kosmos8543

+ увелечения крутящего момента с низов до 6000-7000 об.мин этот показатель зависит от фаз перекрытия(более точную настройку фаз можно добится с помощью разрезной шестерней)короче говоря будет тракторный мотор с хорошей тягой на низах ну и во всех режимах до 6000. По установке.Стоит немного прозенковать фаски клопов на 1мм.(если бошка уже несколько раз ремонтировалась с зенковкой то этого не стоит делать).Открывает ну чуть больше увидешь только на микрометре. Вернемся в тему..если кто поставил паука 4-2-1? Раскажите кто как делал продолжения той самой недостающей части(резонатор и.т.д)поделитесь впечатлениями!!

Давайте извлекать уроки из сложных ситуаций выбора и подсчета.если это будет скважина то не стоит заморачивать себе голову(труба в трубе хотя можно и так).Да и при варианте с колодцем зачем пихать туда две трубы не вижу в этом смысла.Расмотрите вариант с забиванием нержавейкой или хотя бы с оцинкованной трубой диаметром 40-32. Есть один секрет при монтаже двойных труб и я вам его скажу.При двойной обсадке скважины (пластик+сталь), пространство между трубами заполняется глиной..Что бы не получилось как вы пишите ,цитата:проще высосать из толстой трубы т.е пространство между трубами и захватить воздух. Да чуть не забыл написать про ту трубу что мы хотим забить первой(58).Так для чего она нужна??? Ответ очень простой: Это труба в нашем случае диаметром 58 в скважине, которая перекрывает четвертичные отложения (песок, глина ,камни), и служит как направляющая. Небольшой ФАК по скважине: Когда место под скважину выбрано, начинаем забивать трубы в землю. Забиваются по частям, длиной 2-3 м. Трубы соединяются между собой через резьбу муфтами. Конус вставляется в первый отрезок трубы, заваривается своим хвостовиком. От конуса вверх по длине не менее 60 см высверливаются заборные отверстия для воды, диаметром не менее 3,5-6 мм.Труба забивается любым грузом, который имеет ручки и насадки на трубу. В качестве упора используется пластина металлическая или диск с конусным отверстием, который будет больше диаметра трубы (наружного) на 4-6 мм. Для упора вытачивается конус, его надевают снизу. То есть груз, ниже упор. Конусы при ударах заклинивают упор на трубе. По мере забивки трубы до уровня земли конус выбивается, переставляется выше. А это пример наконечника и.т.д

Точно не помню ну приблизительно или в ряду каторый выходит на магазин оброр-ваз или не доходя ряда два до Жененого магазина что торгует запчастями на ниву,калину,приору.Цена вопроса (паука)250 баксов.Встанет пез переделок чего либо.Ну во всяком случае так заявил продавец.В комплект входит:сам колектор,продолжение от колектора почти до конца коробки доходит 51 труба orange53 Паук именно этой конфигурации и продается 4-2-1 Вот точно такой один в один

Вот как смог нарисовал,но смысл думаю понятен будет.После обратного клапана нужно зделать самодельную сетку из куска нержавеющей трубы длиной 15-20см.Вырезаем в доль трубы окна друг против друга и напаеваем латунь сетку нужной ячейки. на рисунке ошибся не 85 а 58 труба

Уважаемый ViktorMetздравствуй! Какая будет производительность скважины?.. Вот если на этот вопрос можно будет ответить то можно расчитать мощность насоса.Зачем переплачивать в двое!? После постройки скважины нужно будет ее "прогнать" сколько воды она сможет дать за определенные часы времени работы насоса.Если ты все же попал в водонесущию жилу которая способна обеспечить "неограниченном" количестве воды то можно будет поставить насос хоть на 3-к.в,потянет.В твоей схеме с 58 трубой и 32 на конце обратный клапан будет очень даже гуд.

Конечно! Было бы очень даже не плохо!Но увы вы сталкнетесь с множеством проблем таких как оплата,целосности товара,и действительно ли придет то что вы хотели.Немного вспомнил наш ЕЗТЕК.УЗ когда видешь на экране монитора одно а в реале получаешь совершенно другое.(размеры,марка,и.т.д)

Подтверждаю данное заявление уважаемого orange53 на все 100%

Без проблем.пишите в личку.

ЗдравствуйтеViktorMet! За все время использования насоса был небольшой казус, с гибким шлангом, это тот что соеденяет насос с гидриком.Стал замечать что насос как то частенько стал включатся,залез в подвал и увидел что началась утечка в месте (опресовка)соеденения шланга на разветлителе вот здесь: Естественно что давление начинало падать вот он и включался.После замена шланга казус был исчерпан.По поводу автоматики замечаний небыло,самопроизвольного включения незамеченно(ну кроме этого случая со шлангом ).А насчет качка..ради интереса не качал да и не надо было качать, недели две,вода как была в качке так и осталась,подсоса воздуха не наблюдалось +5 Скоро будет еще один проект со смещением автонасосной станции с полной автоматикой по включению отключением с баком на 250 или 500 литрами воды для бани ну и просто запас воды не помешает.

