serge

О различных радиаторах отопления. Раньше в наших квартирах можно было встретить следующие типы радиаторов - стальные панельные (такие, знаю, ставили в старых девятиэтажках), трубные оребренные (самый распространенный и неэффективный тип, со стальными щитками, ставились массово и повсеместно, по крайней мере, в Ташкенте), и наконец, чугунные радиаторы (традиционно использовались по всему СССР, но в Ташкете их в основном ставили сами, заменяя два первых типа). Стальные панельные радиаторы по прежнему можно увидеть и купить, они относительно дешевы, но в системах централизованного отопления их срок службы составляет всего несколько лет. Чугунные радиаторы не сдают позиций, ведь у них есть масса преимуществ - возможность использования в наших открытых системах отопления, с теплоносителем с повышенной агрессивностью и загрязненностью. В основном, в продаже чугунные радиаторы российского производства. Но существуют и иностранные производители, их радиаторы имеют, в отличии от российской "классической гармошки", современный европейский дизайн. Но у чугунных радиаторов есть и свои недостатки. Из-за большой массы для теплоотдачи того же тепла, что и более легкие "конкуренты", чугунный радиатор нужно прогревать дольше, и температура теплоносителя должна быть выше на 20 градусов. Сегодня на рынке появились и новые типы радиаторов - алюминиевые и биметаллические (стальные или медные трубы с алюминиевым корпусом-оребрением). Они самые красивые и современные, их не нужно красить. Имеют высокую теплоотдачу (1 секция на примерно 2 кв.м комнаты). Однако есть масса минусов, о которых продавцы умалчивают или не знают. Например, алюминиевые радиаторы разрушаются, образуя при неправильном монтаже гальванические пары со стальными и медными трубами, они могут служить долго, только если кислотность теплоносителя (рН) составляет 7-8, что при центральном отоплении трудно контролировать и невозможно корректировать. Биметаллические радиаторы имеют очень малые проходные сечения и предназначены для работы под большим давлением и с чистым теплоносителем, а в наших условиях быстро зарастают и забиваются. К тому же у современных радиаторов с малыми сечениями есть сложности в работе на наших П-образных стояках - интересная статья к.т.н. Ю.С. Крыжановского Теплоотдача алюминиевых радиаторов в схеме присоединения снизу-вверх в однотрубных системах водяного отопления.

С Новым годом, Узбекистан!

Обсуждение данной темы идет на UForum'e: Первый релиз национальной операционной системы Речь все же идет не об оригинальной разработке, а о переведённом на узбекский язык Linux, под названием "Droppix"

C наступающим Новым годом всех наших читателей и участников Форума! Здоровья, удачи, и больше хороших интересных тем в новом году! Спасибо, что вы с нами!

Система электронного документооборота

Я постоянно покупаю масло сливочное, жирностью 82,5%, сделанное по ГОСТ Р 52253-2004 "Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия". И исходя из этого нормативного документа - Вы не правы. ГОСТ Р 52253-2004 устанавливает общие требования к показателям качества и безопасности масла из коровьего молока без включения конкретных ассортиментных наименований, а именно к топленому маслу, сливочному, разделенному на группы в зависимости от массовой доли жира: классической жирности - от 80,0 % до 85,0 % включительно, пониженной жирности - от 50,0 % до 79,0 %, а также пасты масляные массовой долей жира от 39,0 % до 49,0 %. Источник Другое дело, что производить сливочное масло в Узбекистане ИМХО нерентабельно. Вот и производят у нас спред - это смесь растительных и животных жиров (раньше его называли не спред, а "бутербродный маргарин"). Основной компонент местных спредов - кокосовое масло с добавлением коровьего. Себестоимость такого продукта намного ниже, а продается он под видом сливочного масла.

Поздравляю организаторов, меценатов и добровольцев с удачной акцией!

