ShPioN
Модераторы-
Content count
19 213 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
7
Everything posted by ShPioN
-
я видел как врезали фильтр тонкой очистки в шланг отвода картерных газов. не знаю насколько это вредно или полезно...
-
Регулятор Холостого Хода, шаговый электромотор, расположен около дроссельной заслонки. регулирует поступление воздуха при закрытой дроссельной заслонке(т.е. при ХХ). засоряется из-за того что картерные газы сбрасываются во впускной коллектор, в следствии чего масло налипает на все выступающие поверхности
-
получить можно в КТБ Автосозлаш, там же думаю можно получить некоторую консультацию по вашим вопросам. контакты есть на сайте ngv.uz и autogas.uz.
-
позвольте привести аналогию более корректно: двигатели, которые устанавливаются на наши авто(нексия, ласетти) с завода настроены и заточены под АИ-91(RON91) бензин. т.е. в них можно заливать 91 бензин, с запасом можно и АИ-95. но например заливать АИ-98 или АИ-102(спортивный) и так далее заливать глупо, ибо движок не реализует потенциал этого топлива. часть топлива, из-за медленного горения, просто будет вылетать в трубу. это тоже самое что и в ГАЗ-21 без доработок залить АИ-91, когда как с завода двигатель заточен под А-72. АИ-80 мы вынуждены заливать за неимением альтернативы, также как если бы была введена монополия на поставку масла и было бы только Mannol(или любая другая марка). думаете все перестали бы ездить? нет, будут заливать Mannol(ZIC, Fanfaro...) как миленькие я считаю что достаточно заливать нормальную PAO синтетику или очень хороший HC(гидрокрекинг) с требуемыми допуском и вязкостью и менять это масло раз в 8-10 тыс.км.
-
думаю тут многие хотят сказать, что нужно придерживаться принципа разумной достаточности. не нужно вдаваться в крайности, на лосе двигатель не спортивный и не высокооборотистый особо(стандартная отсечка - 6500 об/мин). в этот двигатель более чем достаточно заливать предписанное масло, которое имеет нужный допуск. на нашем двигателе нет капризных к маслу: 1) цепного привода ГРМ 2) фазовращателей ГРМ 3) сверхмалых зазоров 4) иных капризных к качеству/вязкости масла деталей. по сути единственный капризный к маслу узел - гидрокомпенсаторы клапанов, но и им не нужны супер масла. для них главное не забыть вовремя сменить масло и залить его с допустимой вязкостью. на правах ИМХО.
-
насколько я помню, меняют раз в два года или каждые 30 000 км. у вас тормозная жидкость еще новая, если хотите долить, можно на сервисе долить оригинальную. после того как откроете банку с новой жидкостью, она потеряет герметичность, соответственно срок хранения будет ограничен.
-
заводская жидкость тоже как бы рассчитана на работу с АБС, ведь именно её залили в систему с АБС главное в тормозной жидкости - вовремя её менять, пока в ней не накопится слишком много влаги. вот почитайте тесты тормозных жидкостей в системах с АБС для полной замены жидкости нужно спец. устройство, которое откроет все клапаны в системе АБС у нас часто просто меняют жидкость в бачке, максимум еще и в трубках(прокачают).
-
значит все ок мне этот рык нравится наоборот, начинается с 2500 об/мин и заканчивается примерно при 4500-5000 об/мин...
-
рык что ли? рык почти у всех кто прошивался есть если заслонка или где то еще будет пропускать лишний воздух, движок будет работать нестабильно, т.к. смесь обеднится.
-
если пробег больше 20 000 км и еще не чистили РХХ, то нужно почистить в профилактических целях. если это не поможет, то скорее всего свечи или форсунки, в редких случаях возможно модуль зажигания. но РХХ почистить в первую очередь
-
есть оригинальная заводская тормозная жидкость, GM Brake Fluid. можно залить такую и не волноваться о последствиях. мне(в смысле в машину ) на СТО С.Рахимова заливали маленькими стаканчиками, думаю на любом другом СТО тоже дольют...
-
охлаждение перед впуском или впрыск воды
-
на ХХ нагрузка совсем никакая, прокручиванию коленвала почти ничего не мешает...а на больших оборотах условия смесеобразования уже совсем другие, цилиндры хорошо продуваются, да и смесь горит не так долго, как при низких оборотах. ИМХО. вообщем чем тут заниматься теорией, лучше просто проверить состояние топливной аппаратуры для выявления неполадок к сожалению не нашел
-
он может захлебываться как бы(вибрировать или дрожать, не знаю как это описать), но дёргаться машина не должна. если машина дергается, это говорит о том что смесь сгорает неравномерно по цилиндрам, т.е. пропуски зажигания(один цилиндр толкнул, второй не смог и т.д.), отсюда и дёрготня. а насчет родных ВВ проводов, они хоть и хорошие, но не вечные все же например на лосе можно и на 1500 об/мин ехать, двигатель будет тужиться и стараться, но дергаться не будет также пробовал и на ксюхе брата(1.6)
-
все относительно 140 Н*м при 1.5к и 155 Н*м при 2.5к, НО мощность при этом различается вдвое 20 и 40 кВт соответственно...
-
F18D3: F16D3:
-
как я понял, та машина дёргается при нажатии на педаль после её отпускания. или дергается ПРИ отпускании, т.е. во время уменьшения подачи топлива. налицо неправильное смесеобразование, отсюда и нужно отталкиваться стандартный набор: свечи, форсунки, ВВ провода и так далее...
-
скажу вам по секрету, что при движении накатом при включенной передаче и отпущенной педали газа, мощности требуется максимум 0.0 л.с.
-
правильно, для того чтобы ввезти беспошлинно, необходим сертификат СТ-1, который частным лицам вряд ли выдадут
-
плавающий дефект с новым движком я совсем не знаком, но я бы посмотрел в сторону регулятора холостого хода, если таковой есть
-
на механике легко можно заглохнуть. но на АКПП глохнуть не должна при любых условиях. даже если стоишь на месте на передаче и жмешь на тормоз.
-
есть такая вероятность, вскрытие покажет
-
на холодный мотор вероятность заглохнуть еще ниже, т.к. подается обогащенная смесь возможно, если ты заливал левый 91 и 95 бензин, за один-два бака могли сдохнуть свечи и/или форсунки. проверь мотор на холодную, заведи и пробуй резко газовать на нейтралке(паркинге), в момент нажатия педали не должно быть троения и рыка.
-
не, это однозначно не нормально. нужно искать причину. у тебя же пробег еще маленький, да?
