FORS.UZ

Наверное, лучше подвести итог так. 1. Если тебе пофиг и лечение для тебя лучше, чем профилактика, то масло в РКПП, а так же в АКПП, ну и возможно в двигателе не меняй никогда. 2. Если ты хочешь ездить на своей машине долго и счастливо, то для личного успокоения поменяй все смазочные материалы, включая тормозную жидкость тысячам к 40.

Я сменил масло на 40 тысячах. Масло было на вид светло-коричневым. Сменил его из соображений спокойствия духа. Дабы избежать возможных косяков в эксплуатации. В отношение пунктов: 2) трансмиссионное масло делается не как моторное, т.е. в нем отсутствует ряд присадок, которые имеет моторка. А потому свойства масла рассчитаны именно под работу в трансмиссии и не более. 3)4) но подвергается окислению, т.к. соприкасается с деталями, которые вызывают окисление и, постоянный прогрев-остывание так же делают свое дело. Конденсат, вызывает ржавление, смешивается с самим маслом, а поскольку температура не высока, то влагу сложнее испарить. Кроме того, вентиляция КПП и резиновые уплотнители так или иначе пропускают внешний воздух с пылью и прочим мусором. 5) трансмиссионное масло работает достаточно много, если учитывать, что оно находится под постоянным давлением между шестерен. А пробег у обычной трансмиссионки в 4-5 раз больше, чем у моторного масла. Поэтому нужно учитывать естественное временное старение самого масла. На мой взгляд схема замены трансмиссионного масла должна выглядеть так: масло на минеральной основе - 40-50 тысяч полусинтетика 70-80 тысяч 100% синтетика в среднем 100 тысяч пробега. Некоторые производители масел рекомендуют 200, но я бы не рисковал.

То, что наш бенз заферроцененый - это не новость, как и то, что от него дохнут свечи, катализаторы и моторы в целом. Но лучше напишите, что Ваша присадка сдвигает порог детонации. А то 10-11 единиц. Это по исследовательскому методу много не говоря уже про моторный метод определения октанового числа. Кстати, а что за производитель этого чуда?

Масло в РКПП, как и в заднем мосту разогревается до 60-70 градусов. То что масло(антифриз, тормозуху, смазки) не меняют годами - это не пример, а антипример. И связано это не с рекомендацией автопрома, а с нашим жлобским менталитетом. Только вчера был клиент, которому дал Ниссан Алтиму интервальный пробег в 10 тыщ, а он приехал через 20. Скажи такому 15, будет ездить 30. А тут форточку нашли - весь срок эксплуатации. А потом такой автомобилист приезжает, а у него из коробки вместо масла вытекает стакан гудрона. Разговаривал с человеком, связанным с сервисным обслуживанием, как раз на счет именно этой рекомендации. Он выдал интересный перл(щас Шторм попросит скан ), так вот: гарантийный срок какой? Я ему - 20 тыщ. Он мне: вот и срок эксплуатации, за который мы отвечаем, такой же. Я говорю: но ведь люди покупают машины не на год? Он мне: пусть имеют голову на плечах. И со смехом добавил: чем глупее автомобилист, тем больше работы у наших спецов. А вообще, есть общепринятый мировой стандарт на эксплуатацию авто. Например, в Германии срок, когда машина подлежит льготной эксплуатации, составляет 5 лет. А средний годовой пробег, учитываемый тем же БМВ, составляет те же 20 тысяч в год. Т.е., исходя из этого, максимальный пробег на той же трансмиссионке не более 100 000 км. Нужно учитывать, что спустя этот пробег, машина должна утилизироваться. А это БМВ и Германия, а не сами понимаете что. Вот и делайте выводы.

Это очередная сказка? 5-6 единиц уже не тема? В реалиях ни один октан в таких пропорциях не вытянет и 5 очей. Ну если только Вы не атомную таблетку туда расстворили B)

Не ради спора или маркетинга, но считаю, что за 150 тысяч км при постоянном нагреве и остывании любой углеводородный состав разложиться на составляющие. А если учесть, что в трансмиссионке нет моющих присадок, то еще и закоксит коробку. В коробке, конечно, не такие претензии, как в двигателе, тем не менее остается только восхищаться стойкости Джиэмовских коробок.

