радиолюбительство

[evgen_e 2]

Сдохнет эта батарея у вас в скором времени от хронического недозаряда.

Как писали выше эта "платка" используется только для защиты Li-ion(Li-po) батарей от перезаряда, переразряда и превышения максимального тока. Для заряда Li-ion(Li-po) используют специальные контроллеры( LTC4054, MAX1555, TP4056 и пр.) Напряжение на Ni-Cd аккумуляторах, используемых вами, при заряде может достигать 1,4-1,5 В. (3х1,5В=4,5В) Так что будет недозаряд.

[Igori 382]

... Напряжение на Ni-Cd аккумуляторах, используемых вами, при заряде может достигать 1,4-1,5 В. (3х1,5В=4,5В) Так что будет недозаряд.

Cкорее от перезаряда т.к. на батарее написано 3,6 В на 300мА, а заряжается она до 4,11, как я говорил выше...

Да не жалко, посмотрим сколько проработает.

[Gegi4 695]

1 диод с падением на 0,5В поставь... делов-то.

[Артур 13]

Cкорее от перезаряда т.к. на батарее написано 3,6 В на 300мА, а заряжается она до 4,11, как я говорил выше...

Да не жалко, посмотрим сколько проработает.

Ni-Cd не важна стабилизация по напряжению во время заряда, нужно просто следить за током и временем заряда.Плюс есть такой нюанс как эфект памяти.И Ni-Cd не любит лежать вечно заряженный но редко используемый.То есть их нельзя использовать в буферном режиме.Это просто рабочие лошадки.

[Andrey1989 159]

а заряжается она до 4,11, как я говорил выше...

А под нагрузкой какое напряжение ?

[Igori 382]

...Это просто рабочие лошадки.

И как я понял из описания ещё и самые неприхотливые в обслуживании (дуракоустойчивые ).

А под нагрузкой какое напряжение ?

При вкл. 4шт параллельных СД на батарее практически такое же U и остаётся... проседает всего на минус 0,1В.

Также замерил ток через сборку из 4-х параллельно соединённых светодиодов = 10мА (0,01А).

Фонарь светил чуть более 4-х часов без перерыва, пока платка не отрубила нагрузку.

Сейчас перекину нагрузку непосредственно на батарею (в обход платы защиты)и посмотрю сколько часов в таком подключении отработает.

NiCd вроде не боятся глубоких разрядов, вот и проверим...

[Andrey1989 159]

NiCd вроде не боятся глубоких разрядов, вот и проверим...

Вроде, меньше чем 0,9В на банку не рекомендуется. По крайней меря я всегда придерживался такого принципа.

[evgen_e 2]

Чтото у вас маленький ток через 4 параллельно соединенных светодиода. Если вы используете СД белые 5 мм с углом 120 то у них номинальный ток 20 мА на один. А так это у вас получается не фонарь а индикатор какой-то...

[Артур 13]

Меня это тоже заинтересовало.

[Igori 382]

Чтото у вас маленький ток через 4 параллельно соединенных светодиода. Если вы используете СД белые 5 мм с углом 120 то у них номинальный ток 20 мА на один. А так это у вас получается не фонарь а индикатор какой-то...

Я тестер китайский через БП от калькулятора запитал (надоело КРОНы менять)...может из за этого и гонит... Хотя напругу и сопротивление нормально (правдиво) показывает.

 

Сегодня разобрал битую ЛЕД-матрицу 13,2" от нетбука, добрался до подсветки.

ЛЕД-сборка состоит из 1-ой тонкой ленты на 36 диодов (6 параллельных групп по 6 СД).

Подключил 12В на шлейф - ни одна из 6 групп не горит (не хватает напруги), тыкаю по пайкам прямо на ленте через 5 СД - слааабенько так светятся, тыкаю через 4 СД - очень ярко вспыхнули (думал, что спалил..., но обошлось)

В общем облом... какое то нестандартное напряжение ей нужно...

Кто-нибудь знает - какое же точно напряжение этой подсветке нужно... 15,17...19?

И ещё вопрос - это у всех буковских лед подсветок такое напряжение или есть на 12В?

Edited 03.05.2014 20:19 by Igori

[Evtanazia 2 258]

Я тестер китайский через БП от калькулятора запитал (надоело КРОНы менять)...может из за этого и гонит... Хотя напругу и сопротивление нормально (правдиво) показывает.

 

Сегодня разобрал битую ЛЕД-матрицу 13,2" от нетбука, добрался до подсветки.

ЛЕД-сборка состоит из 1-ой тонкой ленты на 36 диодов (6 параллельных групп по 6 СД).