Тема давно уже не жива.

Да тема использования в морозы водопровода актуальна особенно если в зимнее время используешь систему водоснабжения. Есть кое какие наработки,но дороговато выходит все это.(подогрев труб).А так если от -5до-10 толстые трубы из пластика прекрасно выдерживают такие морозы.Вот только если прихватит в трубе тогда ОЙ.(труба то выдержит а вот из крана вода уже точно непойдет)

Работает официально.Ну и как наверное все подрабатывает частным образом

Что самое интересное 5 лет не потел а в этом году начало потеть.Рама стоит на болконе.Немного не так написал.Потеет внутри пакета,если бы все запотевали а то получается только одно стекло из 9

А что делать если стеклопакет начал потеть?И можно ли это устранить в домашних условиях? Спасибо.

Извините,а вообще на что сейчас можно дать гарантии!?Сегодня строим завтра ломаем

Прошу прощения за оффтоп.Если модераторы будут не против то телефон могу выложить открыто на всеобщее обозрение в этой теме,например так:Качественный ремонт и обслуживание лифтов..

1.Абсолютно ни чего, cам проверял лично, разыграл похожую ситуацию с неожиданным выкл света. 2.То же проверял, гидроаккумулятор отдаст определенную порцию воды до снижения давления до 1,3-1,5 бара но того цикла что я описывал непроизойдет. Он просто не включится.Естественно когда дадут электричество он просто докочает до того давления на которое настроена автоматика 3бара.

Да нет насос работает очень тихо его даже и не слышно,просто в тот момент когда я записывал это видео работал старый холодильник 1961года выпуска Процес выглядит следующим образом:При запуске насосной станции и пользовании водой насос включается и начинает качать воду. После закрытия крана, насос качает воду в гидроаккумулятор, расширяя мембрану и повышая давление в системе. После того, как давление, достигнет определенного значения, реле остановит насос. При начале водозабора, вода, находящаяся в мембране гидроаккумулятора под давлением, начинает подаваться потребителю. При зтом давление в системе начинает уменьшаться, а насос остается выключенным. Как только давление в системе понизится до определенного значения, реле включит насос, и цикл повторится

Я немного не понял суть Вашего вопроса!? Поточнее что Вы хотите знать? Та формула что вы написали относится только к расчету давления воздуха в гидроаккумуляторе.Тоесть каким должно быть минимальное давление воздуха в гидробаке для двухэтажного дома в этом примере.

Могу дать номер телефона того самого человека кто знает эти лифты и качественно их ремонтирует ну и поможет и раскажет что куда сувать))

Какой вопрос такой ответ..А так конечно,можно отдалить хоть и на 20 метров от скважины,Если вы отдаляете насос от скважины хотя бы на 10 метров то вам нужно увеличить диаметр всасывающей магистрали на один типоразмер больше всасывающего отверстия,наличее обратного клапана на конце трубы приветствуется а мощность насоса должна быть не менее 1кВт.Если между колодцем и домом более 10-15 м или же до воды в колодце более 6-7 м, станцию лучше поставить рядом с ним, а к дому протянуть трубу от напорного патрубка ее насоса.А так уважаемые цена вопроса возрастет в несколько раз имеет ли тогда смысл тащить магистраль на 17 метров от скважины?.Или лучше зделать типо погреба в метрах 4-5 ну пусть даже 6 метрах.А уже от насоса зделать разводку по дому,огороду!и.т.д.Для справки:Скважина может быть глубиной 20-30 метров, однако при подборе насоса играет роль расстояние до поверхности воды - (зеркала). Есть реально работающей прототип), насосная станция расположена на расстоянии 18метров от скважины и качает. Правда с глубины 2 метров .Опять же обратимся к госпоже физики.... чем ближе к воде тем легче насосу качать. Соответственно чем насос ближе и ниже, тем лучше. Господа не забываем пожалуйста о законе физики о максимальной высоте столба жидкости Мы не можем использовать насос, если у нас глубина скважины больше 8-10 метров. Таковы законы физики. На нашей планете простое всасывание воды с глубины более 8-10 метров невозможно.Сразу оговорюсь это относится только к поверхностным и всасывающим насосам.