Самиго, согласитесь, если на холодную плохое трение, то на горячую, когда масляная пленка именно на этом масле истончается в 6 раз, вообще бы клина схватил. Или как?

Ну, как бы только на коленвалу масло разогревается до 150*С Точно ездили, и были экспонаты, которые ездили достаточно долго. А было время, когда масло менялось каждые 200 км. А было время, когда паровозы ходили. Но я бы не стал забывать, что сегодня бензин ухудшается не с годами, а с неделями. Тот бензин, который мы ругали 10 лет назад - просто сказка в сравнение с тем, что мы заливаем сегодня. Самиго. Сейчас некоторые производители уже не рекомендуют масла по вязкости. VW, например, уже дает рекомендации только по допускам. Причем круглогодично, причем на весь срок эксплуатации. Заливать на обкатку масло из серии "на выброс" - это все равно, что новорожденного умыть из лужи и закутать в половую тряпку. От масла зависит не только смазка, оно так же отводит тепло от деталей. Например, сегодня заезжал однофорумчанин (захочет, отпишется), которому неделю назад на лачетти залили дексос. Он отметил, что машина стала прогреваться значительно быстрее, в сравнение с тем временем, когда было залито другое масло. Это говорит о более лучшем теплообмене в двигателе. И еще, когда масло "отключается" оно не обязательно горит. Оно может преспокойно начать разлагаться, причем на щупе Вы будете видеть нормальный уровень.

А причем тут зима или лето. Если Вы заливаете 5Wхх, то в любом случае масло замерзнет -35. А когда двигатель прогрет, то и масло (любое) уже в разы жиже. А на счет на лето погуще или на обкатку ни в коем случае не синтетику, то это, простите, каменный век. Как и то, что на обкатку нужно заливать масло подешевле, типа, все-равно сливать через 2 тысячи. Если ежедневный безостановочный пробег на высоких оборотах составляет 500-1000 км, причем по жаркой пустыне, тогда нужно лить погуще. Во время обкатки неровности поверхностей притираются, соответственно поверхности разогреваются сильнее, чем обычно. Минеральное и даже полусинтетическое масло в этот момент отключается, т.к. разогревается выше норматива и начинает разлагаться. Масла на синтетической основе более стабильны при высоких температурах, т.е. вязкостные характеристики масла сохраняются, а соответственно мотор более защищен. Да и в отношение шумности. Это смотря какое масло заливать. В некоторых случаях на 10/40 мотор работает шумнее, чем на 5/30.

А Вы какой сервис(ы) посещали?

Ну дело Ваше, мое дело предложить, как вариант, а Вы уже выбирайте сами. В Вашем случае лучше все процедуры делать на гарантийном сервисе. Все же в салонах мастера проходят хоть какое-то обучение перед выходом новой модели. Успехов!

Со ссылкой не ошибся, там и про бензин ниже тоже пишется. Стандарт Дексос-2 перекрывает и Дексос-1. Причем на ДВОЙКЕ больше масел для глобального использования. Гарантию я давать не буду, но были неоднократные случаи, когда из-за неправильного подбора масел на современных двигателях появлялись различные косяки. Принципиальная разница в классах масел и почему мотор может работать значительно тише? Миниральная база (большинство масел) разрыв масляной пленки при нагрузке менее 1 тонны на 1 см2. Полусинтетическая база - разрыв масляной пленки при нагрузке в 1-1,5 тонны на 1 см2. 100% ПАО синтетика - выдерживает нагрузку в 6500 кг/см2 100% Эстеровая синтетика - 22000 кг/см2. Соответственно, чем выше стойкость к ударным нагрузкам у масла, тем тише работает двигатель.

Я Вам говорил, что мы решали проблему именно этим способом. Вот перечень фирм и их продуктов, а так же регионы (для которых то или иное масло предназначено), которые разрешено использовать на двигателях каптива-2

Идет, гарантия на установку.

Я как бы тут и не писал про расход масла. Вы с чего это взяли? В отношение остального. В теории бензин должен сгорать без остатка не выделяя вредных примесей. Это, кстати, из теории двигателестроения. А на практике получается куча вредных выбросов.

