Gegi4

Спасибо за ликбез. Вчера впервые полез в эту часть тюнера, в дропдаун меню 3/5 не было, поставил что-то иное... работает. поставил другие тоже работает, поставил наиболее близкое по значению и оставил в покое.

вчера смотрю СТС по 53.1Е... примерно 12:30 ночи взял и пропал... листаю программы (на этом спутнике два ТР ) короче все программы 12 из первого ТР не работают, показывает "0", как будто метеоритом по спутнику долбануло. В этот момент и нашел второй ТР и там 2 программы (белорус ТВ и еще что-то), убедился что спутник жив. Утром все четко показывает. Это норм?

а что означает 3/5?

это правда что если луч прямо не попадает в тело, то холодно?

ЮПС сжирает порядка 8 ватт, 2 энергосберегайки - 52 ватта (думаю каждый по 26 ватт), тюнер 35 ватт, телик 150 ватт итого 245 ватт. Делим 245 ватт на 12 вольт (напряжение аккума) и получаем 20,42 ампера. Стрейтфорвард - 100 ач аккум будет работать 4 часа 53 минуты, 50 секунд. НО, 100 ач емкость рассчитана для нормального 20 часового разряда, т.е. при нагрузке 5 ампер (100 ач/20), т.е. при нагрузке 60 ватт (12Вх5А). А при 4х кратном потреблении (20,42/5) емкость аккума будет намного меньше. При выше указанных приборах рассчитывать более чем на 4 часа не стоит.

Не стоит. Лучше "термогерметичность" обеспечить, тогда ваш кондер будет больше находится в режиме отдыха. Кстати никто не обращает внимания... через открытую дверь размером 205х90см за несколько секунд (порядка 30) вывалит наружу от 2 до 3х кубов охлажденного воздуха вобрав в замен примерно столько же горячего воздуха (если дверь поперек потоку, а если кондер дует в сторону двери то еще больше кубов). Ну если поставите 24ку, то время работы кондера в активном режиме сократиться довольно ощутимо и должен привести к экономии энергии. Разница в пару сотен киловатт (20 тыс сум) очень долго будет возмещать вам разницу в цене 24-12 кондеров (около 56 месяцев).

до сих пор мне делают кухню... предоплату дал 17/07. эх...

а со второй конфискация? я думал, что растаможив вторую (3, 4, 5ю) свободно можно проходить в Узбекистан.

Все время хотел спросить у того, кто имеет такое. (Сорри за офтоп, малюсенький вопрос). Если перед таким прожектором поставить предмет, которое поглощает ИК и преобразует его в тепло, будет ли больше толку? Предмет = скажем металлический цилиндр с покрытием поглощающий ИК, с мелкими перфорациями и внутренним вентилятором, чтобы обогретый воздух гонять. В идеальном случае да (т.е. цикл работы будет намного меньше, чем цикл отдыха), но это условие правильно для термоса. Если эту комнату засунуть в духовку, то температура быстро поднимется и уже после 5 мин отдыха, кондер снова должен запуститься для поддержания температуры на уровне выставленном.

ныне уже цена должна быть порядка 650-685. Никак время не найду посмотреть на плазму... говорят там пикселя вообще роли не играют... ибо другой принцип. Ни разу не видел на ремонте и не попадалось в руки.

был однажды случай, (заклинил клапан на расширительном бачке), потерял ОЖ, в машине блок нестле газированная (вокруг ничего нету, далеко от цивилизации). Заправил, течь устранил, доехал до мастерской... то что вывелось впечатлило. А как применимо для пайки - поподробнее можно?

Написал на одном вдохе, сам в офиге. Расчеты верны, и "если" = "при прочих равных условиях", т.е. не имеют значения. Просто проходил через все это уже, иначе зачем себе поставил 24ку. До этого стояла 12я, тратил порядка 930-1070 кВт/ч в месяц, поставил 24ку трачу 730-840 кВт/ч в месяц. (Кстати эта же 12я молотит уже в другой комнате иногда, так что должно быть еще меньше). При этом бонусом получаю быстрое охлаждение (15-20 минут), а не нудное часовое ожидание. Ничего при этом не продувает. Тут я оговорюсь - жену продувает. Это не прямой совет к действию, а повод задуматься... парабеллум думаю оценит мой опус выше если его хватит.... ))