2Nokiafan: Предложите свой вариант решения проблемы. (Перелет в теплые края на зимовку всего населения в рамках этой темы не рассматривается. )

Хочу подробнее рассказать о полипропиленовых трубах. Сегодня это самая распространенная и востребованная замена стальным трубам. При правильном расчете и монтаже такая система достанется вашим внукам в полностью исправном состоянии. Полипропиленовые (ПП) трубы и фитинги (фасонные части) изготавливаются из одинакового материала - статистического сополимера пропилена. Трубы и фитинги выпускают диаметром от 16 до 110 мм (а для промышленности до 200мм. и более) и классами давлений PN 10, PN 16 и PN 20. По назначению трубы делят на 5 видов: для холодной воды (PN 10); для горячего водоснабжения (PN 16); для горячей воды и систем отопления (PN 20); для систем отопления, стабилизированные (армированные) (PN 20); специальные, более гибкие, для «теплого пола», бывают только диаметром 16 и 20мм. В настоящее время этот вид трубы неактуален и практически не используется, потому что уступает по всем позициям металлопластиковым трубам. Для унификации и простоты работы все фитинги делаются максимального класса давления PN 20. Соединение труб и фасонных частей делается нагревом при помощи специального сварочного аппарата, методом полиффузионной сварки. Так как соединяются детали из одинакового полимера, соединение происходит на молекулярном уровне, и при правильной работе монтажников это обеспечивает монолитный стык, исключающий возможность протечки на протяжении всей жизни трубопровода. Для присоединения к металлическим трубам и другим металлическим деталям водопровода служат пластиковые фитинги с металлическими резьбовыми вставками. Гарантируемый срок эксплуатации систем из ПП - 50 лет, но реальный срок эксплуатации может составить более 100 лет. Рабочая температура теплоносителя - до 90 градусов, а кратковременно – до 120 градусов Цельсия. Система устойчива к гидроударам, при замерзании воды трубы не лопаются. Трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которой не образуются отложения, система не зарастает, что очень важно для стояков отопления. Коэффициент трения ниже, чем у стальных труб, а потому в такой системе меньше потерь давления. Стальным трубам полипропиленовые уступают только механической прочностью и бОльшим коэффициентом линейного удлинения – система выходит откровенно хлипковатой. Поэтому трубопроводы из ПП не "подвешивают в воздухе", а закрепляют по стенам на специальных опорах, а еще лучше креплениях с «замком». Для подключения к смесителям используют специальные фитинги с креплениями к стене. На длинных прямых участках ставят компенсаторы, неподвижные опоры чередуют со скользящими. Сфера применения полипропиленовых труб очень широка. Из-за высокой стойкости к агрессивным средам и гигиеничности трубопроводы из ПП используют не только в быту, но и для транспортировки пищевых и промышленных жидкостей. Долой ржавые гнилые трубы, переходим на лучшее! ©