Тоже читал об этом, но не задумывался, вот теперь задумался. Прежде всего с экологической точки зрения. Как бы нашему народу не было начхать на экологию, но наступит такой момент, когда этим придется заняться вплотную. Далее, работая на холостых, Вы не считаете моточасы, которые проехал двигатель Вашего авто. Например, масло Вы будете считать по пробегу, а не по моточасам. К примеру, в прошлом году в конце лета был момент: приезжает эпика, которая возит какого-то управляющего, на замену масла. Пробег на масле 9000 км. В процессе разговора выясняется, что машина минимум 4 часа в день стоит в ожидании шефа с заведенным двигателем и включенным кондером. Подсчитали пробег, исходя из средней скорости 40км/ч, оказалось, что вобщем масло пробежало более 20000 км. Еще один момент - на холостых оборотах насосное и навесное оборудование все-равно работает, а значит больше нагрузки на цилиндропоршневую группу и кривошипношатунный механизм + масла хуже прокачиваются, в сравнении с набором оборотов. А значит идет больший износ, ну и конечно нагрев деталей + нет внешнего обдува, нарушается теплообмен. Ну и наконец, на холостых, возможно ошибаюсь, идет более обогащенная смесь. А значит, это грозит большей вероятностью закоксовки колец, более быстрому выходу из строя катализатора. Меньшее давление в рейке грозит сбором отложений в самой рейке и в инжекторах. Короче, машину купили для чего, чтобы ездить? Вот и ездите господа

Ташкент-Самарканд, там немного покатался км 25-30, Самарканд-Бухара, там тоже покатался, Бухара-Самарканд-Ташкент. Полный салон людей, полный багажник груза до Бухары и так же обратно. С собой было 70 литров бензина и полный бак. Назад привез 20 литров в канистре и столько же в баке.

Товарисчи деды, Вам чеГО, делать нечеГО? На кой жечь топливо, если можно его использовать по полной. Сделали мотор, залили нормальное масло, без лишних нагрузок поехали, через пару тысяч на осмотр, протяжку и т.п. После 2-х тысяч катайся, как хочешь.

Тут, я так думаю, вопрос тестирования нужно проводить. Залить и посмотреть, если масло 10/40 под себя зазоры продавило, то синтетику будет кушать, а если расхода масла нет, то смело переходите синтетику.

Тогда пора переучиваться. Технологии не стоят на месте. То, что Вас учили про приработку материалов на маслах, где "скольжение" как не скольжение - это можете забыть. Современные технологии обработки металлов при сборке двигателей ушли далеко вперед. Например, порш рекомендует первую замену аж через 50 тысяч км, единственное условие не включать прямую передачу до, кажется, 10 тысяч. Понятно, что это в Европе, понятно, что там топливо и условия другие, но все же.

Драгоценный! Вы откуда такую инфу взяли?

Потому что им нечем их смазывать. Специальная смазка для суппортов стоит евро за грамм. Вам понадобится где-то 4 грамма. Кто им продаст 4 грамма на Вашу машину. Придется брать профессиональную упаковку в кг. Вот Вам и ответ.

Что предусмотрено? Пружинки? По сути, когда появляется стук, первое, что нужно сделать - это проверить наличие смазки. Смазка должна выдерживать температуру 200-250*С. Графитная смазка и солидол использовать нельзя, вытекут. Если смазка (а не пластилин) присутствует, а стук есть, замеряют зазоры и вытачивают пальцы, которые нужно потом закалить. Сыромятина может погнуться, а там последствия, вплоть до переворачивания авто. Если нет возможности сделать и поменять пальцы, то замена суппортов. Почему может быть дополнительный износ? Потому что палец должен ходить вперед/назад. А с пружинкой он будет ходить например, вперед-вправо/назад-вправо. Недавно была Тиида с пружинками. Износ колодок за 5 тысяч пробега. Заклиненный палец, изношенный суппорт. Пришлось менять суппорта. Цена вопроса своевременной смазки 25 тысяч сум, цена замены суппортов 450 баксов.

Установить можно все что угодно, главное, чтобы мастера были свободны. Вот тут мои координаты и телефоны. Ту Самиго: Со штормом встретимся, он потом просветит в отношение потока воздуха.

ноу проблем. Можете подъехать на мой сервис для сравнения.