Didulya

Хочу поменять свой Canon S5IS на зеркалку начального уровня Nikon D60 или что-то другое, если посоветуете. Кеноном очень доволен, особенно макро съемкой, супермакро, портретной съемкой и достойным видео, но хотелось бы перейти на уровень выше к начальным зеркалкам. В связи с чем прошу Вас дать свои советы: 1. Nikon D60 kit или что-то другое, к примеру Canon 450 kit? 2. Где в Ташкенте лучше покупать? Лучшая цена, гарантия итп. 3. Средняя цена в Ташкенте на зеркалки данного уровня. 4. На что нужно обратить внимание при покупке. Битые пиксели матрицы итд. Заранее спасибо за Ваши советы.

Сегодня был на базаре за Эпики 2008 года просят от 21.000 до 23.000, при этом рассказывают какие то байки, что 1 позицию в автосалоне просто так купить нельзя за неё нужно дать шапку. Кто-нибудь знает насколько это правда? Вроде был в салоне на площадке стояла 1 позиция с ценником под 34 млн по МПК.

Кто-нибудь знает что входит в комплектации Эпики которые продаются у нас в Ташкенте. Насколько я знаю в России минимальная комплектация включает уже 6 подушек безопасности. На комплектациях LT привод регулировки сидений электрический и с 2008г устанавливается 6 ступенчатый автомат. Если кто-то знает наши комплектации ? Буду очень признателен если вы их выложите. На комплектации LS с ручной коробкой кажется климата нет, там стоит просто кондиционер. Кстати здесь говорили по поводу слабого метала на Эпике, метал правда очень мягкий и тонкий (на капоте образуются вмятины если закрывая капот давить на него) но это не главное, главное чтобы основа машины (лонжероны итп.) были крепкими. Что меня смутило так это покраска, не её качество, а практическое отсутствие грунтовки под краской, так как недавно видел Эпику с поцарапанным крылом, грунтовки там я практически не увидел.

В прошлом году тоже обновил свой домашний кинотеатр, хотел все купить в магазине Yamaha, но там взял только две фронтальные колонки, саб и 3 колонки тыл. За выбранную мной модель ресивера Yamaha они мне зарядили $650, за DVD $ 450, срок доставки 1 месяц. В итоге я переслал деньги в Москву моему другу и он купил мне на Горбушке те же позиции по цене ресивер -$ 450, DVD -$ 250 он же договорился с доставкой из Москвы на поезде. Доставка двух коробок обошлась в $ 60. Насколько я помню, мой ресивер весит 15кг. Кабель для колонок большого сечения, оптический кабель, брал в нашем магазине Yamaha. Так что если есть возможность, лучше заказать в Москве, тем более, что в нашем магазине Yamaha, после покупок осталось не совсем приятное впечатление, скидок не дают и общались так, как будто я им был что-то должен. В магазине HI -END видел неплохие ресиверы Harman Kardon, но цены заряжены почти в 2 раза по сравнению с Москвой.

Спасибо! К сожалению они не обучают на категорию D. Сказали, что вроде на Чиланзаре есть Ташкентский автоучебный комбинат, но телефона у них нет. Если кто-нибудь знает телефон или ориентир где он находится, буду признателен.

Масса 2,5 тонны (Huyndai Starex). Но я думаю Вы правы, в техпаспорте будет написано общее кол-во мест транспортного средства. Вопрос отпадает. Остается вопрос где в Таше обучают на категорию D?

Где в Ташкенте можно получить права категории D? Если можно адреса и телефоны. И еще вопрос связанный с правами. Если привезти 11 местный микроавтобус и снять 2 сидения можно ли управлять с правами категории B?

Менять не обязательно, это все на ваше усмотрение. Российские аммо СААЗ сами достаточно неплохие и комфортные по плавности хода, для города это гуд, так что если у вас умирает амортизатор, можете поменять на СААЗ и не заморачиватся, из их минусов - хуже держат дорогу по сравнению с газ/масло, а также и присутствуют пробои подвески на хороших ямах , поставите газ/масло не будет пробоев, машина очень хорошо будет держать дорогу, но станет немного жестче. Если у Вас родные чашки живы, то тогда и не меняйте, если нет, то тогда советую поменять на Асоми после изучения сотен страниц сайта autoladaю.ru самое большое кол-во положительных отзывов об Асоми. Год назад аммо Kayaba Excel-G передние и задние мне обошлись где-то в районе 300 у.е., чашки Асоми в районе 80-90 у.е.

