Вик

От 25 мил. и выше.

С 1 августа вводится утилизационный сбор для автомобилей Он, в зависимости от транспортного средства, составит от 30 до 1410 базовых расчетных величин. За легковое авто придется единоразово заплатить 25,2 млн сумов (120 минималок) Я таки не понял, когда платить?

Писали открыты, был неделю назад.

И марку хорошего мерсовского движка, пусть уж до кучи переоборудует.

Нужно было оплатить с карты хумо, а тут нежданчик, карта показывает 0и пишут попробуйте обратиться позже..

Я работающий - пенсионер, пенсию получил на новую хумо, жена не работает, пенсию на карточку не получила.

К мастеру к которому ездил и направлял людей перепрессовал сайлентблок на задней подвеске, выехал в город и он вылетел, а когда он его туда вставил, а не впрессовал он чем думал? Он потом мне выдвинул что он свободно туда вошёл. А вообще он какую функцию в рычаге выполняет? Просто чтобы рычаг на месте стоял? Короче г.. а не мастер. Заказал токарю втулки и с помощью винта сам впрессовал. Зато уверен и проехал уже х.з.сколько.

Да. Уже добрался до отдела по таш обл. посылку не нашли, сказали что мв её передали каким-то аферистам. Видно там по территории ходят аферисты. Воду отремонтировали. Тут не понятно или совподение. Главное выходить нельзя и доораться тоже. Почти два дня без воды. Посмотрите как вадосят итальянцы на уровне парламента. Они "МАСКУ" уроют теперь за его высказывания и прививку.

Прошли сутки. Передачку не нашли, но теперь нет воды, у соседей есть. "А будете жаловаться то мы отключим воду".. БР.

Переделывал помпу, потому что двухрядного подшипника не было, да и дешевле выходило. 1978 г. запчасти на Фархадском покупал. Потом Наватор поршня и кольца делал.

В Янгиере наваривали коленвалы.

t. mi/vgarage тут посмотрите

Roman Krylov Подписаться Roman Krylov 17 мар.Читать 5 мин. 12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно! Тормоза, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно. Большой свободный ход педали Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости. Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли. Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах. Очень жесткая педаль Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг. Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко. Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны). Горит индикатор неисправности тормозной системы Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить. Стояночный тормоз неэффективен Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам. Капризничает АБС Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости! Машину уводит в сторону Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости. Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана. Ощутимая тряска, вибрации при торможении Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов. Перегрев тормозов Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз. Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты. Чрезмерный износ дисков и барабанов Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов. Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов. Шум при торможении Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п. Неполное растормаживание всех колес Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ. При отпущенной педали тормоза одно из колес притормаживает На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке. Ещё много букв.

Прошло 12 часов, меры не какие не приняты. Интересно какая служба их охраняет? Передача на 100000 сум не большая, но видно это происходит не однократно если нет наказанных и видно это крахоборство поощряется начальством. Сколько обходится содержание на карантине одного человека? К нас имеется свободная квартира где можно было поместить на карантин и сэкономить государстаенные деньги. Или это кому-то очень выгодно количество-человекомест?

Как исполняются указы президента. На одной из точек общепита хозяин поднял аренду на 50%.Вот вам частная собственность.

Ни чем. Позвонил на 102,сказали передадут в Уртасарай и перезвонят.

В Уртасарай передали посылку для сидельца, сделали фото, а посылка не дошла.

По себе скажу. 07 задолбали прокачки с новой жидкостью росса, нн держали, пинал по два три раза, менял монжеты прокачивал и таже хрень. Потом вспомнил что механик давал тормозуху с бочки, которую раньше в магазинах пролдавали СССРовскую, перерыл гараж, нашёл, залил и забыл. Недавно знакомому еа иномарке качали и тоже со второго третьего упёрлась, поменяли главный и таже хрень. Так и оставил. Тормозуха вроде сейчас" дот"

Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный характер. Цикл работы системы включает три фазы: удержание давления; 2. сброс давления; 3. увеличение давления. -На основании электрических сигналов, поступающих от датчиков угловой скорости, блок управления ABS сравнивает угловые скорости колёс. При возникновении опасности блокирования одного из колёс, блок управления закрывает соответствующий впускной клапан. Выпускной клапан при этом также закрыт. Происходит удержание давления в контуре тормозного цилиндра колеса. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза давление в тормозном цилиндре колеса не увеличивается. -При продолжающейся блокировке колеса, блок управления открывает соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом остается закрытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Происходит сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличивается. При недостаточной емкости аккумулятора давления, блок управления ABS подключает к работе насос обратной подачи. Насос обратной подачи перекачивает тормозную жидкость в демпфирующую камеру, уменьшая давление в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали тормоза. -Как только угловая скорость колеса превысит определённое значение, блок управления закрывает выпускной клапан и открывает впускной. Происходит увеличение давления в контуре тормозного цилиндра колеса. -Цикл работы антиблокировочной системы тормозов повторяется до завершения торможения или прекращения блокирования. Система ABS не отключается. @irspr Как прокачать тормоза с АБС в домашних условиях 15 мая 2018 от https://t.me/mygar Прокачка тормозов никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить. Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится. Сегодня я расскажу вам как прокачать тормоза с системой ABS в домашних условиях без чьей-либо помощи. Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий. Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система. Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты: Произведите визуальный осмотр основного блока системы. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью. Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS. Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно. Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому. Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе. Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом: !!! Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться. Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость). Сначала прокачиваем тормоза передних колес: Выключите зажигание. Оденьте шланг на штуцер прокачки. Откройте штуцер на пол-оборота. Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками. Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль. Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса: Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот. Выжмите педаль тормоза "в пол". Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете. Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что "пузырьков" нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль. Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса: Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот. На этот раз педаль тормоза не нажимаем. Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ. Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер. Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится. Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ. По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.

