Igori

Первый монитор - к другому системнику пробовали подключать через родной кабель? Второй монитор - через какой кабель подключали, от второго или от первого? Перепробовать эти варианты, подумать - и думаю ответ сам сабой нарисуется... ... и от какого "проца" Вы каждый раз кабеля отсоединяете, может всё таки от "системного блока" нужно?

"RED" - я то думал скукота, типа "неудержимых", но приятно ошибся... давненько не смеялся ... осонно Малкович приколол... фактура всё таки у него...

Если вниз голова - вверх нога, то Кодеки это адназначна... переустановить нужно однако ...

Это не то же самое, если в реестре очистить по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevice ? И если железка другая может попробовать -> Acronis Universal Restore применить?

Автор про наушники для компьютера спрашивал... Так вот из доступных по цене и одновременно хороших для "себя" я бы посоветовал ухи от "MICROLAB". Стоят они в районе 35-38000 сум, если не ошибаюсь... Их легко отличить от других - они миниатюрные и у них тонкая дужка, не регулируется по глубине т.к. предназначена для одевания на шею, а не на "кумпол" Есть регулятор громкости на проводе. Очень лёгкие, микрофон крепится жёстко на ЛК (это лучше чем на проводе) Громкость звука и его качество заметно(!) отличается от наушников за 11-15000 сум - лопухов типа для интернет клубов(тоже в принципе прочных и хороших) Провод также немного длиннее чем у простых ушей, как говорится с запасом...

Поделюсь опытом... Давно подружил БУ-шный полуживой акум от Матиза и ЮПС кажется на 600 Вт. Пищалку (пип-пип) отпаял. Использую очень редко - только для запитки освещения, когда дома свет пропадает. Серьёзную нагрузку - телики и комп запитывать не пробовал. Прежде чем химичить с внешним акумом и ЮПСой прочитал советы других самоделкиных на форумах. Из всего-всего собрал вот такую полезную инфу: - Не все "умные" ЮПСки соглашаются заряжать внешние не родные АКБ. - Подключайте к ЮПСе соответсвующую нагрузку, а не больше, иначе спалите её. Нагрузка не должна превышать 60-70% от мощности ЮПС. - Провода от АКБ до ЮПС должны быть большого сечения (от прергрева) - Не факт, что ширпотребовский ЮПС корректно сработает при перезаряде "не родных" АКБ, поэтому будьте внимательны при первых зарядах, иначе то что внутри акума окажется у Вас на полу - а это не очень хорошо =)) Мне в этом отношении легче - на моём АКБ от матиза есть индикатор полного заряда, зелёненьки такой. - И использовать желательно конечно гелиевые герметичные акумы, а не кислотные - те которые не будут "пукать" в Вашей квартире при заряде =))

... ну объясняю - в тех обзорах, которые я читал, везде говорится о ИГРОВОЙ кофигурации и ни слова о Киношной. Я потому и спрашивал, что не нашёл инфы о том - сильно ли отличается конфиг "кино" от конфига "игра" для 3D компа. "...не слабее геймерского" - вот та фраза которая мне была нужна, спасибо. Смотрите - если брать 2D комп, то "киношный" от "игрового" по цене может ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться... Мы же не будем обсуждать размер "ЗНАЧИТЕЛЬНО" О.К.? Может 10-20 бачей для кого то сумма совсем "тьфушная" - а для меня это тоже деньги. Там 10 + тут 20... глядишь так тихонько и все 50 набегают Ну а если для кого то и 50$ не деньги ... ну те наверное сразу покупают - не спрашивая по всяким таким форумам В общем набор 3D выходит не дешёвый, грубо говоря, где то в районе 1300-1600. :wacko: для меня черезчур дорого...

Ну конечно, это всё понятно - чтО должно быть в комплекте: комплект от нвидиа, моник 3д, копутер... Но я про минимальную конфигурацию компа интересовался(системника) для просмотра кино (напоминаю - не для игр). мать, проц, видяха и т.д. Ну, а если рисунок делать совсем полным, то там дальше после системника нужно бы розетку с 220В дорисовать - без этого тоже НИКАК!