Вот накопал в своих еще «советских» архивах кое-что по центральному отоплению. Работникам ТСЖ и активным гражданам на заметку. (Nokiafan, может что-нибудь тоже вспомните - напишите). Итак, предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами - 0,6 МПа – (6 кгс/кв.см, или 5,8 атм, или 5,9 бар – кому как нравится). Вниманию любителей ставить большие радиаторы, «теплые полы», отопление на балконах и т.д.! Жильцам и слесарям запрещается присоединять дополнительно секции к нагревательным приборам и уменьшать их количество без специального разрешения. Все изменения в поверхности нагревательных приборов должны быть отражены в исполнительных чертежах системы отопления. Теперь немного о том, о чем писал выше Nokiafan - о завершении отопительного сезона и подготовке к следующему. После окончания отопительного периода систему отопления необходимо заполнить чистой водой из водопровода, выпустить воздух через воздуховыпускные устройства, снять термометры и манометры. В таком виде система должны быть оставлена до ремонта. После ремонта необходимо промыть систему отопления водопроводной водой, скорость которой должна в три - пять раз превышать эксплуатационную. Промывку сильно загрязненных систем отопления или после капитального ремонта производят химическим или гидропневматическим способом с обязательным отключением системы от теплоцентрали. Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов на время промывки снимаются! После промывки система сразу должна быть наполнена сетевой водой - держать систему отопления опорожненной не допускается. После промывки системы отопления проводят гидравлические испытания теплового пункта и системы отопления. Перед гидравлическим испытанием необходимо: отделить испытываемые тепловой пункт и систему отопления от тепловой сети, установив после вводных задвижек стальные заглушки («блины») толщиной не менее 3 мм; проверить открытие всей запорной и регулировочной арматуры в контуре проверяемой системы, в том числе краны у нагревательных приборов; заполнить систему водой из городского водопровода через обратный трубопровод теплового пункта при открытых воздушных кранах, которые закрываются после появления в них воды. Систему отопления со стальными радиаторами следует заполнять только сетевой водой. Если давление в водопроводе ниже фактического давления в системе, заполнение производится при помощи насоса; произвести пробную опрессовку системы рабочим давлением и устранить замеченные недостатки. Тепловые пункты должны испытываться давлением, равным 1,25 проектного рабочего давления на вводе теплосети, но не менее чем 10 кгс/кв.см (1,0 МПа). Трубопроводы и оборудование систем с чугунными отопительными приборами после элеваторного узла испытывают на давление 7,5 кгс/кв.см (0,75 МПа). Систему отопления, тепловой узел считают выдержавшим испытание, если не обнаружено видимой утечки воды и падение давления по контрольному манометру не превышает 0,1 кгс/кв.см в течение 10 мин. До включения в эксплуатацию система отопления опорожняется от водопроводной воды, которой производилась опрессовка, и заполняется сетевой водой. Водомеры, установленные на обратных трубопроводах тепловых пунктов, на время заполнения системы заменяются вставками. Наполнение через водомеры запрещается. Пробный пуск системы отопления следует производить после ее опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносителя до 80 - 85 град. Цельсия (если это вообще достижимо ), при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех радиаторов.

Проверил цены на медные трубы - цена не сильно отличается от металлопластиковых труб близкого диаметра! Срок их службы также велик, как и у пластиковых - 50-100 лет, а рабочая температура - от -100 до +250 градусов Цельсия. Стоит повнимательней присмотреться к этой технологии - обслуживать обслуживал, но никогда не приходилось монтировать. Медные трубы соединяются очень просто - с помощью фитингов на пайке. Детали покрывают безкислотным флюсом, соединяют, нагревают портативной газовой горелкой и наносят безсвинцовый оловянный припой - быстро, надежно, долговечно! Для присоединения кранов и другой арматуры есть переходники с резьбой. Боюсь только, что у нас начнут халтурить и применять свинцовые припои вместо серебросодержащих для пайки меди, а это категорически запрещено. Большая и довольно толковая статья о медных трубах, растиражированная по всему Рунету: МЕДНЫЕ ТРУБЫ: МОНТАЖ, СОЕДИНЕНИЕ, РЕМОНТ