Как правильно прокачать тормоза. Со временем на любом автомобиле тормоза теряют свою эффективность. И сейчас речь не о изнашивании тормозных колодок, или дисков, а о завоздушивании самой системы. Дело в том, что со временем, из — за перепада температур и давления, в тормозной жидкости образуется воздух. Понятно, что завоздушенная, тормозная система не сможет работать так — же эффективно, как исправно работающая система. Кроме этого, из за впитывания влаги, тормозная жидкость со временем темнеет, и это происходит всегда и на абсолютно любом автомобиле: - Жигули это, или Роллс — Ройс. Прокачка тормозной системы позволяет не только удалить образовавшиеся в системе пузырьки воздуха, но обновить тормозную жидкость в системе. Процесс прокачки тормозов, на всех автомобилях имеет одинаковый принцип. Где прокачка начинается с дальнего от водителя колеса и всегда обязательна доливка, уходящей жидкости. Наиболее дальним от водителя является заднее — правое колесо. По этой причине, первым снимается именно оно. После чего необходимо сорвать штуцер тормозного цилиндра. И вот на этом этапе может возникнуть проблема. Так как на старых автомобилях vk.com/iamehanik , или на автомобилях которые редко обслуживаются, детали связанные с тормозной жидкостью могут очень сильно прикипеть. Здесь обязательно нужно воспользоваться жидкостью типа WD40 или хадо и подобрать максимально плотно одевающийся на штуцер, ключик. Когда штуцер сорван, на него, в закрытом положении, следует одеть шланг, второй конец которой опустить в емкость, наполненную тормозной жидкостью. В емкость, в которую опускается шланг, лучше заливать старую тормозную жидкость( если она есть), так как в нее будет выкачиваться жидкость с системы и она будет темнеть. Много жидкости наливать в эту емкость не нужно, - ровно столько, чтобы в нее погрузился конец шланга. Теперь, когда штуцер разработан и на него одет шланг, можно качать педаль тормоза. Нажатия на педаль тормоза должны быть максимально резкими и сильными, и это производится при закрытом штуцере! После 10-ти — 20-ти прокачек, педаль тормоза удерживается в полу, в этот момент открывается штуцер тормозной системы. При этом будет видно, как в емкость, через трубочку выходят пузырьки воздуха и старая — грязная жидкость. Штуцер закрывается и только после этого, педаль можно отпускать и прокачивать систему дальше. Прокачка производится пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, а выходящая жидкость не станет чистой. После каждого спуска тормозной жидкости, не забывайте проверять ее уровень в бачке. После правого — заднего колеса, таким — же образом делаем прокачку на левом — заднем, правом — переднем и левом — переднем, колесе.

Давно предлагал такой вариант на уровне банков и налоговой решили бы. Пенсия капнула, а кеша нет. Прошу огласить весь список где и в каких банках дают %. Сменю банк. Для пенсионеров.

Кто-то был прав.

Разрядитесь. Смешные #цитаты из объяснительных записок после ДТП #1. Я ехала за автомобилем. Неожиданно у него начали моргать сразу оба "поворотника". Я не смогла понять, в какую сторону он поворачивает и врезалась в него. #2. Авария произошла потому, что мопед застрахованного лица въехал в меня с непреодолимой лошадиной силой. #3. Я хотела нажать на педаль тормоза, но не нашла ее. #4. Из-за сильных повреждений мой мотоцикл, а также и меня пришлось отбуксировать. #5. Да, я наехал на пешехода. Но его вина подтверждается тем, что с ним такое уже случалось. #6. Ваши аргументы смешны. Для таких отговорок найдите себе кого-нибудь поглупее меня, хотя вы его вряд ли найдете. #7. Я ехал по правой полосе проспекта Мира в сторону центра со скоростью около 40 км/ч. Внезапно на дорогу выскочил ребенок, и я затормозил. Следовавший за мной водитель решил этим воспользоваться и врезался в меня. #8. Гаишник приказал мне остановиться, и я въехал в столб. #9. Я увидел, что пешеход не знает, в какую сторону ему идти, и наехал на него. #10. Мой сын не сбивал никакой женщины. Он проехал мимо нее. А телесные повреждения ей нанес воздушный поток.

А ты попробуй. Остановись пустой и с грузом.

При большей массе тормозной путь будет больше. При тормозной стандартной системе пустой и груженый будет разный. Загрузи на себя 50кг и остановись при быстрой хотьбе.