Год назад я себе поставил чашки Асоми и аммо Kayaba Excel- G газ/масло, поведение ходовой изменилось, машина стала жестче, но на мой взгляд связка Асоми+ Каябя просто великолепна, за 20 тык ни одного пробоя подвески, так же изменилась управляемость в лучшую сторону. СС-20 не рекомендую, так как когда выбирал тоже сомневался по поводу Асоми или СС-20, в нете очень много негатива по поводу СС-20 многие их еще называют "убийцами стоек", поэтому склонился в сторону Асоми. Кстати при установке аммо Вам надо узнать разборная ли у вас стойка, так как в основном все зарубежные аммо (Kayaba, Monro, Bilstein) выпускаются для российских авто в виде картриджов и если у Вас стойка не разборная, Вы их не установите. Если стойка или так называемый сапог разборный, то проблем нет, внутренности СААЗ в гараж, а новый картридж в стойку. И еще один момент, при установке используйте гайки крепления от от родных российских сапог, гайки от Каябы, Монро, и.т.п в мусор, сам нарвался поставил и через неделю появились щелчки в стойке при повороте руля, пришлось разобрать подвеску, родная гайка от Каябы отвернулась (очень частая история с этими гайками много раз описывалась на рос. автомобильных форумах), поставил свои родные с тех пор проблем нет.

Проблемы с датчиками возникают редко, тем более с ДПДЗ, за 5 лет эксплуатации и 100тык. пробега я поменял 1 датчик ДПДЗ, 2 датчика PXX и недавно датчик давления масла и это все. Чаще бывают проблемы с холостым ходом и датчиком РХХ так как он забивается грязью от нашего некачественного бензина. Поэтому каждый раз когда заезжаете на диагностику просите Володю чтобы он его чистил, хотя он и сам всегда это делает.

100% согласен, я даже когда машину вымою и она чистая мне кажется она лучше едет.