Эта тема как раз и создана, чтобы обсудить способы эффективного использования в первую очередь того, что имеем - центрального отопления. Зачастую люди забывают правила общежития в многоквартирном доме, понимая лозунг «мой дом – моя крепость», как «моя квартира – что хочу в ней, то и делаю». На первых этажах проводят отопление на балкон, подключая радиаторы напрямую к лежакам в подвале. В результате мерзнет полдома, ведь вода не легкомысленная – зачем протискиваться через забитые трубы на последний этаж, если можно пройти по короткому пути сразу из подачи в обратку по новым трубам. Отрезают и глушат полотенцесушилку, оставляя весь стояк без этой важной вещи (за которую еще и оплата взимается – это часть услуги отопления). К тому же прекращается циркуляция горячей воды. Теперь нужно долго сливать воду, дожидаясь высокой температуры. А ведь у многих на воде счетчики! И таких примеров – масса! Без ежегодных регулярных промывок в реальности, а не на бумаге, безвозвратно портятся трубы и радиаторы, зарастая отложениями. Без протяжки соединений в подвалах, с заменой сальников, прокладок, ремонтом задвижек, поверок манометров и т.д. вся система отопления дома постепенно приходит в полную негодность. Кое-где проходят замена стояков отопления, кто-то сам меняет часть труб. Но в 99% случаев взглянуть без слез на работу сварщиков и сантехников нельзя! Впечатление, что эти «специалисты» вообще никогда не учились правильным приемам работы! Давайте начнем с азов, может, кто-то прочтет эти строки и заставит сделать «как надо», а не по принципу «и так сойдет!». Знаете ли Вы что: Труба режется не автогеном, как считают наши сантехники! При резке автогеном остается оплавленный неровный край, диаметр трубы уменьшается, что создает ненужное гидросопротивление. Для резки трубы есть несколько способов: ножовкой, плоскошлифовальной машиной («болгаркой») и, наконец, труборезом. Последний способ самый быстрый и применимый. Труба не сгибается «гармошкой»!!! Это повальное грубейшее нарушение по массовости граничит только с резкой труб автогеном. «Гармошка» категорически недопустима, потому что в ней сильно уменьшается просвет трубы, это, и сами складки создают большое гидросопротивление, которое тормозит воду, значительно ухудшая циркуляцию. Труба не сгибается под углом с малым радиусом! Каждый резкий поворот уменьшает просвет трубы и создает турбулентность, что тормозит воду, значительно ухудшая циркуляцию. Радиус поворота должен быть больше диаметра трубы. Насколько больше – надо смотреть в стандартах. Труба с трубой в стояке не сваривается стык в стык. Про это правило вообще давно забыли. Для соединения труб раньше использовали муфту - отрезок трубы большего диаметра, в который вставлялись с двух сторон соединяемые трубы. Затем муфта приваривалась к обеим трубам. Так обеспечивался ровный проход без заужения диаметра. На каждой верхней точке системы отопления обязательно предусматривается сброс воздуха (автоматический воздухоотводчик, кран Маевского, или спускной кран). Для уплотнения соединений на холодной воде используют подмотку - ленту P.T.F.E. («тефлон», или по-русски, лента ФУМ) или лен и сверху лента P.T.F.E.. Такое соединение не течет и не прикипает с годами, его легко разобрать. Лента P.T.F.E. бывает разная - не надо брать «фуфло китайское». Не «экономьте на спичках» - берите нормальную, толщиной 0,10мм и толще. Обычно в рулоне шириной 12мм - 10-12 метров ленты. Расход – на резьбы 1/2 – 3/4 дюйма наматывается 6-12 слоев, в зависимости от качества резьбы. Для уплотнения соединений ГВС и отопления используют лен, лен на масляной краске или лен и сверху лента P.T.F.E.. Использовать в качестве подмотки только ленту нельзя – она не разбухает и не расширяется, поэтому такое соединение может потечь. Подмотка лен+лента удобна в работе (лен не пушится и не сползает при соединении) и позволит с небольшими усилиями разобрать соединение даже через годы. Во всем мире давно не пользуются сгонами. Длинная резьба ослабляет трубу, сборка труба-резьба-муфта-контргайка-сгон-муфта-резьба-труба – самое слабое место в системе, и часто течет. Вместо этого используется разъемное соединение – union, или иначе, «американка». Такое соединение можно легко разобрать даже через много лет эксплуатации, потому что резьба соединения не контактирует с водой. Иногда оно совмещено в одно изделие с шаровым краном – это очень удобно. По тому же принципу – с использованием накидной гайки, эксцентрики соединяются со смесителем ванной, трубы присоединяются к полотенцесушилке. Удачной борьбы за качество, © serge. P.S. При перепечатке моих текстов из этой ветки - ссылка обязательна!

Поздравляем с Днем рождения главного рыболова-охотника нашего Форума! Долгих лет и развития бизнесу!

Батарея нужна однозначно (если речь не идет о туалете или ванной, там сушилка должна быть). У батареи свои задачи - создания тепловой завесы перед окном, создание правильной циркуляции воздуха в комнате, общий обогрев воздуха всей квартиры. Без нее даже самое утепленное окно станет источником холода. Импортные проекты могут быть неприменимы к нашим условиям - за рубежем практически отсутствует центральное отопление. У них в основном внутридомовые закрытые системы отопления с циркуляционным насосом, а у нас - централизованные, открытые, с напорными насосами. А потому теплоноситель у них имеет другое давление (~1-1.5Атм. у них, и 5-8Атм. у нас), температуру, скорость потока, разница давления подача-обратка у них близка к 0, а у нас - обязательно 1-2Атм. Да и само качество теплоносителя - разное. В замкнутую систему можно заправить специальный теплоноситель, что-то типа антифриза. А в централизованной системе - обычная вода с добавками типа жидкого стекла и каустической соды (я уже где-то на Форуме писал о добавках в систему ГВС).