Уважаемый 603 Пожалуй начну с того что нет не будет. К сожалению насос не будет работать в 17 метрах от скважины.Предел удаления насоса по горизонтали состовляет 4-5 ну максимум 7метров(это при условии что скважина не глубокая).В Вашем конкретном случае будет оптимальным установить насос не менее 2-3 метров от скважины.Для консервации системы водоснабжения используют доп краник слива воды в самой низкой точки.Я делал без дополнительных баллонов как на фото с применением эжекторного насоса. Мне моя система обошлась вся полностью без работы(делал с другом)в 750 у.е, ну и если вам без фильтров отнимите где то порядком 150-200 у.е Могу более подробнее описать систему с ваккумом и со всеми наворотами к этим баллонам.(кстати очень надежная система в бюджетном варианте с работоспособностью на 100%)

Окей все получилось спасибо И на последок небольшой фак Как настроить реле давления? Реле давления РМ-5 имеет диапазон настроек от 1 до 5 бар, и имеет заводскую настройку 3 бар.Если нужно изменить настройки,нужно снять крышку с реле давления,Вращая гайку большой пружины, вы регулируете давление, ниже которого происходит включение насоса. Вращая по часовой стрелке, вы увеличиваете дакление,против часовой -уменьшаете Вращая гайку малой пружины, вы регулируете давление выключения насоса.Значение настроенных давлений контролируется по манометру при закрытии и открытии крана. Что такое самовсасывающий насос? Увеличенная глубина всасывания по закону физики 9-10 метров(имеется ввиду расстояние до поверхности водыт.е.-зеркала;однако скважина можетбыть20-30 метров).Насосы этой группы снабжены специальным устройством-эжектором(или :трубка вентури;диффузор)которое создаёт ваккум ,(т.е минус 1 атмосфера,а 1 атм.равняется 10 метрам,вот почему насос не может всасывать более 10 метров)в корпусе насоса и за счёт этого поднимает воду.Насос менее критичен к небольшому попаданию воздуха в магистраль в отличии от вихревого.При монтаже насоса обратный клапан можно ввернуть непосредственно во всасывающую часть,залить и запустить,он поднимет столб воды (у вихревого насоса клапан должен быть на конце всасывающей трубы т.к. он не поднимет воду с воздухом).корпус насоса выполнен из чугуна,пластика,нержавейки.Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35 гр.С.,однако есть модели с диапазоном температур -15 до +100 гр.С Почему в гидроаккумуляторе лопнула мембрана? Мембрану порвало давлением воды , которое не было скомпенсировано давлением воздуха вне мембраны. В гидроаккумуляторе закачан воздух 1,5 атм.С переодичностью 1 раз в три месяца нужно проверять давление в пустом гидроаккумуляторе,предварительно выключив насос и открыв краны в системе. Манометром проверьте давление в гидроаккумуляторе,оно не должно быть ниже чем 1,5 атм.Если ниже ,подкачайте воздух автомобильным насосом через воздушный клапан,тем самым вы продлите срок службы мембране т.к.она лопается либо при отсутствии воздуха,либо при давлении ниже 1,5 атм. Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе Для расчета минимального значения давления воздуха надо взять высоту в метрах от нижней точки (там где установлен гидроаккумулятор) до верхней точки вашей системы водоснабжения, потом прибавить к этому значению 6 и разделить на 10. Вы получите необходимое значение в атмосферах. Например, для двухэтажного дома 7м+6=13/10=1,3 атмосферы. Это минимальное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе. Как правило с завода уже установлено давление воздуха в размере 1,5 атм., но возможно оно будет другое, поэтому первоначально следует проверить его манометром, подсоединив к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить с помощью автомобильного насоса. С уважением, всем спасибо!

Вот добрались и до подвала где и был установлен тот самый "шимге"(насосная станция): Обеззараживатель пока ставить не стал что то действительно производительность его маловато будет 6л точно мало.По поводу насоса хочу сказать что он справляется со своими обязанностями на все 100%.Советую ставить эжекторный самовсасывающий насос как на фото.По настройке:Давление в гидроаккумуляторе довел до 1.7,порог отключения 3бар,порог включения 1.2бар.Ну и напоследок про гидроаккумулятор.За короткое использование водоснабжением было замечено что емкости в 24литра явно не хватает,в целях продлевания жизьни насоса рекомендую гидроаккумулятор литров в 50 а лучше 100литров что увеличит интервалы между включениями и продлит жизнь вашему насосу.Ну вот вроде и все уважаемые форумчане,если что спрашивайте. Спасибо.Хорошо на будущее будем уменьшать. А вот и видео сылочка для скачивания http://ifolder.ru/23012987 А эта для просмотра

Немного поразмыслив над переносом и подключением ручного качка было принято решение сделать так: На трубу скважины была наварена резба для перехода на пластик Затем сделали разводку на качок,и на самую дальнию точку(от насосной станции до нее 30-35м) на станцию водоснабжения в подвал дома Хоть и говорят что до клапана обратного должен быть доступ но я сделал так на свой риск Затем был приготовлен раствор и залит под основания ручного качка тем самым раствором под названием бетон)).Все резбовые соеденения были обмотаны фум лентой в толстый слой под конус.