Подключил 12В на шлейф - ни одна из 6 групп не горит (не хватает напруги), тыкаю по пайкам прямо на ленте через 5 СД - слааабенько так светятся, тыкаю через 4 СД - очень ярко вспыхнули (думал, что спалил..., но обошлось)

В общем облом... какое то нестандартное напряжение ей нужно...

Кто-нибудь знает - какое же точно напряжение этой подсветке нужно... 15,17...19?

И ещё вопрос - это у всех буковских лед подсветок такое напряжение или есть на 12В?

На ледовских мониках питание подсветки 45-50 В.

[Gegi4 695]

Кто-нибудь знает - какое же точно напряжение этой подсветке нужно

 

Я сам лично не вскрывал, но если там 6Х6, то настоятельно рекомендовал бы начать от 2,1Х6=12,6В до 3,1Х6=18,6В подать.

Причем медленно с точным измерением силы тока (120-960мА).

Форм фактор светика какой?

 

ПС: подсветка на шимке работает.

[Igori 382]

... начать от 2,1Х6=12,6В до 3,1Х6=18,6В подать

Рискнул и подключил на пару скунд 19Вольтовый Б.П. от ноутбука "ACER" - нормальная яркость, планка тёплая.

 

Форм фактор светика какой?

 

подсветка на шимке работает

Вопрос любителя - а эта шим плата может "раскачать" 12В до 19В?

Пчему спрашиваю - посмотрел на форумах - там ремонтники (грамотные, а не то что я ) подключают эти матрицы именно через плату управления, а не напрямую к ленте. Хотя на первый взгляд (нупа) - куда проще сразу напрямую запитать ленту через гасящую сопрутку.

[Gegi4 695]

а эта шим плата может "раскачать" 12В до 19В?

Да, шимка раскачивает "напругу" аккумную до 19 вольт...

 

А если правильно выразиться, то там стоит DC-DC преобразователь, которая не только повышает напряжение, но подает правильный ток (именно ток а не напряжение) на планку светодиодов. Также эта шимка программно управляется для градации яркости свечения. Обычно от 5 до 8ми единиц, т.е. имеет фиксированный "ампераж" выдачи тока на ленту светодиодов. (Нажимаешь на кнопку и яркость экрана повышается/уменьшается), еще хреновее, если она к датчику света прикреплена, т.е. экран светит настолько насколько у тебя светло в комнате.

 

Выдрать родную шимку и использовать в качестве питалки для ленты немного геморно. Лучше сваять свою DC-DC на 18.6Вольт (вход от 9 до 15 вольт, выход 18-19 вольт), и питать ленту.

 

или

 

куда проще сразу напрямую запитать ленту через гасящую сопрутку.

Если у тебя есть готовый источник 19 вольт, то можно поставить сопротивление последовательно.

Обычно так не поступают изза того, что КПД падает (часть энергии будет уходить на бесполезный нагрев сопротивления).

Если вопрос ко мне... то когда энергии много (авто, или розетка), то я просто ставлю сопротивление.

 

ПС: если ты перегруппируешь светики перемычками из 6Х6 на 12Х3, то можно в авто ставить через последовательное сопротивление.

Edited 06.05.2014 06:55 by Gegi4

[Бублик 712]

Вопрос

 

Ктонить делает платы ЛУТом или фоторезистом ?

 

А то нужна 1 плата, а идти на восток (тем более Женя леваки перестал брать) или алгоритм лень.

[sergeyk 11]

Присоединяюсь к вопросу Бублика.

 

Периодически возникает потребность делать по 3-5-8 плат размером от сигаретной пачки до А4 в разумные сроки.

Женя говорит нереальные сроки, Алгоритм - нереальные количества с качеством ниже плинтуса.

 

Если кто подобным промышляет, отпишитесь пожалуйста. Можно в ЛС.

 

Примеры того, что надо:

Двухсторонние, можно без металлизации(трассируется под пропайку переходов проволочками), дорожка-зазор до 0.2/0.2мм - это в самых тонких местах вокруг процессора. Есть и платы у которых зазор значительно больше. Маску, шёлк не надо.

 

1.

http://s14.postimg.org/5d88z4tkx/sample1_LQFP48.png

http://s3.postimg.org/91z4sq01v/pcb_LQFP48.jpg

 

2.

http://s28.postimg.org/amvxk4v7h/sample2_TQFP32.png

http://s27.postimg.org/73yapydtf/pcb_TQFP32.jpg

[Gegi4 695]

Примеры

чисто интересно стало, это что? (в смысле плата управления чем? и что за сенсоры?)