Пощупайте южак! Если греется сильно - в нём причина или по питанию проблема.... Кстати..... Не обращали внимания - кондёры на материнке не вздутые? Если не лень посмотрите везде.. на видяхе и внутри БП. Если лень -лучше отнесите к мастерам - они вскроют, протестируют спец оборудованием и скажут в чём косяк... Тем более, если у Вас нет возможности вычислить проблему путём поочерёдной замены комплектующих...у них там этого добра должно быть...

Сам люблю мастерить - поэтому тоже очень интересно взлянуть на шумоизоляцию в дизайне от R2D2 Давай фотки! и побольше! Наверное он ща в божеский вид свой системник приводит, прежде чем сфоткать улыбаюсь, когда представляю - как это всё у него выглядит...

Если АБСОЛЮТНО все попытки решения этой проблемы программными(софтварными) способами исчерпаны - то скорее всего проблема кроется в материнке, а точнее в южном мосте (не щупали его - он не греется?).

Тут как раз попросили посмотреть в офисе, что с мясорубкой случилось - называется "Emerald" Тарахтит, заедает.... Сегодня вскрыл - там нифига почти нету: кнопка, движок и набор шестерней...всё! У движка вал, на этом валу металическая шестерня - она вращает следующую шестерню, но ПЛАСТМАССОВУЮ (!) Вот эта 2-ая шестерня и сточилась ! лЫСая ! Там такие нагрузки идут, а они пластмассу туда ставят ! Позвонил мастерам - видимо это самая распространённая поломка, говорят были , но кончились эти шестерёнки :( Всё... ждать... Теперь точно знаю - "Emerald" домой ни за что не куплю! Интересно, а в других НОРМАЛЬНЫХ мясорубках тоже пластмассовые шестерни ипользуют или там всё таки металл? Вполне допускаю, что в дорогих тоже используют пластик, но наверняка не такой "фуфлыжный" как в "Emerald"

Несколько советов по реанимации DVD приводов из личного опыта тем, кто ни разу ещё этого не делал. Но только для тех, кому не лень повозиться B)=) Остальным лучше не тратить время на эксперименты и дуйте сразу в магазин! Первая и наверное самая частая поломка - заедание каретки. причин может быть несколько: 1) Пасик даёт прокруты... Причина может быть в его загрязнении, пыль, масло и т.п... смотря что Вы засовывали в сидюк окромя дисков =) Лечение - снимаем и протираем спиртом пасик и 2 пластмассовых шкива (обычно ни фига не помогает). Если прокруты продолжаются - акуратно снимаем (подковыриваем) шкив с моторчика (самый маленький), берём наждак-нулёвку и коцаем внутреннюю бороздку шкива по всей окружности, тереть нужно от центра к краю, а не вдоль окружности, а то толку не будет. Или наматываем на этот шкив несколько оборотов ниток. Закрепить нитку клеем момент или типа того, но только не супер клеем! (Большой шкив этим операциям нет необходимости подвергать - у него достаточная площадь соприкосновения с пасиком.) Каретка всё равно не открывается? Посмотрите на трущиеся узлы каретки, возможно смазка выдохлась - нужно их смазать. Ну спец смазки у Вас конечно нет, поэтому делаем это солидолом или на крайний случай машинным маслом, но только чуть-чуть иначе оно стечёт, разбрызгается на оптику или резинки и будет ещё хуже. 2) Если резиновый пасик растянулся слишком сильно, высох или потрескался то ЛУЧШЕ ВСЕГО замените его на новый. Но этот простой вариант не для нас, правда? Мы ищем ему замену из подручных средств. Для этого подходит любая кругленькая резинка... (О чём вы подумали? Фу! нет , не та! ) Резинка от напальчника или по диагонали вырезанное кольцо из пипетки - вот это! Также отлично подходит белая резинка от сигнального кабеля LCD монитора в упаковке... Вы её выкинули? жаль... тогда ещё, но более мазохистский способ (ЭТО для тех кто на северном полюсе или подводной лодке - остальным всё таки лучше сходить в магаз) - можно намотать несколько витков нитки на шкивы, предварительно пропитав их клеем момент или например герметиком...(можете смеяться, но работает, проверено) Вторая по распространённости поломка - Не записывает или не читает DVD или СD Если причина в загрязнении оптики, то: - Берёте клизму и продуваете линзу. Нет клизмы? - разбираете шариковую ручку и ртом... мышите-не мышите... только сильно не усердствуйте - а то, извините, слюней набрызгаете... Всё таки набрызгали ? , ладно тогда: - Протрите верхнюю часть линзы ватой смоченной в водке или спирте, вода тоже пойдёт, но только не нажимайте ВООБЩЕ (!) не то чтобы сильно, просто смахните... даже вата оставляет на линзе мелкие царапины! Невооружённым глазом Вы этого даже и не увидите... - набираете в шприц раствор водки, аккуратно вводите его под линзу и промываете внутреннюю оптику (ОСТОРОЖНЕЙ НЕ ПОЦАРАПАЙТЕ - там внутри призма и линзы) несколько раз. Но только сушить после этого привод нужно долго, лучше 1 день. Если охота побыстрее, то можно феном, но только издалека, а то не успеете заметить, как пластмасса начнёт плавиться (это вполне серьёзно и без шуток) :o Если это не помогло - скорее всего приезжает (или уже приехал) лазер.... как советовали чуть выше - попробуйте крутить разистеры. Разберите и вытащите магнитный пятак с верхней крышки ДВД, прижмите им диск (желательно со светлой подложкой) и приглушите внешний свет иначе Вам не будет видна точка лазера. Начинайте осторожно регулировать (детальки сделаны для минипутов :P ). Да и заранее зарисуйте или отметьте маркером заводское положение резисторов иначе запутаетесь. Электронику чинить не умею, поэтому не буду тут много умничать - несите к паяльниковедам (хотя навряд ли они согласятся чинить, мне отказывали ) Вроде всё...