Вот, нацарапал за ночь свое видение системы «теплого пола» с питанием от хорошо функционирующей общедомовой системы отопления. Трехходовым краном можно регулировать поток теплоносителя, распределяя его между полом и батареей отопления. В положении «минимум» весь поток будет идти мимо пола, полностью поступая в батарею. В положении «максимум» весь поток пойдет через пол, а затем поступать в батарею. В промежуточных положениях крана часть потока пойдет на пол, а остальная часть в батарею. Сетчатый фильтр предотвратит засоры трубы в полу. Без него вся грязь, ржавчина, окалина, и т.д. обязательно будет собираться в трубах в полу. Так как при промывке перед отопительным сезоном воду пускают наоборот, из обратки в подачу, лучше поставить фильтр и на вторую трубу-обратку питания "теплого пола", также после шарового крана. Шаровые краны отсечные. Они предназначены для полного отключения пола от системы отопления, например, при чистке фильтра. Все трубы – металлопластиковые. Если подача в комнату идет не снизу, как на моем рисунке, а сверху, то всю врезку теплого пола делаем в верхнюю трубу. Это еще удобнее. P.S. Напомню, что это не готовый проект и не руководство к действию! Подключение к центральной системе отопления, т.е. изменение схемы отопления без проекта - незаконно! Такую систему можно делать только в доме с автономной системой отопления. **************************** Если идти по пути электрификации, используя в качестве нагревательного элемента специальный нагревающийся кабель, то здесь есть свои плюсы и минусы. Минусы – потребление все дорожающей электроэнергии и ограничения в типе полового покрытия (ламинат, паркет использовать нельзя, линолеум – не уверен, но, думаю, тоже нет). Плюсы – полная независимость от теплосети; более быстрый и простой монтаж; более дешевая система автоматической регулировки (можно использовать недорогой термостат, не нужен дорогой контроллер и сервопривод, как в случае автоматизации водяного обогрева); возможность обогревать даже открытые площадки, не боясь разморозить систему (например, рабочую зону в неотапливаемом складе). При устройстве «теплых полов» следует укладывать их там, где они необходимы. Греть пол под кроватью или под кухонным гарнитуром нет никакого смысла – это будет пересушивать мебель, в кухонных шкафчиках будет всегда слишком тепло, а в кровати – некомфортно жарко (а это все очень вредно и для ваших продуктов, и для вашего здоровья). А вот слезть с кровати на теплый, пол или ходить по плитке в кухне или ванной босиком, «впитывая» тепло – это в самый раз! P.S. Все вышесказанное - это только мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением узких специалистов.

Это не потери - некоторая часть тепла просто остается в теплоносителе :( При автономном обогреве это не имеет значения, а при централизованном с этим нужно просто смириться и отдать его (тепло) и другим квартирам тоже. Кстати, нужно предусмотреть регулировку подачи теплоносителя (трехходовой кран), иначе Вы будете открывать окна от жары, а соседи после Вас - мерзнуть. Конечно, пластик отдает меньше тепла, чем медь, но медь, ИМХО, дороже и сложней в монтаже и обслуживании. Металлопластиковая труба представляет собой два слоя сшитого полиэтилена (PE-X) и слой алюминиевой фольги между ними - PE-X/Al/PE-X. Ее теплопроводность довольно высока, да и площадь контакта трубы с полом - 100% - она ведь замоноличена в специальной теплопроводящей стяжке. Рабочая температура – 90 градусов при давлении 10 атм. Нормативный срок эксплуатации – 50 лет. Коэффициент линейного удлинения близок к параметрам расширения стальной трубы. А вот полипропиленовые трубы не используют для теплых полов - они толстостенные и к тому же имеют больший коэффициент линейного удлинения. При прокладке в стенах и полах их помещают в специальную оболочку. ©

