ShPioN
Модераторы-
Content count
18 980 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
7
Everything posted by ShPioN
-
значит все ок мне этот рык нравится наоборот, начинается с 2500 об/мин и заканчивается примерно при 4500-5000 об/мин...
-
рык что ли? рык почти у всех кто прошивался есть если заслонка или где то еще будет пропускать лишний воздух, движок будет работать нестабильно, т.к. смесь обеднится.
-
если пробег больше 20 000 км и еще не чистили РХХ, то нужно почистить в профилактических целях. если это не поможет, то скорее всего свечи или форсунки, в редких случаях возможно модуль зажигания. но РХХ почистить в первую очередь
-
есть оригинальная заводская тормозная жидкость, GM Brake Fluid. можно залить такую и не волноваться о последствиях. мне(в смысле в машину ) на СТО С.Рахимова заливали маленькими стаканчиками, думаю на любом другом СТО тоже дольют...
-
охлаждение перед впуском или впрыск воды
-
на ХХ нагрузка совсем никакая, прокручиванию коленвала почти ничего не мешает...а на больших оборотах условия смесеобразования уже совсем другие, цилиндры хорошо продуваются, да и смесь горит не так долго, как при низких оборотах. ИМХО. вообщем чем тут заниматься теорией, лучше просто проверить состояние топливной аппаратуры для выявления неполадок к сожалению не нашел
-
он может захлебываться как бы(вибрировать или дрожать, не знаю как это описать), но дёргаться машина не должна. если машина дергается, это говорит о том что смесь сгорает неравномерно по цилиндрам, т.е. пропуски зажигания(один цилиндр толкнул, второй не смог и т.д.), отсюда и дёрготня. а насчет родных ВВ проводов, они хоть и хорошие, но не вечные все же например на лосе можно и на 1500 об/мин ехать, двигатель будет тужиться и стараться, но дергаться не будет также пробовал и на ксюхе брата(1.6)
-
все относительно 140 Н*м при 1.5к и 155 Н*м при 2.5к, НО мощность при этом различается вдвое 20 и 40 кВт соответственно...
-
F18D3: F16D3:
-
как я понял, та машина дёргается при нажатии на педаль после её отпускания. или дергается ПРИ отпускании, т.е. во время уменьшения подачи топлива. налицо неправильное смесеобразование, отсюда и нужно отталкиваться стандартный набор: свечи, форсунки, ВВ провода и так далее...
-
скажу вам по секрету, что при движении накатом при включенной передаче и отпущенной педали газа, мощности требуется максимум 0.0 л.с.
-
правильно, для того чтобы ввезти беспошлинно, необходим сертификат СТ-1, который частным лицам вряд ли выдадут
-
плавающий дефект с новым движком я совсем не знаком, но я бы посмотрел в сторону регулятора холостого хода, если таковой есть
-
на механике легко можно заглохнуть. но на АКПП глохнуть не должна при любых условиях. даже если стоишь на месте на передаче и жмешь на тормоз.
-
есть такая вероятность, вскрытие покажет
-
на холодный мотор вероятность заглохнуть еще ниже, т.к. подается обогащенная смесь возможно, если ты заливал левый 91 и 95 бензин, за один-два бака могли сдохнуть свечи и/или форсунки. проверь мотор на холодную, заведи и пробуй резко газовать на нейтралке(паркинге), в момент нажатия педали не должно быть троения и рыка.
-
не, это однозначно не нормально. нужно искать причину. у тебя же пробег еще маленький, да?
-
бугорки это типа лежачих полицейских?
-
у АКПП нет жесткой связи между колесами и двигателем, так что это не нормально. если стоять на месте с нажатым тормозом, движок не хандрит?
-
в этом и проблема если уменьшить давление в колесах, риск повредить диск или резину повышается.
-
большое значение имеет температура колес, в момент когда вы проверяли давление. проверять нужно на ХОЛОДНУЮ, т.е. например утром
-
сужение действительно присутствует, площадь уменьшается на 30%.
-
это относится только к РФ, у нас производство ласетти НЕ сворачивается!
-
берите Toyo CF-1, это летне-дождевая резина. всесезонку брать смысла нет, все равно зимой она не спасет
-
кручу и до отсечки, если этого требует ситуация кстати я переключаюсь не на 2000 об/мин, а на около 3000-3500, чтобы следующая передача попала в диапазон выше 2000. до 2000 движок тянет не особо, разве что если ехать размеренно и без ускорений...