Голосую за "Team Viewer" 5 версии (ранее юзал 4). Бесплатная. На русском языке. Абсолютно никаких заумных настроек с IP и т.п. - весьма примитивна и гениально проста даже для чайников. Всё предельно просто: 1)скачиваем сиё чудо с (http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx) 2)инсталим, запускаем TV5. 3)В окне "Ожидание сеанса" записываем выданный уникальный КОД (9 цифр) и ПАРОЛЬ (4 цифры) на бумажке, ладони или ещё где (я набираю на сотке, например вот так 123534654*1243 и вызов) 4)домашним грим, типа: "Комп не трогать!!! А то....(дальше на своё усмотрение)" 5)приходим на работу, запускаем TV5, 6)В окне "Создание сеаса" вводим записанный ранее КОД (где он там?), ждемс... и если домашний комп ч-з интернет найден - вводим ПАРОЛЬ 7)Далее наблюдаем какой-то рабочий стол... какие то иконки... - ничего не напоминает?... Да да - это наш домашний рабочий стол! Один из минусов TV5 - блокировка управления при выскакивании на удалённом компе окон типа критических-системных с запросом или уведомлением (наблюдалось с Windows 7) Тоже самое происходило с Касперычем при открытии его главного окна управления... Но всё это происходит, когда дело доходит до выполнения каких либо настроек. А так, чтобы что то запустить, проверить, прекачать - самое то. Совет - не запускайте на клиенте одновременно TV5 и RA в режиме ожидания - не законнектитесь :P

Когда "акция-мейкеры" точно указывают дату и время оглашения и вручения - это хоть как то вселяет надежду, что на этот раз(может быть) не очередной лохотрон. Но когда вот так, как здесь - неопределённо и туманно: http://www.mts.uz/ru/promo/6463 как то не очень верится... хоть призы не сказать чтобы очень уж дорогие, как например здесь: http://korzinka.uz/ru/news/703761/ Скорее всего акция у МТС всё-таки честная, но её оформление и подача, дающее повод (по крайней мере мне) на шебуршание нехороших мыслей..... мда.... на "3-" <_< Что скажете?

