Nikifan92

В парке Фуркат натянули купол над катком, наверно скоро зальют лед. Скорей бы уже!

Не было ничего, проверял как выехал на дорогу многократно. Стоя на светофоре отпускал тормоз и вроде как особого уклона не чувствовалось, но машина начинала катиться, как и раньше. Попробовал сам толкнуть машину, как только все закрутил. В общем если бы было торможение, так или иначе я бы почувствовал.

Я проверял проще - поднимал одно колесо с отпущенным ручником и крутил его - не притормаживает, значит все нормально.

В общем сегодня сделал 2 вещи с тормозами на нексии. Первое - поменял колодки на колодки от ласетти GM, цена 70 тысяч Второе - отрегулировали задние барабанные тормоза, теперь ручник хватает с 1 щелчка, а выше 3 поднять уже очень сложно, но до 4 можно дотянуть. После этих процедур выехал на дороги, километров 50 притирал колодки, особо не насилуя, потом решил проверить и о, чудо - "кливков" действительно практически нет. При резком торможении (на грани юза передних) зад не блокируется, но явно тормозит. Так же сократился "холостой" ход педали тормоза Из так сказать минусов, педаль стала более тугая. Для себя пришел к выводу, что теперь то тормозят все 4 колеса, а не как раньше, сначала передние два (т.к чтоб задние колодки достали до барабана нужно больше нажимать на педаль, когда передние уже на грани юза). В общем я доволен и всем рекомендую отрегулировать задние тормоза, вот мануал: 1. Поддомкратить регулируемое колесо под балку, дабы оно не вывешивалось. Тем самым вы сохраните изначальную натяжку тросов привода ручного тормоза. При вывешанном колесе, трос немного вытягиваеться и получаеться немного большая погрешность при регулировки. Хотя этим можно пренибречь. 2. Снять колесо и барабан. 3. Взять в руки две отверки. Одной отвести плаку, которая предотвращает произвольное вращение регулировочной "гайки", а второй крутить эту самую "гайки" в сторону "от себя" тем самым увеличивая длинну планки установленной между двумя колодками. 4. Крутить по немногу, переодически одевая барабан на место и контролировать его вращение. Как только он начал вращаться с заеданиями вызванными контактом с колодкой - отпустить эту "гайку" чуть назад. 5. На втором колесе проделать тоже самое. Единственная проблема при этом - достаточно сложно снять барабан, а затем его одеть, когда отрегулировано как положено. Т.к там со временем образуется бороздка, которая цепляется за колодку. Ее рекомендуют стачивать, но я не стал заморачиваться, т.к у меня пробег не очень большой и хоть и с усилием, но снять и одеть смог.

Хех, это правда. Когда решил менять жидкость - чтоб не возится с этим, заехал на несколько СТО, где никто не брался это делать. Говорят, мол пробег всего 40 тысяч (авто взял на 35, так что в 20 ну ни как не мог поменять), зачем вообще их трогать и т.д и т.п. Говорю какая вам разница - я плачу - поменяйте мне жидкость и все, а они уперлись и ни в какую. В итоге самому пришлось менять. И все водители говорили аналогично, мол она же еще не черная, зачем ее трогать

Тоже столкнулся с проблемой нехватки тормозов, после того, как пересел с бмв в 34 кузове на новую ксю 1.6. В целом тормоза не плохи, но как и было написано выше, после нескольких резких (или одного хорошего, километров так со 150) тормоза тормоза сильно теряют эффективность. Читая различные российские форумы, посвященные ксю для себя отметил: 1. Задние барабанные тормоза тормозят нормально, если стоят регуляторы 3/30 (можно посмотреть под капотом, они крепятся к ГТЦ на пути к задним цилиндрам). Проверить их эффективность тоже не сложно. Выехав на ровную, чистую и равномерную поверхность со скоростью 20-30 км/час давим что есть мочи в тормоз. Следы должны быть от всех колес, но задние должны быть немного (процентов на 30) короче. 2. Задние колодки желательно иногда настраивать в ручную, т.к автоматическая система подстройки работает не очень хорошо и получается приличный зазор между колодками и барабаном, от чего получаем большой свободный ход педали и меньшую эффективность торможения задних тормозов. Проверить просто - ручник должен мертво схватывать на 3 щелчке, а на 1 уже должно немного схватывать. 3. Замена тормозной жидкости должна производится (как и указано в мануале) каждые 20 тысяч или 2 года. Лить желательно хорошую, немецкую DOT4, кастрол или шелл или что нибудь в этом духе. 4. Если после всех этих процедур тормоза остаются все еще "не очень", то уже только более дорогой апгрейд. Это установка ЗДТ (честно говоря тут появляется проблема с органами ГАИ, т.к это является переоснащением автомобиля и за это при определенных обстоятельствах можно загреметь на штрафку, да и ТО проходить по правилам с ними невозможно. Ну и процесс поиска ровной балки, установка, настройка и т.д и т.п). Так же лучший вариант, это замена всех расходников именитыми тормозными фирмами, типа Brembo, ATE, TWR и т.д.. Меняются барабаны, все колодки, опорники и по словам поменявших тормоза после этого просто не узнать. Но такой апдейт очень не дешев. Одни только опорники брембо с доставкой сюда встают в более, чем 200 баксов. И хотел узнать, может кто в курсе какие колодки на ксю ставить из доступных у нас. Gold GM И можно ставить от lacetti Какие из них будут лучше схватывать и не скрипеть?

На ксю 1.6 и правда включение кондера не так существенно сказывается на динамике... Просто чуть больше газа жмешь и все. А вот на SOHC-ах, там да... со светофора в горочку тронуться порой проблема. Езжу уже с июня всегда с кондером и днем и ночью. Расход менее 10 литров по городу... в зависмости от манеры езды от 8 до 10 Считаю что у нас летом без кондера просто никак... не понимаю логики людей экономящих менее 2000 сум на 100км... Зато теже люди порой дают тапку со светофора - что куда сильнее поднимает расход.

Есть еще очень практичная штука - проточный водонагреватель. Из плюсов - теплая вода за 20-30 секунд без ограничений. Очень компактный размер. Из минусов - нужна хорошая проводка, т.к к примеру у меня на даче стоит такой на 7 киловатт и соотвественно пришлось проводить новую проводку от щитка в доме до этого агрегата. Но из очень холодной воды (там горы) - менее 10 градусов делает 50 с нормальным напором. По расходу эл. энергии думаю разница не столь велика.

Была такая проблема - заехал к Дильшоду (17-кв юнусобада) буквально за 5 минут перепаяли контакты на ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки) и что-то еще делали с контактами на компе... после этого ни разу не было этой проблемы. Попутно еще диагностику сделали - там собственно ошибка связанная с этим датчиком и была. Цена оооочень гуманная.

По предварительным данным 95- около 1930 91- вроде 1755 80- по аналогии должен быть примерно 1585 (сказали на заправке часов в 7 вечера)

+ много. Вечером и утром детонации может не быть, а в днем в жару быть. Факт.

В парке Фуркат началось строительство катка с натуральным льдом. Так что скоро будет в Ташкенте лед.

632 длинк как оказалось есть. D-Link DIR-632... может его имели ввиду.

Не знаю где его достать и почем и есть ли он в Таше вообще... видимо тп линк, мне в офисе билайна просто сказали, 632 нужен, а что конкретно имели ввиду фиг его знает...

Поподробней пожалуйста, что за openwrt прошивка? И на какие конкретно роутеры она есть? Мне в офисе сказали, что 632 точно работает, в СТП называли какие-то на 5.. 531 или 541 наверно.