Теплые полы представляют собой следующий "сендвич": На чистый бетонный пол укладывается (или клеится) тонкая теплоизоляция - например пробковое полотно (чтобы не терять тепло и не греть соседям снизу потолок). Затем устанавливаются держатели, на которые "змейкой" укладывают трубу. Потом все заливают слоем цементного раствора, приготовленного с применением специальных компонентов, улучшающих теплопроводность. И наконец - финишное покрытие - ковролан, паркет, плитка, керамогранит и т.д. В случае электрических "теплых полов" вместо трубы используют специальный нагревающийся кабель. Но при этом о покрытии из паркета или доски придется забыть - только плитка или специальный ковролин. Водяные "Теплые полы" делают на основе медных или, чаще, металлопластиковых труб. Однажды столкнулся с прорывом медной трубы в полу - катастрофа, учитывая дорогой паркет, покрывающий пол в месте порыва. Думаю, причиной было повреждение трубы еще при монтаже, которое "вылезло" через несколько лет эксплуатации. Металлопластиковые трубы выдерживают большое давление, даже находясь в свободном состоянии. В полу же они залиты слоем бетона, что делает их еще прочнее. Так как изнутри такие трубы - полиэтиленовые, им не грозит коррозия. Главное правило, ИМХО - не делать никаких стыков в полу - всю проводку выполнять одним отрезком трубы. Тогда, думаю, можно будет не думать о порывах минимум лет 50.

Вклад в кредитный союз - это не инвестиция. Alinchik права - кредитный союз - суть посредник-ростовщик. Он берет деньги под проценты у одних и отдает под бОльшие проценты другим.

Иностранные компании очень любят Россию и ее граждан, (большой и чистой любовью) ведь объемы продаж растут год от года. Как бы ни хотелось тешить себя фантазией, что первое место за UzDaewoo, вот уже третий год лидерство по продажам удерживает Hyundai. С января по сентябрь в России продано 68745 автомобилей. Секрет «корейского чуда» - в российской сборке двух моделей Hyundai Accent (продано 28757 машин) и Hyundai Sonata предыдущего поколения (8252 машины). Сохранила за собой второе место Toyota - продано 45418 машин, это на 49,7% больше, чем годом ранее. Главная причина успеха – самая эффективная дилерская сеть: 7 дилеров в Московском регионе, 4 – в Санкт-Петербурге и 8 в других регионах страны. Главная причина любви россиян к Toyota – легендарное качество. Замыкает тройку лидеров UzDaewooAuto. Импортер завода в России – компания «Квингруп», поменял практику продаж – теперь автомобили не просто уходят с площадки, а продаются через дилеров. Кроме того «Квингруп» поддерживает рост продаж агрессивной и массовой рекламой Matiz – более или менее современной модели. Всего за 9 месяцев в России было продано 39733 автомобиля Daewoo, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Mitsubishi Motors отстала от Daewoo всего на 669 автомобилей. Импортер – компания «Рольф» реализовала 39064 автомобиля и заняла четвертое место по продажам. По итогам этого года планируется продать более 55 тысяч автомобилей Mitsubishi. На пятом месте – Ford. Продано 37253 автомобиля, что на 40% больше, чем годом ранее. Лидер продаж – Ford Focus, собираемый в Ленинградской области. Запуск производства второго поколения Focus II позволил компании подняться на одну ступеньку вверх, а по итогам всего года Ford вполне может войти в тройку лидеров (догадайтесь, кого подвинут ). Шестое место по объемам продаж у еще одной японской компании – Nissan. Компании удалось продать в январе-сентябре 32905 автомобилей, что на 73,6% больше, чем годом ранее. Лидер продаж – недорогая, но хорошо оснащенная Nissan Almera. Седьмое место завоевал французский Renault – 18533 проданных автомобилей, что на 71,5% больше, чем годом ранее. Лидеры продаж – семейства Megane (6102) и Symbol (5790). По итогам года французы планирую подняться на пару строчек вверх. Восьмое место – южнокорейская Kia – 16985 проданных автомобилей, что на 15,8% больше, чем годом ранее. В России собираются три модели Kia – Rio (4016 проданных автомобилей), Sportage (2768) и Magentis (1323). Также «ИжАвто» отгрузило первые 83 автомобиля Spectra, собранные в России. На девятое место продвинулась Mazda, продолжая наращивать темпы продаж – за январь – сентябрь в России продано 13832 автомобиля, что в 2,7 раза (!) больше, чем годом ранее. Лидеры продаж – Mazda3 (6610) и Mazda6 (6259). Chevrolet продал за 9 месяцев этого года 13001 автомобиль. Потеря девятого места в рейтинге объясняется дефицитом на корейские Chevrolet (читай Daewoo) в Западной Европе, и интересы российских покупателей удовлетворяются во вторую очередь. Лидер продаж – компактный Aveo (6076 проданных автомобилей). Лидеры российского рынка иномарок за 9 месяцев продали более 300 тысяч автомобилей – в полтора раза больше, чем в прошлом году. И рост продаж продолжается. По материалам газеты «Семь Верст»