понятия не имею, последний раз был там в прошлом году, друга забирал. Там работали узбеки и русские, афганцев не было. Там были ходовщики. трансмиссия, мотористы и по топливной. Пока друг стоял, разговаривал со своим мотористом, я к топливщику подошел и воспользовался его СО-метром, сам себе все настроил. По кузову там вообще помоему никто не работает. В коллектор врезают инжектора от волги, топливный насос бош ( вашем случае он стоит), ЭБУ нексия плюс проводка. Если у вас стоит родная, то этот парень наладит его без замены на нексию (разговаривал с ним лично. уверен в его компетентности) теоретический да, практический незнаю. Там надо дырки на коллекторе делать, врезать резьбу, ввернуть туда форсунки/инжектора, датчик положения коленчатого вала (можно от датчика холла еще понадобится), датчик массового расхода воздуха (внутри трубы гофры после фильтра воздушного), и топливный насос. всем этим управляет ЭБУ. Теоретический работы на 2-3 часа, но на практике мужик который должен дырку делать на коллекторе очень занятой (там еще переходник от гофры на коллетор надо делать, ибо карб уже просто там будет отсутствовать. .Все зависит сугубо от настройки. Если динамику пришьют то расход будет 12-14 литров, если экономию пришьют будет 9-10 литров на 100 км, но тянуть будет не очень. 102 движок может быть настроен на потребление от 8 до 16ти л/100 км (везде будет показывать выхлоп - норма, ибо измеряется на холостом а прога начинает работать от 2000 об и выше, тут я про ту часть проги кот отвечает за динамику. так как прога начинает работать с момента запуска движка), идеальным считается 11л в городе, на трассе 8л летом и зимой 13л/10л соответственно.

пусть будет "мое" изобретение ересью и чушью.

этаж не написали. да и фото.

16я больница на чиланзаре. если ехать со стороны дружбы народов в сторону чиланзара, то не поднимаясь на мост, надо уйти в карман, повернуть на право в сторону фархадского рынка, развернуться и поехать в сторону 16й больницы. проехав 16 больницу (сколько не помню) вы уведите слева по движению автосервис. На улице машин много припаркованных будет. Заедете внутрь через ворота и налево (надо немного проехать и развернуться). Там русский парень ставит. Цена порядка 600 у.е. по времени 3 дня. (обе цифры макс). А что стоит на данный момент на этом моторе? карбюратор? если да то какой?

да вы еще и читать не умеете. На вибростоле отложения (не обязательно накипь, там много чему отложиться ибо воду я туда наливал разную, даже с речки, ибо ближайший магазин где могла быть дист вода была в 100+ км, даже если накипь, то раствор просто размягчит его, а вибрация заставит его со стен "сползти") с радиатора снимается. Я еще раз напомню, у меня печка течет, и нету у меня времени исправить. При условии что надо заправлять почти 10 литров ОЖ, для меня накладно второй раз заливать ОЖ. Осенью радиатор печки исправлю и буду ездить на ОЖ. А пока на воде. Все знают что надо ездить на ОЖ а не на воде и всякими примесями в виде песка и ила, но у меня так и получилось от безысходности. Причем уже раза 3 так случалось (по разным причинам). Про ГБЦ уже привет придумываете на счет чистки с ультразвуком (приписывая его мне), хотя эта мысля - надо попробовать на сутки оставить в ванне. Подшипники ступичные вообще не бывает в ГБЦ - это раз, во вторых не говорите то что не умеете делать, или вы умеете разбирать ГБЦ МБ102.921 мотора? Для вас специально, (наверно живете на панельном), да если панельные бетоны заливают в промышленных объемах, лучше формы панелей уже ставить на "вибростолы" (в живую не видел), если заливают уже на месте, то "вибратором" усаживают раствор - это видел, и сам делал - руки/ноги потом гудят. Если вы по вашей ограниченности думаете, что вибростол должен быть по размеру как сама панель бетона, то глубоко ошибаетесь. А если ваши намерения были чисты и только изза незнания задаете такие вопросы, то вибростолом может служить любой компрессор в шиномонтажке или даже станок (токарный, фрезерный) который вибрирует... радиатор можно поместить в посуду (я брал обычный жестяной поддон с высокими бортами), туда радиатор, раствор из лимонной кислоты, и оставлял на станке - весь шлам в осадок. Моему совету можете не прислушаться, но настоятельно рекомендую - оставайтесь Юзером с большой буквы, пожалуйста.