[sergeyk 11]

Эта штуковина крутит обычный насос 1-2кВт от солнечных панелей.

Изнутри выглядит примерно так:

http://s11.postimg.org/v2vxbfu1v/Pump_Control.jpg

На фото стоит плата более ранней ревизии.

 

Входы сенсоров - от датчиков уровня воды. Нужны для отключения двигателя при заполнении бака или отсутствии воды на входе, чтобы насос не насиловать.

[Gegi4 695]

тогда я вообще не понял... в схеме ARM (атмега) присутствует или мне показалось?

 

Просто насос, датчик тока/напряжения (чтобы аккумы не убить), и датчики уровня с гистерезисом не достаточно?

Если в определенное время надо заполнять, то таймер на 24 часа вставить... т.е. вообще без электроники обойтись?

 

или отсутствии воды на входе

стоит 110 тыс сум (первые руки, вторые от 150к) датчик для насоса, при отсутствии воды на входе или отсутствии потреблении насосу не подается напряжение.

Я тупо поставил насос, датчик, бак и поплавок от унитаза.

Вода есть, насос сам включается и набирает воду в бак, бак заполнился или вода кончилась, насос вырубается сам.

Вот туда питание от солнечных элементов (аккум+инвертор с синусом) включить и все будет тоже самое...

 

Или плата еще дистанционно управляется?

[sergeyk 11]

Да, вы угадали, в схеме ARM, точнее его вариант STM32 ))

Подсел на них хорошо. И не потому что используется 32-битная математика(хотя оная тоже сильно выручает), а из-за мощной периферии даже в самых слабеньких камушках.

 

Просто насос с АКБ недостаточно по причине отсутствия в системе АКБ. Всё работает напрямую от солнца, коробка выдаёт синус и крутит мотор насоса. Ну и ряд сервисных функций типа MPPT и прочее. Датчики по желанию. Если у клиента на них жуткая аллергия, то можем и не ставить. Но в любом случае лучше иметь дырку куда воткнуть провод, чем говорить клиенту: "Акя, подождите два месяца, пока мы исправим плату и переделаем программу".

[Gegi4 695]

Всё работает напрямую от солнца, коробка выдаёт синус и крутит мотор

формулу синуса в ARM воткнули? аккум позволил бы и ночью покачать или ранним утром когда вода есть (моя логика даже предположить не смогла что без аккума).

 

Можно схемку позырить? цель совсем иная, ищу дельное для стабилизатора 5-20 кВА.

Edited 19.07.2014 12:26 by Gegi4

[sergeyk 11]

Синус забит в маленькую эталонную табличку.

Проц почти всё время спит, периодически просыпается, чтобы пересчитать амплитуду и скорректировать частоту. Всю остальную работу делает DMA.

Насосная нагрузка почти постоянная, поэтому нет нужды в мгновенном изменении скорости как в сервоприводах. И векторное управление двигателем не используется.

 

Схему отдать не могу, начальство будет против.

Но там ничего особенного нет: МК->драйвер->IGBT мостик. Также обратная связь по напряжению и току на АЦП, компаратор на датчике тока для аварийной защиты.

[Gegi4 695]

МК->драйвер->IGBT мостик. Также обратная связь по напряжению и току на АЦП, компаратор на датчике тока для аварийной защиты.

вот такую цепочку на 15-20 кВт надо собрать...

Простым умощнением IGBT можно добиться или надо о тока Фуко думать?

[sergeyk 11]

Многое зависит от выбранной топологии стабилизатора. Но токами Фуко при нормальных условиях вы врядли расплавите провода или радиатор(для этого делают индукционные печи). Куда важнее грамотно демпфировать индуктивные выбросы, возникающие при переключении транзисторов.

Слишком много тут тоже не посоветую поскольку опыта конструирования установок аналогичной мощности у меня нет. Я в основном по схемам управления и пр.

[Igori 382]

Помогите пж. со схемкой (я не силён по матчасти....)

Нужно автоматически вкл/откл (ночью/днём) светодиодную 12В сборку от аккумуляторов (12в), заряжаемых солнечной панелью(тоже 12В).

Нужно обойтись без фототранзистрорв(резисторов), а использовать в качестве управления ключом напругу самой солнечной панели.

Т.е. фактически - прототип китайских садовых солнечных ночников, только не на микрухе-залитой смолой, а на отдельных детальках.

Если можно укажите марку и приблизительные номиналы радиодеталей.

Спасибо!

Edited 22.07.2014 03:45 by Igori