Не знаю как на Ксю но на двигателях 1,5 и 1,6 л ВАЗ 8V при обрыве ремня клапана никогда с поршнем не встречаются. Можете почитать массу этой инфы на www. autolada.ru Там есть огромные темы про 8Vvs16V так вот один аргументов в пользу 8V это отсутствие проблем при обрыве ремня. Более того когда я покупал свою 10 одна из причин по которой я не взял 16V пи%%ц при обрыве ремня. Yа двигателях 1,5 и 1,6 л ВАЗ 8V при обрыве ремня клапана не гнет! Да и еще немного полезной информации для начинающих Калиноводов. Может быть это кому-нибудь пригодиться. Иммобилайзер (АПС4 или АПС-6) На различных форумах есть мегабаяны о необходимости активировать иммобилайзера на автомобиле. Я отношусь к тем кто против их активизации. В Российских условиях краж автомобилей я вероятнее всего тоже бы активизировал иммобилайзер, но так как у нас слава богу проблем с кражами авто практически нет у себя я не стал активизировать иммобилайзер (для меня достаточно сигнализации) так как в случае его поломки авто завести вы ее не сможете, существует процедура альтернативного запуска с поломанным иммобилайзером на 1 раз чтобы доехать до сервиса, но сама процедура напоминает шаманский ритуал, я ее даже запомнить не смог типа вкл. выкл. зажигание 3 раза потом нажми на педаль газа 5 раз и опять все тоже самое чуть ли не 10 раз. Ремонт иммобилайзера достаточно сложный процесс и не все за него возьмутся. Контролер На инжекторных автомобилях ВАЗ устанавливаются контролеры фирм –Январь, Ителма и Bosch. в любом контролере есть энергонезависимая память на которой хранятся калибровки итп. и энергозависимая, современные контролеры самообучаемые и записывают на энергозависимую память режимы эксплуатации ЭСУД. Поэтому при замене датчиков РХХ, ДПЗД и др. желательно скидывать минусовую клемму с аккумулятора не менее чем на 10 секунд для обнуления памяти и ее адаптации к новым установленным датчикам. ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Если вы собрались снять клемму с аккумулятора проверьте не повернут ли ключ в замке зажигания в положение1 (двигатель не работает но работают все электрические приборы), так как в этом случае очень вероятно что контролеру придет пип%%ц. Также при возникновении какой либо поломки временного характера к примеру попадет грязь в датчик холостого хода и у вас загорится джеки чан, не торопитесь ехать на диагностику, просто попробуйте скинуть минусовую клемму на 10 секунд и поставить ее обратно, если Джеки чан потух и все работает как надо то это поломка носила временный характер и возможно больше себя проявлять не будет ну а если горит тогда к мастеру. Бензонасос Если у Вас есть подозрения, что бензонасос не работает его необходимо проверить по следующему алгоритму: Открутите колпачок со штуцера установленного с левого торца топливной рампы, нажмите спичкой на клапан установленный в штуцере, бензин должен брызнуть под хорошим давлением из данного клапана. Затем проверьте предохранитель бензонасоса, я думаю что в Калинах он также расположен отдельно от блока предохранителей как и в десятках, вероятнее всего недалеко от контролера. Далее проверьте фишку подходящую к бензонасосу ее просто надо отсоединить и подсоединить вновь то есть передернуть также посмотрите на состояние клемм бензонасоса после снятой фишки, иногда при поломке бензонасоса пластик вокруг этих клемм расплавлен. Фишку желательно прозвонить. Проделав все эти операции попробуйте завести машину, если не заводиться еще раз проверьте давление топлива в топливной рампе и если его нет тогда вероятнее всего сгорел бензонасос. Но прежде чем покупать новый старый нужно демонтировать с бензобака и подсоединить напрямую от аккумулятора если не работает то диагноз уже точный -замена б/н. Датчик РХХ Датчик холостого хода установлен на ресивере при его поломке или загрязнении начинают плавать обороты холостого хода его можно почистить или заменить новым. Его стоимость в районе 15тыс. сум. Датчик ДПЗД Датчик положения дроссельной заслонки тоже установлен на ресивере, при его поломке, машина будет ехать с подергиванием или небольшими рывками чаще всего подергивания проявляются на небольшой скорости на 1 передачи. Датчик не ремонтируется. Стоимость датчика -8-10 тыс.сум. Самый хороший ДПДЗ производства General Motors его цена долларов 25. ДМРВ Датчик массового расхода воздуха установлен сразу за воздушным фильтром – признаки его поломки машина начинает тупить, увеличивается расход топлива и расход воздуха в кг . Расход воздуха можно увидеть тем у кого стоят бортовые компьютеры с диагностикой – норма расхода воздуха в кг на холостом ходу 8-10 кг если показания выше то это уже не нормально. Датчик один из самых дорогих средняя стоимость 70-80 тыс. сум. Поэтому лучше всего его проверить на диагностике. По моему мнению чем чаще вы меняете или хотя бы продуваете воздушный фильтр тем более долговечен этот датчик. У меня в паспорте периодичность замены воздушного фильтра -30тык. Но я меняю его каждые 10 тык. С учетом нашей пыли. Ни в коем случае нельзя прочищать или продувать этот датчик так как от этого он может накрыться. Вот вроде бы и все, возможно кому то эта инфа будет полезна, кому нет извините за многословие.

1. магазины торгующими зап. частями все находятся на Сергелийском авторынке, на Фархадском встречаются кое-какие запчасти но очень редко: На Сергелях торгуют: Роман и Тимур их телефон - 1563144; Дима-1045918; Относительно недавно открылся новый магазин, там торгуют две женщины, имен не знаю но тел взял-1150150; Есть один магазин рядом с Тимуром и Ромой у них тоже большое кол-во запчастей и через ряд еще один но там в основном крупные запчасти - накладки панелек дверей, панели приборов, торпедо итп. 2. Одно время Ваз практиковал при продаже новых машин прикладывать банку с оригинальной краской, сейчас уже давно не слышал чтобы Ваз продолжал это делать. Определенно краску подбирать только по компьютерному подбору, для этого необходим кузовная деталь, лучше всего снимите решетку или сполер если он окрашен в цвет кузова и по нему Вам подберут цвет, не рекомендую снимать лючок бензобака так как после этого останутся следы демонтажа, а так как сейчас многие покупатели тоже не лыком шитые многие проверяют лючок бензобака, потом будете доказывать что машина не была в ДТП, а лючок снимали чтобы подобрать краску и закрасить маленькую царапину. Очень хороший костаправ Алик в автотранспортном институте, кстати калины уже делал, а месяц назад и себе купил Калину. 3. По 1,4 ничего сказать не могу так как она недавно появилась, как сказал Панама возите датчик заднего хода, а лучше всего спросите у Ромы с Тимуром, что чаще покупают на Калины и, что нужно иметь с собой в машине для подстраховки. Я не приглядывался но наверное в калине привод сцепления тросиковый также как на всех переднеприводных ВАЗАх поэтому купите на всякий случай новый тросик сцепления и закинте его в багажник, они как правило рвутся в самый не подходящий момент. Я нашел инфу, что на калины 1.4устанавливают газораспределительный механизм фирмы Gates, по заявлениям ресурс которого (включая ремень ГРМ) составляет 200 тыс. км. Но в тоже время в этом двигле есть малоприятная вещь при обрыве ремня ГРМ клапанам приходит пип%%ц Такая же ситуация с обрывом ремня и гнутием клапанов на десятке 16V поэтому ресурс ремня 200тык может быть оно и так есть в идеальных условиях, а если ремень перетянут или недотянут или масло попадет на ремень или помпа потечет, тогда ремню придет крандец. Мое ИМХО ремень я бы менял каждые 50 тык. так как если загнет клапана, да еще и на башке Gates ....... страшная история. От себя хочу сказать, что своими глазами видел как к Володе (который делает диагностику на автобазе) приехал молодой парень у него по дороге из Ташкента в Бухару в районе Навои порвало ремень ГРМ на десятке 16V, оставив машину в Навои он приехал в Ташкент, на него было жалко смотреть настолько он был растерянным и расстроенным он предлагал Володе любые деньги в пределах разумного конечно за выезд в Навои лишь бы решить этот вопрос. Вердикт был один машину на галстук или эвакуатор и в Ташкент. Так, что уважаемые Калиноводы с двигателями 1.4 V16 ресурс ремня ГРМ 200 тык. это на бумаге при идеальных условиях, лучше меняйте ремень каждые 50 ну или 70 тык. иначе проблем не оберетесь тем более бошка Gates кстати с чего вдруг эта фирма начала выпускать головки для ВАЗовских двигателей вобще ее специализация патрубки системы охлаждения, термостаты, ремни ГРМ, хомуты для шлангов, а тут вдруг целый газораспределительный механизм для ВАЗА сделали ?????? Помоему ГРМ это не их стихия.

