, не заведется.Возможно тебе чип хитро поставили, так когда чип с ключа - иммо видит только один, из-за слабого сигнала второго.

Осмелюсь дать маленький faq по электрике и сигнализациям для колобка. 1. Вся электрика кроме стеклоподъемников, управляется компьютером через блок бисиэм. 2. Подключая сигнализацию по аналогу, владелец экономит, при этом рискуя спалить бисиэм при глюке сиги, который придется покупать минимум за 500 енотов, если повезет. 3. Сигнализации имеющие возможность общаться с машиной по каншине, то есть для машины наиболее штатно и наименее рисковано для авто - оригинальные сиги, стоят от 250 бакинских минимум. 4. Для аналоговых сигнализаций не предусмотренны обходчики иммо - это пререгатива только сигнализаций из п.3. И если владелец ставит автозавод, то чип прикручивается к замку, вырубая нафиг отнюдь не дешевый иммонабилайзер. И если заводить машину ключем с чипом - в половине случаев будет на панели гореть индикатор замка и машина не заведется, подозревая что ее угоняют. Вывод получается имхо такой - чем рисковать и ставить ноунейм мажикар, лучше просто обойтись родным закрывателем. Если сига и автозавод важны - то ставить сигналку по каншине.

ну заикается ннннннемного.... Или электрик ну оочень хороший.

Ну ориентир, не знаю названий всех улиц.... щас на карте гляну. Насчет индикатора, когда машину заводишь - все что есть индикаторы загораются. Брызгалки там нет. Я сам это налил. Можно разбавить дисводой или питьевой очищенной из баклажки.

хм..... скажу так - не дорого.Российские материалы не так дороги. Клеить в 3-4 слоя смысла нет, так же как и особого смысла брать излишне толстый материал. Тратить на материал более 200 уев - резко снижать соотношение шумоизоляция\цена. То есть, потратив не 200 а 400 ты в два раза шумопоглощение не улучшишь. Процентов 10 максимум, к тем 80, что будешь иметь. Главное правильно распределить материал по зонам. Заедь в магазин Тимур, на катартале, посмотри что сколько стоит, поговори с ребятами - что куда и сколько клеить. Может они тебе посоветуют кто тебе все это наклеит.

хм.... Мы так же про шумоизоляцию говорим или только за "скрипоизоляцию" ?Ну что-ж если настойчиво есть желание разобрать торпедку и зашумить ее качественными материалами - то нужно делать Лично у меня двери, салон, полы багажника. Вибро-шумо-термо. А торпедка как-то не шумела на новой машине. И сейчас как-то не шумит. А намекать про место я не буду, за рекламу не капает. В принципе не так много мест в Ташкенте где такая цена за шумку и аудио.

примерно догадался куда ты обратился шумка на колобок возможна минимальная, эфект будет чуть хуже чем при твоем раскладе, процентов на 5-10, но обойдется минимум в два-три раза дешевле. А когда сделаешь шумку, потом будешь решать стоит ли платить 1300 за "хорошую" музыку. Кстати, "полная" шумка включает в себя разборку торпедки ? Просто рукми торпеда новенькая ни в жизнь не соберется нормально, через год заскрипит мама не горюй. Что-бы там не говорили мастера.

Кстати, насчет наворотов развлекательной системы. Я лично не понимаю стремление людей платить лишние и немалые деньги за то что их будет отвлекать от руления. У нас отнюдь не европа, где все правила соблюдают, у нас все внимание концентрируется на рулении, учитывая что анмасс ни правила ни безопасность не соблюдают. У мну радар болтает, хендсфри болтает, а если тут еще и "через 50 метров поверните направо", то мозг вообще вскипит. Какой тут на дорогу смотреть - тут придется с электронными "помошниками" разбираться. Имхо музыка должна быть фоновой, что-б слышать что тебе гудят, предупреждая что сейчас ты въе..шся, а не та что заставляет соседей на перекрестке недовольно морщиться.

хм. Имхо если человек спрашивает за аудио плюс колонки и ХОРОШИЕ чехлы, значит стоковой системы у него нету. Если-б была - то спросил-бы за хорошую как и чехлы.

чехлы хорошие стоят от 200-250 тсум. Ну а аудио... хз вообще, в основном здесь у всех предустановленна. @Candid, за эту голову владельцы 3-4 позиции еще подумают стоИт ли этих денег. А тут первая позиция. Имхо искать стоковую отданную на замену другой. А сколько она может стоить..... Уж лучше за недорого поставить то что есть без каншины. И забить на мелочи типа температуры (можно термометр в окну приклеить) и рочей фигни - настройки вежливой подсветки и тд.тп. Экономить так экономить.

угу. Местно в колобке постановлением правительства законы физики отменили. В наших движках действуют только силы трения и крутящего момента. Они совершенно безинерционны и разгон за доли секунды на 3000 оборотов для них безболезненны. Это равнозначно по энергии как коня на скаку остановить, или мотоциклу лом в колесо вставить. Вес у распредвалов есть ? Есть, как и у звездочек. Значит есть и инерция. Если есть инерция - то при изменении кинетической энергии, чем короче промежуток времени, тем большая сила воздействет. При разгоне от движка - при его моменте силы нужно большее время для разгона всей системы. А при использовании инерции тонны железа несущейся на приличной скорости момент ее силы в разы больше и двиг разгоняется гораздо быстрей. И силы воздействующие нацепной привод на порядок больше. Ладно, завязываем тут со школьным курсом физики.