По моему личному опыту я понял, что на дом ХОРОШИЕ мастера не приходят... у них и так работы в мастерской хватает. И при этом никаким уговорам они не поддаются... даже денежные бонусы не срабатывают. Так что, если хочешь, чтобы ХОРОШИЙ мастер ХОРОШО отремонтировал твой телек, то бери его подмышку и вперёд!

Вопросы адресованы Вам Сергей197, если кто то другой сможет ответить тоже спасибо! 1)Год назад искал по Ташкенту хоть какое то подобие светодиодных панелей. Не нашёл...... Были какие то китайские фонарики со своими аккумуляторами (кислотные или щелочные, в общем какая то хрень из них вытекала), но китайские (без кометариев) и дорогие к то му же. Сколько раз они смогли бы зарядится прежде чем они сдохнули бы? Я так подумал раз 10-20. Посчитал сколько сколько светодиодов на этих фоанрях, посмотрел сколько они стоят просто в радиомагазине ...... и купил 80 обычных белых светодиодов. Сам собрал панельку на пластмассовом мотажном коробе + закрепил на самдельную подставку. Запитываю от 12 вольтового аккумулятора от UPS от него же и заряжаю. Но заметил, что панелька сильно греется. Мне сказали, что ток черезчур велик. Не подскажете резистером какого номинала можно ограничить ток.. хотя бы примерно? Или это ОБЯЗАТЕЛЬНО замерять нужно амперметром, расчёты делать? Есть такие формулы для расчётов вообще в природе ? Сетодиоды соединены параллельно в 20 рядов, в каждом ряду по 4 диода. марка светодиодов неизвестна. диаметр 4мм, типа тех что в зажигалках. 2)Слышал про светодиоды барракуда но никогда не попадались на глаза... Где они продаются и какова их стоимость (если можно примерные характеристики)? 3)И выгодней купить, например, 4 диода барракуда или же на эти деьги купить побольше обычных? Будет ли светоотдача (яркость) в обоих вариантах одинаковая?(Возня с пайкой большого количества ножек меня особо не напрягает) 4) Насчёт Вашей дежурной подсветки (ночная) с использованием датчика движения - На паркентском видел аналог сего продукта в исполнении от фирмы PHILIPS. Коробочка 6х6 см, крепится на стенку в любом месте... Запитывается от 3 пальчиковых батареек...Стоило тогда кажется около 25.000-30.000 сум<_< Ваш вариант дешевлее обходится? Если да, то можно ли эту схему дежурного освещения выложить сюда (или в личку) буду очень признателен, хочу такую же собрать, чтобы ночью руками по стенке не шарить, когда "туда" и обратно нуна . Спасибо!

"Телесет Альфа" - где это? Мне тоже нужно МР3 плеер попробовать починить. И давно не могу найти флеху с защитой от записи, кто-нибудь где-нибудь видел их в продаже? У меня есть пока что 1 - "TwinMOS" на 4 Gb, но на всякий случай нужно ещё 1 такую.

Народ не подскажете сколько примерно у нас на навоях стоит 120 герцовый моник "Samsung" syncmaster 2233rz и ещё сколько примерно стоят nvidia 3D очки? несколько магазинов обзвонил - у них нету этого добра... Ехать специально на ярмарку и суваться в каждый магаз с эти вопросом нету просто времени. В торге продаётся этот комплект за 500 уе... Мне не с чем даже сравнить... И вопрос к тем, кто имел дело с этими девайсами - стоит ли вообще это хозяйство покупать ради просмотра 3D фильмов? Разговаривал с другом из России - он, честно говоряя, не впечатлился качеством 3D изображения, сказал, что 1-стробит (моргает) и 2- глубина объёма не очень ощущается.... Спасибо!

Народ Быстрей! ! http://korzinka.uz/ru/ зайдите туда пока они не исправили, смотрите что там под рыбой написано!!!