Ну тогда согласно Вашей логике Toyota Camry которую производят в РФ -Клон, Infiniti и Lexus которые производят в США руками американцев- клон, завод по выпуску амортизаторов Kayaba в Испании тоже клон. Одни клоны везде. Кстати дайте инфу на головку Калины, что ее производят в Германии, ни разу нигде в нете не видел этой информации.

Я не совсем согласен, что такие детали можно называть клонами. Насколько я помню у Вас Калина 1.4 16V и там вероятнее всего установлен контролер BOSCH 7.9.7 Вы его тоже назовете клоном так как он производиться на территории РФ? Это не клоны а оригинальные запчасти производство которых находиться на территории РФ под техническим контролем концерна BOSCH.

Под словом оригинальный я имел в виду зап.часть, а именно бензонасос производимый на территории РФ с двигателем Bosch и устанавливаемый на ВАЗы на заводе. На Калину бензонасос в сборе от Нексии не подходит, с большой вероятностью предполагаю что можно использовать моторчик бензонасоса от Нексии, так как у себя на десятке я его поставил и он подходит с небольшими переделками, но результат установки бензонасоса от Нексии читайте выше. На вскидку по датчикам по 8 V РХХ- датчик холостого хода. ДПДЗ- датчик положения дроссельной заслонки. ДМРВ-датчик массового расхода воздуха (один из самых дорогих датчиков). МЗ - модуль зажигания, сейчас устанавливаются отдельные катушки зажигания. ДПК-датчик положения коленчатого вала. ДС-датчик скорости. ДФ-датчик фаз, при фазированом впрыске только для 16V Датчик заднего хода у Калин Ну также, датчик давления масла, датчик уровня масла в картере итп.

Да кстати, маленький совет, рекомендую всем у кого 8V возить с собой (особенно в дальнюю дорогу) ДПК (датчик положения коленчатого вала), вместе с бензонасосом это единственная деталь в случае поломки которой машина уже никуда не поедет. В случае поломки или отклонения в работе других датчиков таких как -ДМРВ, РХХ, ДПДЗ итп. ЭСУД автомобиля перестроится на аварийную работу, зажжет джеки чан но вы уверено сможете проехать не одну сотню километров до сервиса, в случае поломки ДПК, машина с места не сдвинется. Стоит он копейки и я всегда вожу его с собой, кстати я не слышал чтобы он у кого-то ломался, но все может быть и лучше его иметь в багажнике на запас. Тоже для информации у меня недавно сгорел бензонасос -прошел 92 тык., решил поменять только моторчик, взял от Нексии оригинал за 35 тыс. сум (также был не оригинал за 10 тыс.) так этот гад прошел только 2 тык и умер, мягко говоря я был расстроен, из какого же говна делают запчасти на Нексии, неоригинальный наверное сгорел при первом же заводе автомобиля, в итоге пришлось покупать оригинальный бензонасос Bosch российского производства.