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" опубликовало прогноз итогов 2007 года, которые сделаны на основе продаж за 11 месяцев. Итак, рынок легковых автомобилей России составит 2 млн. 386 тыс. штук (рост 36% от продаж 2006 года). Из них 1 млн. 641 тыс. - иномарки (рост 61% от продаж 2006 года). Бесспорный лидер рынка - автомобили ВАЗ - 660700 штук (рост 6% от продаж 2006 года). Среди иномарок лидирует Chevrolet - 188700 автомобилей (рост 69% от продаж 2006 года). Доля иностранных автомобилей на российском рынке - 69%, российских (ВАЗ, ИЖ, GAZ, UAZ) - 31%. Марка Daewoo - на 8-м месте среди иномарок и соответственно на 9-м в общем списке. Прогноз продаж этой марки - 92800 автомобилей (рост 39,1% от продаж 2006 года). Источник - газета "Семь Верст", №49

Расскажу о такси, которым переодически пользуюсь (не в РУз), может что-то пригодится. Автомобили - ВАЗ, только передний привод, в основном семейство LADA SAMARA. Собственность таксопарка. Оборудование радиостанция с зоной покрытия город+пригород; стационарный пейджер с большой зоной покрытия; система наблюдения за транспортным средством, на связи с диспетчером, в т.ч. ИМХО отслеживает наличие пассажиров в салоне; Таксомерт - посадка, 3 тарифа по расстоянию + тарификация времени, точность подсчета до 1 метра. С выдачей бумажного чека, который содержит всю информацию - марка и номер машины, тарифы, время посадки, пройденный путь до 1 метра, время в пути, сумма по каждому тарифу и общий итог с указанием времени выдачи чека. Сдача до копейки. Автомобили эксплуатируются круглосуточно, водители работают посменно. Работают только через диспетчера. Вызов такси по телефону. Прибытие машины - 3-15 минут, в зависимости от времени суток, или к назначенному времени. Поездки на неограниченное расстояние (точно знаю, что можно поехать до 1000км, может можно и дальше - не интересовался) Из разговора с водителем в 2004 году - тогда эксплуатировались ВАЗ2109, Сызранской сборки, самые дешевые на тот момент. Окупаемость автомобиля была 4 месяца. Списание - примерно через 1,5 года.

Россия - не Япония. Харакири себе делать менеджеры ВАЗа точно не будут. А вот за жизнь г-на Карлоса Гона я уже начинаю волноваться.

Читаем новый ответ в разделе Вопросы-Ответы: Язык Форума и транслитерация. Как написать сообщение, используя латиницу?

К вышесказанному добавлю, что товар должен быть бытового назначения. При ввозе физическим лицом товаров, предназначенных для коммерческой деятельности, требуется обязательная регистрация данного лица в качестве индивидуального предпринимателя с правом осуществления экспортно-импортных операций.

Бывает. Но глядя в российских супермаркетах на лица охранников, "не отмеченные печатью мудрости", я бы этого делать не советовал.