Тем кто не знаком с программой Shadow User - дальше можно не читать. При установке Касперского и перергрузке компа система отказывается загружаться. Если в Shadow User отключить слежение с папки Windows - проблема уходит, только толку от функциональности Shadow User при этом то НИКАКОЙ - вот в чём прикол =\ Если кто то решал успешно эту проблему совместимости - прошу поделиться советом (на форуме Касперского по этой теме пусто) cпасибо

Более быстрый (и тиражируемый) способ для деактивации autorun.inf - создать и запустить спец reg файл. для создания открываем Notepad и копируем туда вот это: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff "NoDriveAutoRun"=dword:03ffffff [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom] "AutoRun"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\CancelAutoplay\Files] "*.*"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf] @="@SYS:DoesNotExist" [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2] сохраняем его под именем, например типа disable_autorun_inf затем меняем расширение этого текстового файла с txt на reg т.е. если был файл disable_autorun_inf.txt , то оно станет disable_autorun_inf.reg

Всё! На днях избавился от своего CANON 570. Я устал к нему аккумуляторы и батарейки покупать . Решил прикупить SONY на внутренних Литиевых. Сделал для себя выборку всех моделей с матрицами на 12 и 14 МегаПикселей и с "Carl Zeyss" оптикой. Если кому то это поможет - буду рад. Sony Cyber-shot DSC-W230 Число эффективных пикселов 12.1 млн Чувствительность 100 - 3200 ISO, Auto ISO Скорость съемки 1.67 кадр./сек Время включения 1.8 c ЖК-экран 230400 пикселов, 3 дюйма Емкость аккумулятора 350 фотографий Цифровой Zoom 2x функция Smile Shutter Вспышка встроенная, до 3.90 м Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 30 - 120 мм Оптический Zoom 4x Выдержка 1/4 - 1/1600 с Размер 95x57x22 мм Вес 127 г, без элементов питания, 156 г, с элементами питания Sony Cyber-shot DSC-W270 Число эффективных пикселов 12.1 млн Чувствительность 100 - 3200 ISO, Auto ISO Скорость съемки 1.75 кадр./сек Время включения 1.6 c ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма Емкость аккумулятора 330 фотографий Цифровой Zoom 2x Вспышка встроенная, до 3 м Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 140 мм Оптический Zoom 5x Диафрагма F3.3 - F5.2 Выдержка 2 - 1/1600 с Размер 98x57x23 мм Вес 135 г, без элементов питания, 164 г, с элементами питания Sony Cyber-shot DSC-W290 Число эффективных пикселов 12.1 млн Чувствительность 100 - 3200 ISO, Auto ISO Скорость съемки 1.75 кадр./сек Время включения 1.6 c ЖК-экран 230400 пикселов, 3 дюйма Емкость аккумулятора 300 фотографий Цифровой Zoom 2x функция Smile Shutter Вспышка встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 140 мм Оптический Zoom 5x Диафрагма F3.3 - F5.2 Выдержка 2 - 1/1600 с Размер 98x57x23 мм Вес 145 г, без элементов питания, 174 г, с элементами питания Sony Cyber-shot DSC-W320 Число эффективных пикселов 14.1 млн Чувствительность 80 - 3200 ISO, Auto ISO Скорость съемки 1 кадр./сек Максимальная серия снимков 100 для JPEG Время включения 1.8 c ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма Емкость аккумулятора 240 фотографий Цифровой Zoom 2x Вспышка встроенная, до 7.10 м, подавление эффекта красных глаз Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 26 - 104 мм Оптический Zoom 4x Диафрагма F2.7 - F5.7 Выдержка 1/8 - 1/1600 с Размер 93x52x17 мм Вес 101 г, без элементов питания, 117 г, с элементами питания Sony Cyber-shot DSC-W330 Число эффективных пикселов 14.1 млн Чувствительность 80 - 3200 ISO, Auto ISO Скорость съемки 1 кадр./сек Максимальная серия снимков 100 для JPEG ЖК-экран 230400 пикселов, 3 дюйма Емкость аккумулятора фотографий Цифровой Zoom 27x Вспышка встроенная, до 3.50 м Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 26 - 104 мм Оптический Zoom 4x Диафрагма F2.7 - F5.7 Выдержка 1/1 - 1/1600 с Размер 96x57x17 мм Вес 128 г, с элементами питания Sony Cyber-shot DSC-W350 Число эффективных пикселов 14.1 млн Чувствительность 80 - 3200 ISO, Auto ISO Скорость съемки 1.5 кадр./сек Максимальная серия снимков 4 для JPEG ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма Емкость аккумулятора ? фотографий Цифровой Zoom 27x Вспышка встроенная, до 3.80 м Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 26 - 104 мм Оптический Zoom 4x Диафрагма F2.7 - F5.7 Выдержка 2 - 1/1600 с Размер 91x52x17 мм Вес 117 г, с элементами питания Обратите внимание на 3 параметра: 1) Скорость съемки 2) Дальность вспышки 3) Оптический Zoom - эти параметры среди моделей значительно отличаются. По остальным параметрам особой разницы я у них вроде не заметил.