Я тут конечно немного неправильно выразился... под двойным запасом я имел ввиду "теплоемкость"... т.е. если берем расчет для охлаждения примерно 43 кубометра воздуха (комната 5Х3Х2,85) на дельту 20 градусов в течении 30 минут (правильное условие для расчетов - еще не полная) с учетом внешних "раздражителей" (комп, телик, количество людей, состав стены (бетон/кирпич итд) толщина стены, площадь остекления, площадь прямого солнечного освещения - стены, этажность итд итп). Надо ли объяснять суть термодинамики и других законов типа бойл-мариота, уравнения клайперона, гей-люссака, шарля ну и всяких там участников этой части физики? короче говоря, воздух охлаждаясь после кондера сжимается и "камнем падет" на пол, при этом тупо поднимая более легкие (читай - теплые) фракции (объем) воздуха наверх (без учета ламинарного потока исходящего от фена), этот же воздух (теплый) поступает в кондер и таким образом пока комната не заполнится холодным воздухом до верху и датчик температуры (кот. стоит на входе кондера, кстати достаточно точный и дает отклонения макс +-0,5 градусов) не обнаружит что "уже хватит" будет молотить и давать холодный воздух (просто расположение датчика прямо на фене, а не на вашем теле - поэтому относительно вашего чувства - он считается туповатым ибо среагирует уже тогда, когда комната почти до уровня фена заполнится нужной температурой). В идеальном случае "упавшая" холодная порция воздуха должна смешаться с теплым воздухом комнаты и давать комфортную температуру, на самом деле не так (капните йодом в стакан). Если представим себе холодный воздух от конедра синим цветом, а теплый воздух комнаты красным, то зона зеленного цвета (крас+син) будет иметь толщину до 30 см на уровне бедра (это утрирую). Если дадите отстоять комнате без внешних факторов то синий и красный размешается (за какое время? - можно рассчитать, но явно не сразу смешается). Я имел ввиду, рассчитав, что вам нужно кондер 9ка, поставьте туда 12, если надо 12, надо ставить 14-16 (конечно трудно находить такие). Просто даже в ряду 24к есть фены производительностью и 800 кубов в час и 1200 кубов в час (у меня например 1000 кубов в час). Можно приблизительно ориентироваться от производительности самого фена. 9-12-18-24 все от лукавого. Далее немного "электрики". При пуске кондера пики тока на доли секунды (от 0,02 сек до 0,5 сек) прыгают до 7кратной величины, т.е. кондер потребляет 2300 ватт (из них 100 ватт - фен), то при рабочем режиме компрессор потребляет 10 а/ч, соответсвенно при запуске кондера на эти доли секунды нагрузка на сеть будет составлять 70 ампер. (если у вас автоматы не категории "С" которые дают несколько секунд форы, а скажем категории "А", то они вырубятся). Допустим 70АХ220В/0,5сек = 30,8 кВт/сек, также допустим, что произошло 30 включений компрессора за сутки (каждая по 0,5 сек), тогда это 462 кВт/сек, приведем это до наших обычных измерений поделив на 3600 сек = 0,128 кВт/ч умножим тупо на 100 сум и получим примерно 13 сум. допустим будет запусков кондера в два раза меньше, сэкономите 6,5 сум в день, может это сыграет комуто погоду. Теперь расчет рабочего времени кондера (она для всех разная в зависимости от условий, и внизу утрирую, и точных расчетов не привожу): Так как инерция "потепления" охлажденного воздуха объемом 43 куба довольна таки медленная (внешних раздражителей мало), то кондер (например 24я) отработав 20 минут отдыхает 40 минут, пусть в рабочем режиме потребляет 2300 ватт/ч, и при режиме отдыха фен потребляет 100 ватт/ч. Допустим кондер включен 20 часов непрерывно. 220х10,45Х20/60+220х0,45х40/60=832,33 Вт/ч, и за эти 20 часов употребит 16,7 кВт электроэнергии. Допустим поставлю я туда 12й кондер кот. потребляет 1800 ватт (фен допустим 50 ватт), но она будет работать 50 минут и 10 минут будет отдыхать. 1800х50/60+50х10/60=1508 ватт/ч, и за эти 20 часов употребит 30,17 кВт. Можно просто параллельно решить обе функции и найти точку "одинаковости". Расчеты не буду показывать... (это любой себя уважающий сможет), но при условии если 12й кондер будет работать 27 минут и 33 минуты отдыхать, то по энергопотреблению она будет равна с 24м кондером который работает 20 минут и 40 минут отдыхает. понятное дело что 12й кондер никак не сможет так близко работать с 24м (20 минут с 27 минут), и соответсвенно будет потребять больше энергии при прочих равных условиях даже с учетом выше приведенных многочисленных запусков (12й кондер будет запускаться 20 раз против 30ти раз 24го кондера = разницу в деньгах сможете расчитать? 5 сум/сутки?-8 сум/сутки?. ПС: не говорите мне, что такие частые запуски плохо ибо дома свет моргает... у вас проводка хреновая. Единственная правда - частые запуски плохо для компрессора... но насколько раз больше запусков? 1,5 раза...1,1 раза? ППС: давно доказанная вещь, - для ДВС чем больше объем двигатель тем экономичнее при прочих равных условиях. матиз имеет 0,8 кубов, потребляет 6л/100км, мерсовский 2 литровый движок потребляет 10л/100 км. относительно объема, матиз потребляет 7,5/куб когда мерс 5л/куб. Для меня конечно передача топ геар не "мензурка", но там на практике показали, что машинка объемом 3 литра (точно не помню) употребила меньше топлива чем другая машинка с литровым мотором на одинаковой дистанции и одинаковой скорости (вес машин практический одинаковый).

