ShPioN

TCS насколько я знаю еще можно, а вот чтобы поставить ESP, нужно поменять много датчиков, доустановить еще столько же...там еще и мозги надо будет менять, номер дохлый если честно, обойдется очень дорого, а главное никто не будет гарантировать что система будет работать так, как надо...почитайте форумы каптивы, наподобии lacetti.com.ua.

если это нексия, то я рекоммендую заливать что нибудь типа motul 8100 eco-nergy 5w30 или GM SAE 5w30 SM(жестяные банки), возможно еще что нибудь в этом роде, 5w30 в сравнении с 5w40 экономит топливо и двигателю легче работается. кстати, супер-современные движки уже перешли на 0w20, причем с повышенным интервалом замены. я на нексию(1.5 8кл) залил GM SAE 5w30 SM(жестяные банки), сразу почувствовалась разница. мотор работает намного тише, особенно в холодном состоянии(зимой при -10~-5 прогревается также тихо, как и летом при +20~+30). насчет экономии топлива не замерял, нет БК. но на форуме лачетти.ком.уа очень много хороших отзывов о motul 8100 eco-nergy 5w30(кстати дорогое масло, зато 100% синтетика), змеряли расход - стабильно на 0.5-1 литра расход меньше. кстати народ, не заливайте всякое 10w50 или 10w40 на 1.8 и 1.6 лачетти(и нексии касается), эти движки любят 5w30. и еще, GM SAE 5w30 SM на самом деле это Total, надеюсь это о чем-то говорит?(Франция)

может продолжите в личке? модераторы: почистите пожалуйста ветку.

без ГУРа, принципиально вообще то у меня самого машины нет, есть машина у папы(нексия GL 98г.), у 2 братьев (GL 1.6 2009 и GLE 1.5 2008). к тому же ГУР увеличивает расход горючего и забирает мощность с движка, я лучше буду использовать мощность своих мышц я раньше даже на ГАЗ 31029 ездил, там ГУРом и не пахнет, руль был тяжелый...но после пары поездок привыкаешь, даже на парковке уже не напрягался, и не сжигаль почем зря сцепление пытаясь облегчить поворачивание руля, как некоторые...

зачем ГУР на нексии? много лет катался на нексии без ГУРа, потом как то раз сел на машину брата с ГУРом...ощущения ужас, руль какой-то вялый, обратной связи почти нет...да и руль на нексии даже без ГУРа очень легкий, если не ставить не штатную широкую резину. ИМХО.

расход вряд ли уменьшится, от силы на поллитра...а вот приемистости на нижних оборотах должно прибавиться. только удалив кат, нужно вместо него ставить пламягаситель.

AFAIK подушка безопасности сработает только при достаточном ускорении(скорее всего отрицательном), т.к. датчик подушки безопасности подключен к датчику ускорения. а если вы стояли на месте и вашу машину догнали, то это видимо расчитывается как резкий разгон ИМХО. да и зачем срабатывать подушке безопасности, если ваше тело прижало к сиденью? подушка спасает от сильного удара об руль/торпедку, а для этого силы действующие на тело должны быть направлены вперед, в сторону движения авто...кстати, сейчас с завода отключают подушку безопасности, вы её включали в СТО?

чтоб всегда было на Chip.uz

упс, извините спутал. чтобы не вводить в заблуждение людей, подправлю свой пост. так значит катализатор можно без боязни просто удалить? при этом желательно поставить резонатор...

не спорю, может ДД и есть...но в жизни получается по другому. берешь с завода машину, заливаешь хоть АИ-98 с газоила, но на низких оборотах детонация будет все равно. после этой калибровки заливай хоть 91(не желательно), хоть 95(желательно ферганский, из нефти), но детонации практически не будет.

в целом согласен, многие автовладельцы, как оказывается не очень компетентны в вопросе выбора масла. во многом виновата маркетинговая политика ведущих производителей авто масел, что приводит к появлению "синтетики", которая на самом деле не синтетика вовсе. вспоминается история с термином P.M.P.O, музыкальные центры мощностью типа 3кВт... поэтому я и привел ссылку на сайт маннола, чтобы люди доверились профессионалам, а не базарным барыгам, которым лишь бы быстрее продать контрафактную/контрабасную продукцию. но насчет линейки 300V - производитель сам позиционирует продукт как масло для гонщиков. чтобы это масло работало как задумано, нужно постоянно крутить двигатель до отсечки, его температурный режим должен выше среднего. это масло для очень узкого круга потребителей. а для обычных автолюбителей, которые спокойно едут в городской обстановке, позиционирует масла серии 8ххх, 6ххх, 4ххх...