Поделитесь впечатлениями от игры пожалуйста. Могу ошибаться в терминологии в заголовке - но я имею в виду не Vfx шлем или сине-красные очки (или какие там они), а игру через очки на 100 Герцовом телеке или монике. Зимой видел по кабельнгому на канале "1-й Игровой" передачу о 3D клубе в Москве. ТАм стояли плазмы телики и играли через очки. А недавно Около Паркентского видел вывеску - типа такого клуба (это то?), кто то сказал, что там 1 час 5000 сум что ли.... о_0. Оно того стоит? и Пакетик с собой брать, на случай если в "Ил-2" играть? =)))

Хочу поделиться опытом по похожей ситуации, которая повторялась меня уже несколько раз и благополучно разрешалась. Давным давно, когда я в 1-ый раз я столкнулся со схожей проблемой - я уже начал было подсчитывать -> сколько мне придётся заплатить за покупку сдохшего у меня на руках ЧУЖОГО винта (облом) и к тому же с важной информацией (двойной облом) Дело было примерно так. Один винт стоял долгое время (год или дольше) в кейсе и прекрасно себе работал БЕЗ малейших признаков предсмертного состояния . . . (длительное пребывание винта в нетронутом состоянии здесь - основной момент) И что то мне понадобилось его снять и подсоеденить к другому системнику. Статику снял об корпус, акуратно открутил кирпич, сгрёб с него грязь в горшок с цветами. . . . и акуратно законектил его к другому системнику. Всё проверили, ничо не задевает, провода не болтаются -> жму "Power" и тут к моему ужасу винт начинает издавать этот сволочной звук "zzzz - тук . . .. zzzz - тук" За блок питания я был уверен, замена обоих кабелей (сигнального и питания) ситуацию не решала, Винт был АТАшный. Раньше в таких ситуациях проблема практически всегда решалась подгинанием клем на разъёме питания вот этих -> [C C C C] В этом же случае и это не помогало. Запускал системник раз 10-20 и так и через к@так - винт не определся даже в БИОСЕ, Шо делать? Ну думал всё - АМБА, попал я на железку. Посидел, подумал - Ну ладно если бы стукнул винт по ходу монтажа или ещё что-нибудь - было бы понятно. Не мог же он ЧИСТА из за моей плохой энергетики в кому впасть!? =) На последок сделал одну вещь, которую раньше никогда не делал до этого - взял минусовую отвертку и стал зачищать ножки на разъёме винта (другим способом туда добраться не нашёл) я про эти ножки в 2 ряда на попе винта ->> [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Было похоже на то, как палкой по забору - туда-сюда, снизу-сверху, слева-направо и обратно несколько раз. С малой надеждой и большой тоской опять сую шлейф в винт, жму "Power" и О ЧУДО!!! Винт запустился с первого раза!!! перегрузил несколько раз - всё ОК пашет!! " . . . принесли его домой - оказался он живой" На тот момент я предположил, что на ножкакх (из чего там их делают хз - медь латунь?), за долгое пребывание в нетронутом состоянии образуется что то типа налёта или окисла что ли . . . и его надо жестоко и без смазки снимать подручными средствами )) То же самое можно к разъёмам на оперативках, видяхах и пр. можно применять, когда они глючат - иногда помогает. Но только с них налёт лучше куском бумаги снимать (отвёрткой зачищать - наверное черезчур жестоко будет)