Есть продвижения?

Зимой чтобы замерзла там должна быть субстанция которая замерзает. Для существования этой субстанции ваш унитаз должен иметь несанкционированную течь, или отсутствовать уклон трубы.

Ну тогда просто отцепите провода (не оторвите клемники), освободите гайку и провод "земли", затолкните болт который в центре во внутрь (можно вообще затолкнуть во внутрь), осторожно подденьте ножом, или плоской отверткой по разным сторонам основания ТЭНа и выньте его на подобие полки из тумбочки. Не получается у нас с вами конструктивный диалог, за сим я прекращаю с вами общение.

Исправлю с апреля по октябрь. В квартире в 80 квм общей площадью стоят 3 кондера 9+12+24, я сплю там где 24. На улицу выхожу практический в темное время суток (точнее домой с работы еду уже затемно, а на работу добираюсь пока еще улица не прогрелась), если нужда такая появилась - то реально плавлюсь. Где-то писал уже что с установщиками антенны на крыше просидел - чуть не умер. Горизонт вибрировал у меня в глазах (выпил почти 2 баклажки воды). Этой зимой когда -19 градусов было я в одной майке, сверху тонкий джемпер - курить выходил на улицу, правда кисти рук очень быстро охлаждались. Про кондиционер, всегда берите с двойным запасом. как минимум у вас выгода будет по потреблению электроэнергии.

Если получиться (насилуйте) затолкните этот болт во внутрь (надеюсь вы обе гайки сняли?), подцепите ТЭН отверткой или ножом и вынте на подобие полки из тумбочки (подцепляя то справа то слева), там нечему портиться. Если есть возможность сделайте пару снимков для остальных! (о состоянии ТЭНа). Хватит троллить. В сервисах тоже люди работают (которые на 90% нихрена не понимают, и весь сервис держится на парочке работников) и производят также люди, инженеры не боги... и я могу найти дохрена хреновых решений (даже неправильных) даже в автомобиле мерседес, и я всегда считаю что есть куда совершенствовать то или иное изделие. Радиатор стабильно два раза в год чищу, обязательно один раз на вибростоле или ультразвуком (на самом деле я туда не полез бы, но есть проблема с печкой на кот. уйдет пол дня для разборки и сборки торпедки с модулем печки), лень, и поэтому радиатор чищу изза того что на воде езжу. В октября перейду обратно на антифриз, вот и будет вторая чистка. ГБЦ раз в 2-3 года очищаю, разбираю сам. У вас что мануал на любое авто есть? и вы мастер по авто? если да, то я могу у вас почистить и радиатор и ГБЦ раз вы уж спец в этом деле, да еще печку поставить.

а вообще есть причина депрессии? устранив причину можно депрессию ликвидировать?

Кацапа прислушаться! - мое имхо одинаковый с ним.