Ездить можно и на кривых опрниках если на нервы не действует, но если у Вас при торможении появляется стук обязательно проверьте передние и задние колодки на предмет их целостности. Для изменения температуры включения карлсона можно поступить следующим образом: 1. Бюджетный вариант- в патрубок охлаждающей жидкости вмонтировать обычный датчик температуры. Я себе кстати так и сделал. Плюсы -теперь у меня карлсон срабатывает при температуре 95 градусов от простого датчика, а в случае выхода его из строя при 103 сигнал на включение карлсона подаст датчик температуры ЭСУД то есть получается два датчика по моему мнению это более надежно. Из минусов нужно резать патрубок, покупать дополнительный датчик, 2 хомута и делать это у хорошего знающего электрика, так как если закоротить температурный датчик ЭСУД может накрытся контролер, не знаю насколько это правда но я об этом читал. 2.Вариант как писал Jurnalist просто прошить температурный режим в контролере. 3 Вариант -купить хороший бортовой компьютер, в последних БК версиях можно самому выставлять температуру включения карлсона.

Да на российских авто лучше сразу менять все технические жидкости и колодки, я уже давно себе ставлю колодки Ferodo зеленые, ставил так же красные Ferodo для более агрессивной езды но мне кажется они сильнее жрут опорник хотя эффективность торможения у них выше. Также хорошие колодки ATE но они у нас очень редко бывают, только один раз видел в продаже задние колодки этой фирмы.

Да такой вариант с перегревом дисков возможен, после длительной поездки с интенсивными торможениями и последующем заезде на мойку не давайте сразуже обливать холодной водой опорные диски. Как правило если при торможении появляются вибрации которые отдают в руль- это проблема с опорными дисками, если вибрации появляются на педали тормоза это как правило проблема с задними тормозными барабанами, но тоже не всегда. Опорные можно проточить если есть хорошие мастера или же поставить новые, цена вопроса 50-70 тыс.сум, я себе когдато тоже перегрел после поездки в горы, но протачивать не рискнул и поставил новые. Да кстати если Вы говорите, что появляется сильный стук то возможно это и не опорные диски, так как при их кривизне стуков как правило не бывает просто достают вибрации при торможении на руле. Проверьте состояние колодок, как передних так и задних, бывает, что некачественные колодки разваливаются на части, тогда будут и хорошие стуки и вибрации.

Мое мнение, что самое лучшее масло для коробки синтетика Castrol TAF-X, раньше я себе в коробку десятки с новья залил Shell Gearbox, к пробегу 50 тык решил поменять, проштудировав нет понял, что самые лучшие отзывы о Castrol TAF-X. У меня коробка никогда не шумела но на сайтах пишут, что после замены на TAF-X шум значительно снижается, единственно,что я почуствовал после замены - зимой масло жидкое и шток выбора передач включается также как и летом даже после ночной стоянки на открытой площадке при морозе -20 (как было этой зимой), с Шелл такого не было в сильные морозы Шелл прогревалось после нескольких километров с начала движения. Я сам на диагностику езжу к Володе, ориентир- проехав 50 м от поворота на Таштюрьму в сторону Ташгрес, слева увидите автобазу, на ее территории он и работает, мастер он очень хороший, но со своими принципами, никогда никого не записывает в очередь, никогда не выезжает на место если машина встала в городе, только на галстук и к нему.

Много читал, что аммо на Калинах не совсем удовлетворительные, иногда пробивают подвеску, но достаточно мягкие и обеспечивают хорошую плавность хода, в первых партиях Калин в Узбекистане первыми летели амортизаторы через 15-20 тык. как сейчас на Нексиях, в последнее время не слышал нареканий на Калиновские аммо, а поставить можно и Бильштайн и Каябу и даже Koni но они очень дорогие. Все эти производители выпускают аммо для всего переднеприводного ряда ВАЗа, не в пример Нексиям на которые либо Китай на 5-10 тык либо родная Корея. что тоже не айс.

Благодарю за совет! А под шпильками вы понимаете крепления насоса по окружности? Да шпильки расположены на бензобаке по окружности, очень часто слышал, что их срывают при частом демонтаже бензонасоса, правда сейчас то-ли с 2006 то-ли с 2007 года ВАЗ стал устанавливать бензонасос с пластиковым креплением нового типа, без шпилек на бензобаке.