люкс - наличие электро стеклоподъемников а кондицинер...нафиг он нужен нашему народу, надо ведь топливо экономить(аж 1 литр со 100км, уж лучше 3 литра пота за 100км из организма вывести...). а катализатор на комфорт не влияет. совет - покупайте первый вариант, доукомплектуете эсп и сэкономите денег.

так в ЭБУ есть и так называемые топливные карты. насколько я понял, это типа соответствие определенного УОЗ под определенные обороты. наверное еще и ДПДЗ в этом задействован. вообщем грубо говоря, подправляется УОЗ и детонация исчезает.

насчет цен, буду иметь ввиду. если модераторам не трудно, попрошу их отредактировать сообщения выше. так что насчет удаления катализатора без перепрошивки?

ДД - датчик детонации? а покуда мне знать работает он или нет, теперь двигатель не стучит. а ощущения не изменились, тянет машина также, расходует столько же как и раньше, только не стучит. на 91м бензине можно извратиться и дать двигателю постучать: включаем третью передачу при скорости 10км/ч и давим тапку в пол на 95м(нормальном) в таком режиме уже не стучит. раньше стучало при первой же возможности: 1я скорость с 5 до 10км/ч, 2я с 10 до 25км/ч и так далее...стучало даже при подгазовке на холостых. динамика абсолютно не изменилась, да и куда еще её увеличивать? 1.6л для нексии хватает с лихвой.

хм...может я что то не так понял...но когда я спросил можно ли убрать зависание оборотов, вы сказали что это можно сделать только после перехода на евро-0. а когда мы спросили, в чем минусы евро-0, вы сказали что будет выше расход. в цифрах это было примерно 1-2л. 20% прибавка расхода ИМХО многовата, для бюджетного то авто кстати, Мадил(не запомнил имени) говорил тоже самое, он сказал расход увеличится до 12л при нормальном темпе езды и примерно до 13-14 при тапке в пол. цифры конечно примерные, действует много факторов, это и так понятно...но уж лучше евро-3 и зависание оборотов, чем евро-0 и повышенный расход. кстати, вся "прошивка" свелась к записи топливной карты размером 32кб(из 512кб прошивки) под 91 бенз, что стоило ....... зато теперь двигатель не стучит при полном дросселе на низких оборотах. но могло бы быть и дешевле...ИМХО. кстати, а можно снять катализатор БЕЗ перехода на евро-0? ведь лямбда-зонд стоит ДО катализатора, насколько я понял.

когда ехали прошиваться к skull-xx, он сказал что на евро-0 задержки исчезнут, но увеличится расход...сильно увеличится так как отключится лямбда-зонд.

вроде как есть, но нет обогревательных элементов на зеркале, надо менять на зеркало с этими элементами и просто подключить к готовым проводам.

вот и опровержение насчет того, что на масле Motul 300V можно увеличить интервал замены: Правда о Motul это официальный ответ инженера компании Motul. так что народ, не ведитесь на "советы" не официальных представителей насчет интервала замены. вышеприведенные цитаты касаются только масел серии 300V с технологией двойных эстеров, которые так широко начали рекламировать... Нашел интересную ссылку: Подбор масла от Motul. Рекоммендую всем, во избежание ошибок при замене масла. Подберите масло именно под тот двигатель, именно под рекоммендации производителя(и не ведитесь на всякие рассказы "мастеров/пацанов", так как это _официальная_ информация).

интересно, вот Motul утверждает, что на его масле 300V можно смело увеличивать интервал замены, за счет применения какой то хитрой технологии(не помню названия). например если обычное масло меняют раз в 7000-8000км, то Motul 300V можно и 15000км проехать(грубо говоря). в тоже время, ГБОшники утверждают, что применение газа в качестве топлива тоже увеличивает интервал замены масла. аргументируют тем, что газ не смывает масляную плёнку на цилиндрах, не содержит присадок и газ сгорает полностью, не оставляя мусора. и тут приходит в голову мысль, а если на правильно настроенном исправном авто с ГБО залить Motul 300V, можно будет и 20-25000км на одном масле проехать?

это что то связанное с катализатором, видимо при работе на нормальном бензине в катализаторе все догорает быстро и обороты тоже соответственно опускается вовремя. ИМХО.

может нажата кнопка рециркуляции воздуха? а если температура охлаждающей жидкости не поднимается, надо проверить термостат.

действительно, теперь дозваниваюсь с первого раза. раньше минимум со второго раза получалось.

замерзла вода, обычная история оттаивает очень медленно. нужно снять передний левый подкрылок и погреть бачок омывателя :wacko: строительным феном например, только осторожно

а как же степень сжатия? она же просто огромная, даже по меркам газа...придется и её уменьшать, не легче ли сразу весь движок поменять?