ShPioN

раза в 4 дороже

а, ну так в 4м поколении управление идет чуток по другому. на редукторе газовый клапан держится открытым, но газ не поступает за счет закрытых форсунок видать ЭБУ всегда получает команду работать на газовой карте, т.к. газовый клапан открыт

на эпике стоят те же иридиевые свечи, только NGK. и отзывы о них не самые лучшие, подделок до фига. да и оригинальные нестабильного качества. ahmedlan, купите свечи Denso VK20, это иридиево-платиновые свечи. они служат намного дольше.

не знаю даже, нужно понять в чем принцип переключения заключается и найти разницу, что изменилось за последнее время за счет чего ЭБУ понимало что нужно включить 2й режим прошивки?

автоматически. вручную тоже можно, если считаешь себя умнее программы наше бензиновое эбу тоже считает для каждой форсунки, на то и называется фазированный впрыск. есть три типа впрыска: 1. параллельный, когда все форсунки открываются одновременно, даже если впускной клапан закрыт. 2. попарно-параллельный. форсунки открываются по две, т.е. 1-4, 2-3. 3. фазированный. каждая форсунка отвечает за себя. у нас третий случай. разве что на старых нексиях 1.5 идет параллельный впрыск.

в том то и дело, 3G перегружено, сам радиочастотный канал забит. а 4G свободен, до него отдельные магистральные каналы. скорости много выше получаются в итоге.

черное как нефть, чернее некуда. еще сверху имеет слой застывшего масла, типа как сажа сверху всплыла на 1.6л нексии и 1.8 ласетти фазированный впрыск, т.е. каждый цилиндр просчитывается отдельно. ЭБУ газовое калибрует каждую форсунку на предмет погрешностей, т.е. подача идет одинаковая по всем цилиндрам. а одна форсунка это увеличение инерции, т.е. реакция будет медленнее. пока форсунка среагирует, откроется, подаст газ и этот газ дойдет до впускных клапанов, проходит сравнительно много времени. а при многоточечном впрыске форсунки прям над впускными клапанами, т.е. максимально близко. время отклика на дроссельную заслонку намного меньше, т.е. быстрее реагирует. а при прямом впрыске вообще фантастика, там смесь необязательно держать 14.7:1, там можно хоть 50:1 в определенных режимах(сверхбедные смеси).

эти рекомендации писал кто то под действием психотропных веществ, раз у него полусинтетика и минералка(напомню, масло) приводит к загрязнению форсунок(которые о масле знают только по наслышке).

криворукие обезьяны с завода криво поставили стекло. и не только стекло...

на android есть программа Fuel Log, при каждой заправке вводите цену топлива, общую сумму и пробег с прошлой заправки. остальное программа сама подсчитает, вплоть до среднегодового расхода топлива и денег и не надо чеки хранить...

с охлаждающей жидкостью что ли? да уж, не завидую...

начиная со 2 позиции имеется.

40 кило прошел год, около 20 000км пробега. заправлялся в основном на ТАПОиЧ, но в последнее время больше на Ийк-Ота. согласен, мастера тоже самое сказали.

прошел опрессовку. слили 2 литра масла. потом промыли бензином. залили 100л воды и подключили компрессор. 300 атм. давления в течении 25 минут. перед этим замерили диаметр баллона в трех местах. ну и после замерили изменений нет, треска и прочих звуков нет, запотевания и тому подобных аномалий нет. вердикт - пользуйся на здоровье ну вот, а мне люди долго доказывали обратное, мол разницы вообще никакой поздравляю с заменой!

товарищи, давайте обсуждения про баллоны и прочие технические аспекты перенесем сюда

протекает либо под рейлингами(на крыше), либо с лобового. в моем случае пришлось переклеивать лобовое стекло... ее глушат при использовании некачественного бензина. не сгоревший бензин забивает каналы EGR и цилиндры сажей, что плохо сказывается на работе движка. при работе на газе сажи не образуется(нет твердых частиц), так что большого смысла не вижу EGR нужен только для уменьшения выбросов NOX, соответственно кроме экологии пользы никакой

1.6 более тяговитый в нижнем диапазоне оборотов, т.е. в городе. а 1.4 проявляет себя уже после 4000 об/мин, неудобно движок постоянно крутить...

нет еще, времени пока нет. в понедельник у них была большая очередь на опрессовку. езжу пока на бензине тем более в баллоне оказывается очень много масла скопилось, после замены фильтра в редукторе он забился уже через 2 км по любому нужно снять, почистить и заодно опрессовать.

который раз уже говорю что 200 атм. ничего не значит, главное м3

точно, сам хотел написать только что очереди огромные были(3 часа минимум), когда проезжал ТАПОиЧ. хорошо что я готовлю баллон на опрессовку(нужно опустошить) и на очистку. оказывается он уже почти наполовину в масле, редуктор опять забился чернющим маслом...

1. должна быть. 2. рабочий на заводе задал себе такой же вопрос 35000, взяли оптом

написал письмо производителю баллона, будем ждать его комментариев. у меня баллон от Zigong Daye High Pressure Container Co. LTD. задал вопросы насчет допустимости шишек и трещин.

несомненно, при обкатке про 5 передачу забываем

давайте забудем про скотч и будем называть это стекловолокном, т.к. это оно и есть а то наслышался рассказов что установщики типа сами скотчем обматывают б/у баллоны я завтра еду на диагностику баллона, если ему кирдык, то перейду на пропан вам тоже советую проверить баллон...кстати они все КНР кроме цельнометаллических, они чаще корейские(ENK). а еще есть стеклопластиковые баллоны(тип 4), это высший пилотаж, 100л баллон весит около 30 кг. плюс держит до 300 атм. но дорогой зараза... это меня и беспокоит. наверное через суд только типа поставка некачественного товара, в котором имеются нарушения технологии изготовления(т.е. не брак, а именно нарушение технологии). фото разорванного баллона:

у меня машина сама напрашивается в КТБ. в баллоне давление еще 40 атм., а обороты выше 2500 не поднимаются...завтра точно еду заодно вычищу магистрали и баллон, после чего опрессовка.