хм. А инерция не учитывается ? Распредвалы и звезды невесомые ? И для их разгона\торможения ничего не нужно ? если с 3000 до 6000 оборотов за 250 милисекунд попробовать разогнать распредвал через цепь ?Ладно, что спорить о разных вещах. Были случаи что цепные движки проскакивали пару звеньев именно в момент резкого понижения передачи.

Я сам заметил что комп на принудительном холостом играет заслонкой. На высоких оборотах она закрыта, при снижении оборотов вдруг открывается. Что-то там инженеры придумали, полагаться на это торможение не стоит. Всегда дополнительно контролируй педалью. Абс-ка поможет если что.

да разница именно в момент включения низшей передачи, когда двиг за доли секунды набирает лишние обороты. И чем короче этот момент тем сильнее воздействуют силы инерции. Если коленвалу в принципе это не сильно вредит, как и распредвалу, то цепь или ремень испытывают огромные нагрузки. В конструкции заложена возможность гашения инерции натяжителем. Но только в одну сторону - при резком торможении двигателя. А при резком разгоне компенсировать нечем.Как при принудительном разгоне, так и при торможении действует одна и таже сила. Только в разных направлениях. И чем короче время - тем больше сила. При торможении сила частично компенсируется натяжителем. При разгоне - второго натяжителя же нет, так что все ложится на цепь. Банальная динамика плюс механика. Вот тогда этот клапан сыграет свою роль растягивая момент воздействия, понижая эфект.

@Candid, Понимаешь, там при нормальной нагрузке мгновенное растяжение компенсируется натяжителем, а при обратной нагрузке, когда движек принудительно от колес заставляют крутиться быстрее - там компенсировать уже нечем, только растяжением собственно цепи и при сильной нагрузке - срывом с зубъев. Так как натяжитель стоит только на одной стороне. На ременных машинах - ремень немного растягивается, ну или на крайняк зубья теряет. А цепь значительно жестче.

Ну на 95-98 бензине проверенно - тяга не увеличивается как и крутящий момент. Ну а те гонщики через полгода начнут жаловаться уже на убитый двигатель и коробку. Не зная азбуки что цепные движки не любят резких рывков, особенно при понижении передачи. У них банально начинает цепь перескакивать если рывком на пониженную воткнуть не сравняв более менее обороты двигателя и передачи. Возможно этот клапан и для этого сделан - что-б уберечь от проскакивания цепи на обратный ход, а не для новичков.

Даже так ???? Насколько я придирчив к функционалу, имея достаточный опыт, вообще не вижу смысла "ускорять" сцепление ГОРОДСКОЙ машины.Походу одним удалением там не обойтись как минимум - ставить другой диск сцепления, спортивный. Но тогда уж и дрыгатель от двух литров. Понты это короче. При нормальной езде этот клапан ничем не мешает, он скорее оберегает машину от неумех бросающих педаль. Я вот незнаю - привык ли я к классическому сцеплению или нет. У всех машин оно разное, даже на той же ксюхе - мягче\жестче в зависимости от состояния корзины. Я привык к такому сцеплению какое стоит на моем авто. При смене машины - 30 минут хватает изменить привычку.

хм..... недоучили ? Как тогда они эстакаду сдавали в гаи ?

Если честно я впервые про него слышу, "бросать" сцепление не пробовал. Коробкой управляю на уровне инстинктов. Потому пересаживаясь на автоматы - по первой нервничаю от инстинкта давить сцепление.По любому если на современной машине просто отпустить сцепление без подгазовки на первой передаче, она не должна глохнуть на ровной дороге. ИМХО.

@Sancti, ты просто потренируйся в работе связанной пары - сцепление-газ. С десяток раз прочувствуй как они взаимосвязаны в разных ситуациях. Поезди с полувыжатым сцеплением немного, что-б четко поймать момент. У тебя просто ноги к педалям не привыкли. Скоро пройдет, не переживай. Так же вариант - проехаться с опытным водителем, который подскажет ошибки и как их исправить.

Опытные мастера (а хорошее обучение - это мастерство) учат по схеме: 1. Трогаться на ровной поверхности без подгазовки. 2. Тоже, но уже с подгазовкой. 3. Троганье в горку с ручником и подгазовкой. 4. Тоже, но без ручника 5. Торможение педалью левой ногой (ну это почти как автогонщики )

Правильно их учили, сначала нужно научится управлять сцеплением, что-б тронутся без перегазовки. Просто забыли сказать, что когда сцепление прочувствуют до уровня бессознательного инстинкта, тогда уже можно и тапку давить когда стартуешь.Иначе новички зачастую срываются как срущий сокол - быстро и с выпученными от страха глазами.

та неее. Скользят да, но на 2 атм вполне мягкие. У них бочина слабая, вот и 2.4 качать рекомендуют.

с другой стороны тоже верно - тепловой насос по сути нагрузки большой не даст при минимальной разницы в температуре между внтуренней и внешней.. Так что особой нагрузки на дрыгатель при низкой забортной темп. быть не должно. Не хочу разочаровывать, но имхо двление вам поставили в 2 атм, против 2.4 на чампире. Если рассчитать давление для нового размера, то 2.4 на чампире будет примерно равно 2.3 на 205ых. А это теже дрова на любых шинах.При плюсовой температуре, стоковые шины при нормальных давлениях, по комфорту ничем не отличаются, бывает даже мягче за счет тонкого борта. Наорд их меняет не за комфорт, а за эксплутацонные качества.

не спорю, просто чисто эмпирически по ощущениям колобок не тупил, как на кондее, при 0, когда обдув ветрового включал и когда кондей. Мог и ошибаться.